Завоздушило печку что делать

Завоздушило печку ((( Хелп

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Завоздушило печку ((( Хелп

    Парни помогите советом. Может кто сталкивался. Проблема такая — менял антифриз и после замены завоздушило печку (впускной патрубок горяий а выпускной холодный ), двиг норммально температуру держит. Машина Камри, двиг 4S-FE. Как убрать из печки теперь воздух? На улице -20 и без печки прохладно ездить)) Заранее благодарен за совет.

    Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

    Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

    CORSA а как быстро у тебя на горке продавило печку ? А радиатора горловину открывал или нет при этом? Я сегоднЯ минут 20 на горке мордой вверх стоял и газовал Не помогло ((( Может мало по времени прошло. На СТО типа под вакуумом при помощщи какой то машины меняют антифриз но берут за это 500 руб тока за работу.

    Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т.д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи.
    Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?

    Сейчас воздух идет совсем холодный. Хотя вначале периодически был немного теплым (в разные запуски двига по времени). Хотя тогда на улице было теплее в два раза. Вопрос по мордой вверх и снять шланг с обратки — заливать я так понял в радиатор в горловину?

    Да в радиатор. Шланг обратки нужно поднять выше печки.

    Накануне смены антифриза печкой пользовались? Просто возникают некотороые подозрения на то, что просто кран на отопитель не открывается. Честно скажу еще не разу не сталкивался на японцах, чтобы помпа сама не смогла продавить печку.

    Да печкой пользовался причем грела она здорово (уже сто раз пожалел что полез менять — машина первая и еще не наигрался)) Думал тоже на кран — но патрубок впускной горячий и до и после крана отопителя. Есть идея поставить ее в теплый гараж и потом попробовать продавить омпой печку. Может там воздух сырой и замерз )))? В любом случае спасибо за идею — буду ночью думать как ее задрать повыше в гараже. Потому как на улице напряжно будет в мороз ..

    А в самой печке после впускного патрубка как система устроена ? В виде змеевика или разветвленная сеть типа капилляров? К своему стыду в разобранном виде не видел , а в книге по ремонту нет схемки

    По поводу радиатора отопителя честно говоря не подскажу, скорее всего разветвленная сеть иначе слишком высокое сопротивление было бы для прохождения антифриза и он бы туда просто не пошел. Как он выглядит можно посмотреть на exist.ru

    Последний раз редактировалось puf; 03.01.2007 в 22:22 .

    Действительно, подозрения на краник. Если б просто завоздушилась, то она бы слабенько, но грела. А раз холодный воздух.

    На газеле печка стоит очень высоко(выше заливной горловины)там используется специальный спускной краник,который врезан в потрубок печки.Операця по удалению воздуха следующая.Прогреваем авто(пробка радиатора закрыта)при нагреве в системе охлаждения создаётся давление,после чего глушим движок и открываем спускной кран и воздух из него выходит под давлением,потом кран закрываем.А при охлаждении движка вакум сам засосёт ОЖ из расширителя.Это всё к тому что этот краник можно встроить в любое авто.Может вам поможет.

    и чего ты на СТО не поменял. ведь не так часто меняешь ОЖ, чтоб жадничать, зато без головной боли, особенно счас зимой после праздников.
    Меняют они конечно не под вакуумом, они сдергивают верхний шланг идущий от ГБЦ к радиатору и ставят туда переходник, подключая сой прибор (Винсовский), заводят твою машину, и твоя машина своей помпой замещает старую ОЖ на новую.

    Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

    Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

    Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

    С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

    1. Не нагревается охлаждающая жидкость

    Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

    Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

    Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

    Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

    2. Не нагревается воздух

    Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

    На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

    3. Заслонка не заслоняет

    Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

    4. Электрические проблемы

    Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

    Как правильно пользоваться отопителем

    После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

    • 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.
    Читайте также  На что влияет датчик температуры всасываемого воздуха

    Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

    Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

      131 6 107k
      205 2 202k

    Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

    Воздух в системе охлаждения двигателя – как определить?

    Признаков «завоздушивания» системы несколько:

    • поднимается указатель температуры охлаждающей жидкости на приборной доске или зажигается красный световой индикатор, если указатель не предусмотрен производителем — другими словами «мотор греется»;
    • при «кипящем» моторе из отопителей идет холодный воздух;
    • при ощутимой разнице температур верхнего и нижнего патрубков радиатора охлаждения либо, наоборот, при одинаково высокой их температуре — однако для этого должен иметься хотя бы мало-мальский водительский опыт.

    Воздух в системе охлаждения двигателя — это не просто «слегка неприятный» момент, это — предвестник катастрофы!

    Неопытный водитель может банально прозевать момент начала перегрева системы, и ему приходится останавливать свой автомобиль уже в крайне неудобном, а то и опасном месте, когда из-под капота уже вырывается пар.

    К сожалению, некоторые производители (в частности, General Motors) отказались от стрелочных указателей температуры, ограничившись «красным светодиодом». Но и стрелочные указатели (на таких авто, как, например, BMW или Mercedes-Benz) не всегда уберегают своих владельцев от подобных проблем.

    Нужно быть внимательным!

    Из личного опыта

    Если вы только-только заподозрили неполадки, следует тут же принимать меры. Ведь вначале стрелка указателя температуры всего лишь слегка приподнимается над своим номинальным значением. Позже она начинает приближаться к красной зоне и только потом входит в эту красную зону. Последним «рубежом невнимательности водителя» является пар из-под капота и заглохший двигатель.

    Самая главная ошибка, которую допускают начинающие водители, заключаются в том, что они останавливаются, немедленно открывают капот и тут же пытаются открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Делать этого категорически нельзя ни в коем случае!

    Ни в случае начинающего нагрева, ни в случае начинающегося закипания, ни, тем более, в случае уже совершившегося закипания мотора. Сильное давление пара в системе, во-первых, выплеснет остатки охлаждающей жидкости в моторный отсек и на проезжую часть, а во-вторых (что случается довольно часто) ошпарит руку водителю.

    Типично ошибкой является — заглушить двигатель. Этого также делать нельзя! Нужно остановиться, открыть капот и дать мотору несколько минут поработать на холостых оборотах. Температура существенно упадет уже через минуту-две-три.

    Определяем причину

    Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

    Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

    Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

    Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

    Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.

    Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

    Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.

    Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

    Подведём итоги

    Попадание воздуха отопитель транспортного средства может негативно отразиться не только на функциональности печки и комфорте в салоне, а и повлиять на работу более значимых агрегатов и деталей в машине. Своевременное обнаружение и устранение проблемы поможет вам сэкономить на покупке дорогостоящих элементов отопителя и ремонте силового агрегата автомобиля.

    Очень внимательно относитесь даже к несерьёзным, на первый взгляд, проблемам в работе вашего транспортного средства. Несложные профилактические меры по уходу за элементами отопления салона положительно скажутся на функциональности транспортного средства в целом.

    Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

    Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

    После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

    Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

    Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

    • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
    • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

    Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

    Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

    Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

    Пробита прокладка головки двигателя

    Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

    Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

    Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

    А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

    (49 голосов, средний: 3,94 из 5)

    Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

    Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

    В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

    Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

    Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

    После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

    Читайте также  Что общего у права и морали

    Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

    Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

    • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
    • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

    Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

    Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

    Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

    Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

    Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

    1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
    2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
    3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

    При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

    Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

    Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

    • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
    • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
    • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
    • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
    • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
    • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
    • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

    Полезные советы

    Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

    При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

    Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

    Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

    Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

    Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

    Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

    Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

    Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

    Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

    Завоздушило печку что делать

    Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

    Такая проблема, дует со стороны водителя слегка теплым воздухом, а вообще напор воздуха очень слабый, я тут почитал , да ита к послушал, на мой взгляд это завудушило радиатор печки. Мне бы точно узнать какой патрубок идет на вход а какой на выход? в инете полазил так и не нашел точного описания, а книги нету((. Кто может скиньте на мыло фотки как да что?

    P.S. Toyota Vista D4 1998 г. 2 л.

    Да какая разница, какой из них на вход, какой на выход . Главное — чтобы не было так, что одни горячий, а другой холодный. Морду машины вверх, заводи, газуй немного, глуши и доливай антифриз. Пока патрубки по температуре не будут примерно равны. Если отопитель не забит грязью, то все заработает.

    http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo . c&t=992626 ссылка на инструкцию. Ничего в инете искать не надо. Все на любимом сайте.

    Поток воздуха маленький из-за забитого грязью салонного фильтра может быть. Посмотри его состояние

    _________________
    Kia Soul 2U 1.6l 2011
    Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
    Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
    Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

    _________________
    VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
    PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
    Toyota forever!

    Поток воздуха маленький из-за забитого грязью салонного фильтра может быть. Посмотри его состояние[/quote]

    его нету вообще.

    Что за «каршер» как продуть и вообще как это все сделать. машина у меня всего 3 месяца я пока чайник чайником, помогите хоть маленько распишите че да как.

    На мойке моют каршером машину — пылесос моющий такой.

    Но многие опасаются что у него давление воды слишком большое как бы соты в радиаторе не порвало бы.

    _________________
    Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

    _________________
    ARDEO 2003 1AZFSE 4 WD

    _________________
    Лень — двигатель прогресса.
    Ardeo 2000 г. 3S-FSE беленькая

    так и ни кто конкретного ответа не дал, радиатор чистить , завоздушило или еще что то. Кстати , еще вопросик, может где заслонки стоят , я все излазил не мог найти заслонки переключения воздуха??

    Читайте также  Полиуретан или резина сайлентблоки что лучше

    P.S. Не могу скачать электронную книгу пишет что файл удален, может еще гдео на есть?

    _________________
    ARDEO 2003 1AZFSE 4 WD

    _________________
    Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

    _________________
    VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
    PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
    Toyota forever!

    Фильтра нету, как взял его не было сразу. А то что часто вылетает я давно тоже сморел там нету барабанный ролик рукой кручу незнаю где заказать или найти это «штуковинку которая соединяет его с тягой. Завтра, буду радиатор снимать, единственная проблема что когда я антифриз солью , как я потом до горочки доеду чтоб заливать так чтобы не завоздушилась как я понял )
    Ладно печка проблема, у меня седня такая х. была, разогнался гдето до 110 км. отпустил пидальку газа в машине громко было я понял только уже о рулю )) заглохла на ходу, кое как вырулил, паника, завелась только через мин 10. Незнаю даже что и делать.

    _________________
    VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
    PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
    Toyota forever!

    _________________
    Лень — двигатель прогресса.
    Ardeo 2000 г. 3S-FSE беленькая

    Завоздушена система отопления: признаки и последствия

    Нередко владельцы частных домов сталкиваются с проблемой, когда завоздушена система отопления. Тепловая отдача обогревательных радиаторов снижается, увеличивается расход топлива, что ведет к увеличению трат на обогрев жилья. Это ужасно, когда котел работает в штатном режиме, а батареи отказываются отдавать комнатам тепло – платите также, а результата нет.

    В этой статье рассмотрим, как понять, завоздушена система отопления или нет. Кроме того, далее будет рассмотрено, каким образом воздушные пробки могут сказаться на самих радиаторах.

    Когда возникает завоздушивание системы

    Первым делом, следует выяснить причину, из-за которой случается завоздушивание. Да и вообще, полезно будет узнать, что это такое и как вообще возникает. Завоздушивание системы отопления ничто иное, как попадание воздуха в трубопровод или радиаторы. По этой причине в обогревательных батареях возникают пробки, которые препятствуют циркуляции теплоносителя. Результатом является снижение качества прогрева помещения, но при этом, котельное оборудование, как работало, так и работает.

    Важно! При образовании воздушной пробки, ничто не препятствует циркуляции теплоносителя, как и раньше он движется по всем элементам системы, просто в то место, где скопился кислород, жидкость не попадает, а протекает дальше.

    Чаще всего систему воздушит:

    • при смене радиаторов, когда опрессовка была выполнена недостаточно качественно;
    • плохое соединение труб и самой батареи может пропускать кислород;
    • прогнивший трубопровод будет запускать воздух;
    • нарушение целостности батареи, тоже провоцирует завоздушенность системы отопления.

    Именно поэтому очень важно периодически осуществлять проверки герметизации, чтобы избежать в будущем неприятностей, которые проявляются в самое неподходящее время. Согласитесь, будет неприятно, если через какое-то время после пуска радиаторы перестанут обогревать жилье.

    Совет: Проверку целостности всей системы отопления лучше всего устраивать два раза в год, чтобы уберечь себя от лишних проблем.

    Два раза в год – это не так и много, всего пару часов, потраченные на проверку, сэкономят время, необходимое на спуск воздуха из системы отопления, чтобы развоздушить ее.

    Чем завоздушивание опасно для системы

    Хорошо, теперь вам известны причины создания воздушных пробок, сейчас же следует разобраться, как это скажется на радиаторах и прочих элементах. Ухудшение теплоотдачи от батарей это только один из явных проявлений того, что завоздушена система отопления. Следующие проблемы проявятся потом:

    1. Возникновение коррозии – как известно, стальные батареи, а также алюминиевые аналоги не терпят воздуха. Первые начинают ржаветь изнутри, у них снижается емкость, следовательно, и теплоотдача теряется навсегда. Вторые же, просто окисляются, что влечет за собой уменьшение сроков эксплуатации металлического изделия.
    2. Увеличение расхода топлива – следует напомнить, что если в системе образовалась воздушная пробка, ее работоспособность снижается, а вот потребление нет.
    3. Возможность прорыва радиатора или трубопровода – если существует место, через которое в трубы или радиатор попадает кислород, это самое место будет «ахиллесовой пятой» домашнего обогрева. Во-первых, тут будут начинаться процессы коррозии или окисления, а во-вторых, рано или поздно отсюда потечет жидкость.

    Совет: Если хотите, чтобы ваша система обходилась вам наиболее экономично, не ленитесь выполнять профилактику. Помните о том, что она обходится намного дешевле, чем ремонт и развоздушивание.

    Еще раз следует напомнить, что все эти проблемы можно избежать и значительно сэкономить время, достаточно только проверять собственную систему на целостность.

    Устройства для спуска воздуха

    Если до этого у вас не возник вопрос, как можно стравить воздух из системы отопления, он точно появился прямо сейчас. Чтобы удалить чрезмерное количество кислорода, были придуманы специальные устройства, к которым относятся:

    • Краны Маевского – самые простые и надежные изделия, предназначенные для стравливания лишнего количества воздуха. Они прекрасно подходят для любого радиатора, кроме того, монтировать подобное устройство очень просто, обладать глубокими познаниями в сантехнике не нужно. Единственным недостатком кранов Маевского является невозможность автоматизации процесса по выпуску лишнего количества кислорода. Владелец частного дома или квартиры должен будет самостоятельно это контролировать.

    Совет: Данный вариант вполне подойдет для любого жилья, да и к тому же, для него не является важным качество теплоносителя, а стоимость вас приятно порадует.

    • Автоматические краны – автоматическими воздухоотводчиками в системе отопления называют устройства, которые могут стравливать лишний воздух самостоятельно. Так как человеческое вмешательство требуется только один раз – установить изделие на радиатор, то модели более комфортны в применении, чем краны Маевского. Однако за удовольствие придется заплатить, ведь стоимость такого элемента сантехники намного выше, чем у механического аналога.

    Схема установки крана Маевского

    Важно! Если решили выбрать автоматические краны для спуска воздуха из системы отопления, помните, они нуждаются в использовании только качественного теплоносителя. В противном случае, пропускные отверстия засорятся, что нарушит их работоспособность.

    Каждое устройство для спуска воздуха из системы отопления устанавливается на радиаторе сверху на противоположной входу теплоносителя стороне.

    Стоит отметить, огромное количество владельцев частных домов отдают предпочтение именно кранам Маевского, потому что чаще всего теплоноситель берется из:

    • магистрального водопровода – методом пользуются жители квартир или частных домов, главное, чтобы был доступ к системе водоснабжения;
    • естественных водоемов – данный способ забора жидкости менее распространен, но все же существует. Используется владельцами загородной недвижимости, которая отрезана от магистрального водопровода.

    Что касается жидкости, так она в любом случае нуждается в фильтрации. Для этого следует покупать мощные очистительные установки, монтировать их перед входом жидкости в систему отопления жилья, а это затраты времени и денежных средств. Если качество воды оставляет желать лучшего, фильтры, конечно же, рекомендуется установить в любом случае, но нужно посмотреть правде в глаза – не каждый может себе это позволить.

    Если не получается обеспечить систему качественным теплоносителем – кран Маевского именно то, что вам нужно. Неприхотлив в использовании, обладает низкой стоимостью и просто монтируется. Это устройство прекрасно удалит воздух в отопительных батареях.

    Как определить где образовалась воздушная пробка?

    Теперь давайте выделим основные признаки того, что ваша система отопления завоздушивается:

    1. Непонятные шумы радиаторов. Частенько владельцы частных домов удивляются, почему обогревательные батареи начинают издавать булькающие звуки. Таким образом, изделие предупреждает вас о том, что в нем появился воздух, а значит, его следует поскорее удалить.

    Воздушная пробка — причина холодной батареи

    Совет: Прислушивайтесь к шуму в батареях, чтобы своевременно устранить скопившийся кислород и не допустить образование воздушной пробки.

    1. Неравномерный прогрев радиатора. Когда нарушается теплоотдача батарей, стоит обратить внимание на меру их нагревания. Если изделие сверху горячее, а снизу холодное, тут два варианта. Первый – в отопительной батарее возникла воздушная пробка, которая не дает возможности теплоносителю качественно растечься. Вторая вообще не имеет отношения к завоздушиванию – скопилась грязь или ил, который нужно прочистить.

    Важно! При завоздушивании радиаторы вообще могут быть холодными, при том, что трубопровод, который подходит к ним будет очень горячим.

    1. Снижение давления. Воздух в систему может попадать только при ее разгерметизации, а это значит, где-то есть доступ кислороду. При этом из трубопровода может уходить жидкость, а вы даже не заметите ее просачивание, потому что она быстро испарится.

    Совет: Если упало давление, и ухудшился прогрев, просмотрите все соединения, если какое-то послаблено – подтяните. Когда с затяжками все будет в порядке, проверьте целостность радиаторов и трубопровода.

    Заключение

    Устранить воздушную пробку из радиатора достаточно просто, и вы уже сделали первый шаг к решению этой проблемы:

    • узнали причины возникновения;
    • последствия проблемы;
    • разобрали сантехнические устройства, которые помогут спустить кислород.

    Вторым шагом будет ремонт, а чтобы узнать, как правильно его сделать подписывайтесь на рассылку и получите нужные материалы с пошаговым разбором работы.