Какой патрубок на печке вход

Давайте все таки разберемся по патрубкам печки

Всем привет, ребят имею уаз патриот, передняя печка нифига не греет, снял почистить радиатор а заодно решил разобраться с патрубками, а то везде по разному пишут

Теперь подскажите пожалуйста мне по пунктам

1. Откуда идет подача? С четвертого цилиндра?(отмечено синим) или с термостата(отмечено зеленым)
2. Куда происходит подача? В нижний патрубок радиатора(отмечено красным) или в верхний?(отмечено желтым)
3. Дополнительная помпа(отмечено голубым) должна стоять на подаче или обратке?
4. Если эта схема верна то почему кранчик на заднюю печку(отмечено оранжевым) стоит на обратке? Смысл в этом кранчике? Через радиатор же все равно проходит
Подскажите пожалуйста кто знает

Комментарии 36

Спасибо. Я тоже разобрался со своими…

У нас сегодня Т -20 днем, вечер уже -27, попробовал включить «АВТО» и через 10сек отключил — подул холодом.
Подскажите что даете это «АВТО» + кто муже поток на стекло слабоват (даже слишком) по моему мнению.

Согласно схеме:
подача с 4 цилинда на доп помпу, далее на верхний основной кран, далее через тройник на нижние патрубки радиаторов. С салонной печки верхнего патрубка идет на салонный кран (оранжевый) после на тройник обратки. На тот же тройник идет с верхнего патрубка передней печки, ну а далее идет на помпу(или как все считают на термостат)
Выход:
1) Уменьшить проходимость ОЖ на задней печки, т.е. прикрыть кран салонной печки
2) Соединить печки последовательно: доп.помпа — кран основной — перед печь нижний патрубок — перед. печь верхний патрубок — задняя печь нижний патрубок — задняя печь верхний патрубок — основная помпа. (второй кран выбросить).
Как то так;)

А если прям на вход задней печки поставить электро кран с газели, будет толк?

Да в принципе безразнице какой кран, смысл в том чтобы уменьшить поток ОЖ на задней печке, тем самым увеличится давление на передней. Можно воткнуть подходящую шайбу в шланг перед патрубком печки, скажем с диаметром отверстия 8 мм.

А еще рекомменд: заглушить дырку с блока, заглушить переток термос-помпа, проделать дырку с термоса (именно с термоса!) и с нее подавать в печку!

термос откроется и давление уйдет на радиатор, а на на печку кончится…

Неа.
1. Глушим переток — внутренний контур теперь замкнут на печку. Только на печку (ну или с ГБО как у меня 🙂 ).
2. Термос не открывается щелчком вкл/выкл. Он приоткроется ровно так чтоб температура не росла. +- это где-то одинаково будет на печку и радиатор (ИМХО).
3. ОЖ в печке будет более горячей после ГБЦ.
ЗЫ: Если вдруг не надо сокращать, то скажите… А то может не все «по фене ботают»…

Надо, однако, испытания устроить)))
Так то в принципе логично, что после башки темпер больше… Но с другой стороны на последнем горшке всегда температура была выше чем на первом. Обусловлено это тем что циркуляция ОЖ на первом проходит быстрее чем на последнем (в нашем случае 4). Эт я еще в училище изучал, на автомеханика учился.
ЗЫ: сокращенки я еще до училища мог читать адекватно, бензин то в крови;)))

Дык, причем тут первый горшок?! Дяденька, у нас идет по блоку от первого к четвертому, а потом по башке к термосу. Поэтому ежели мы берем с термоса ОЖ, то получим ее после 4-го цилиндра и после ГБЦ. Самая горяченькая — смак! Сам бы пил! :)))
После переделки заметил, что температура поднимается быстрее и становится потом мертво!

Не верное мнение, что после 4го.
Подача холодной ОЖ подается в блок, из блока она поднимается равномерно! по всем цилиндрам в башку, потом идет на термос. Следовательно 1 цилиндр холоднее 4го, и поэтому ОЖ на темпер термосе должен быть ниже чем на 4 горшке.
Думаете зачем инженеры опустили забор ОЖ для печки с башки на блок? Потому что в башке над 4 цилиндром есть риск закипания ОЖ (при экстремальных нагрузках) из этого может случится завоздушивание печки.
На старых 417 (идо них) помпа подавала ОЖ в голову, из головы в блок потом обратно в голову, а потом на термос. Вот на них еще моно было брать для печки с термоса, потому как там в башке стояла распред трубка которая призвана обеспечить охлаждение 4 цилиндра в первую очередь, и то не помогала.
Потом помпу опустили на блок, что и дает охлаждение цилиндрам сначала, а потом башке…

6Black6Cat6

Дык, причем тут первый горшок?! Дяденька, у нас идет по блоку от первого к четвертому, а потом по башке к термосу. Поэтому ежели мы берем с термоса ОЖ, то получим ее после 4-го цилиндра и после ГБЦ. Самая горяченькая — смак! Сам бы пил! :)))
После переделки заметил, что температура поднимается быстрее и становится потом мертво!

Вот схема течки тосола в системе охлаждения

Не совсем так если посмотреть на прокладку.
pubimg.4mycar.ru/images/f…b00b92afd3423c428e26.jpeg
На первом вАще дырок нет, на 2-м и 3-м маааленькие, а на 4-м большие дырени. Следовательно промежуточный вариант между нашими. 🙂

Ну я же говорю надо испытания делать)))
А на голове и блоке довольно таки хорошие отверстия…

Далече нам друг до друга! 🙂
На головке и блоке — да, а прокладка все перекрывает.
И существует рекомендация (ПЛОХАЯ!) пробить дырки до установки прокладки. Результат — плохо охлаждается зад двигателя.

Согласен что плохая…
Про прокладку чот забыл сосем;)
Блин, как замутить то эксперемент, я этим вопросом давно задавался (видел такие постройки).

Совсем коротко: Я так сделал.

Подача берется из 4 цилиндра. Подается в патрубок отмеченный красным у тебя красным, помпа дополнительная стоит на вытягивание из системы остывшей жидкости.

А с краном на доп печку, все верно, куда хош туда и ставь, все равно у тебя основная печка греется. Вот подача из блока перекрывается верно.

У меня нет вообще нет крана на печку второю.

Получается на схеме помпа неправильно стоит?

все верно там стоит, патрубок №14 идет в насос, из насоса выходит патрубок №17 и уходит в обход блока в металлическую трубку на помпу.

17 патрубок идет к 4 цилиндру, а в металическую трубку уходит патрубок 15

все верно там стоит, патрубок №14 идет в насос, из насоса выходит патрубок №17 и уходит в обход блока в металлическую трубку на помпу.

Какой патрубок на печке вход

Когда снимал торпеду для виброизоляции, проклеил весь корпус печки и воздуховоды спленом 4мм, и поставил оригинальный ДААЗовский радиатор, с очень частыми чешуйками.

Теперь при прогретом моторе, руку удерживаю около воздуховода максимум 15 сек. Раньше такого и близко не было. Печка стала греть как в дизельном Спринтере!

Фото патрубков и термостата.

IMG_0707.jpg
Описание: В салоне
Размер файла: 97,49 KB
Просмотрено: 3107 раз(а)
IMG_0702.jpg
Описание: В моторном отсеке
Размер файла: 78,89 KB
Просмотрено: 1983 раз(а)
IMG_0685.jpg
Описание:
Размер файла: 68,6 KB
Просмотрено: 758 раз(а)
IMG_0676.jpg
Описание:
Размер файла: 60,16 KB
Просмотрено: 506 раз(а)
IMG_0640.jpg
Описание:
Размер файла: 70,96 KB
Просмотрено: 582 раз(а)
IMG_0639.jpg
Описание:
Размер файла: 61,18 KB
Просмотрено: 406 раз(а)
IMG_0649.jpg
Описание: Рисунок из книги (получается, что кран стоит на обратке). У меня подключено так же. Патрубок 20 короткий, поэтому чтобы в моторном отсеке клапан подключить на подачу нужно его заменить на более длинный и поменять местами с патрубком 3.
Размер файла: 65,97 KB
Просмотрено: 4279 раз(а)

Рисунок из книги (получается, что кран стоит на обратке).

Кран перекрывает ПОДАЧУ. В книге либо ошибка, либо обман зрения.

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

Там и патрубки разного диаметра если память не изменяет.

Там и патрубки разного диаметра

Кран перекрывает ПОДАЧУ. В книге либо ошибка, либо обман зрения.


Радиатор печки лучше подключить — подачу на нижний патрубок , обратку на верхний . остальное по желанию

Кран перекрывает ПОДАЧУ.

В книге либо ошибка, либо обман зрения.

Он и должен обратку придавливать,

Нахрена БРТ такие короткие шланги делает?

Короткий шланг 20 (из моей фотки).

Вы на своей машине смотрели?

Тогда придеться покупать шланг длинный и перекинуть в моторном отсеке.

Нахрена БРТ такие короткие шланги делает?

Читайте также  Что означают обозначения на шинах

нижний (левый со стороны салона как ты его называешь) штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана

противоречит друг другу.

подача от двигателя ( термостата) идет на нижний (левый со стороны салона как ты его называешь) штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана, и с него в приемную трубу помпы.

franzferdinand,
на приведенной тобой картинке, не знаю почему, кран отзеркален. Можешь сам сунуть нос под панель и убедиться в этом.

Саксофонов ведь бывает несколько видов. На приведенной картинке обратка печки включена почти около помпы. У меня же, например, обратка утянута далеко влево, где изгиб-колено к термостату. Исходя из этого, предположу, что у автора сакс и шланги не подходят друг к другу, от это и натянуто всё как струна.

А есть у печки разница куда какой шланг втыкать?

#1 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Заменил радиатор печки — теряюсь в догадках , отчего не греет.

    С прежним радиатором ( который лопнул ) в такую погоду как сейчас — на прогретом движке было руку у выхлопа печки держать нестерпимо горячо.

    сейчас воткнул неизвестно какой радиатор б.у. промывал его раз 10 душевым шлангом в обе стороны, нормально там хорошо течет все.

    из догадок :
    1) обнаружил слегка рваную заслонку тепло/холод. но не думаю что прям настолько могло повлиять

    2) Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов. уже тогда насторожило что такой же точно «G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА». Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету — зеленым.

    Может ли из-за этого вообще не греть? ( скоро солью )

    3) Мог перепутать шланги. У меня сейчас с бокового фланца двигателя идет труба на ПРАВЫЙ патрубок, а с железной трубки — на левый. это может иметь значение?

    P.S. Пробку гонял как чертей.

    #2 Cherry Fox

  • Забанен
  • 0 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Играл и не угадал ни одной буквы!
    У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
    Как лечить: снять один из патрубков (НЕ «подающий» ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.

    P.S. А чё радиатор-то бу?!

    #3 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Играл и не угадал ни одной буквы!
    У тебя воздушная пробка в радиаторе печки!
    Как лечить: снять один из патрубков (НЕ «подающий» ОЖ!) завести мтор и дождаться, пока потечет ОЖ из штуцера. Возможно удасться обойтись без съема шланга, просто пожмакав руками толстый верхний шланг радиатора при заведенной машине и снятой крышке расширительного.

    да отдали мне в нагрузку как-то всю печку, когда ездил моторчик покупать ( старый замучил скриптом ).
    Новый правда тоже очень быстро заскрипел.

    А когда радиатор рвануло и все в салоне залило, я типа обрадовался вон как удачно «оригинальный» радиатор есть.
    То что он не оригинальный, а вообще не пойми какой я понял только когда уже свою печку скинул.
    А день был выходной и покупать запчасти было негде(((

    #4 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Пол часа шаманил с печкой. может быть и стало немножко лучше, ну тока если совсем немножко. от прежнего жара печки нету и следа.

    не знаю за что хвататься

    P.S. Уточненный анализ ( если чувства не подводят ).

    Выключаешь печку, мотор 90 градусов. Ждешь. Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ). Тепло. Не так горяче как раньше было, но тепло.
    Проходит секунд 10 и становится снова холоднее.

    При этом температура обоих патрубков печки примерно одинаковая на ошупь и совпадает с температурой шланга толстого радиатора охлаждения.

    Сообщение отредактировал LostSoul: 23 March 2009 — 02:15 AM

    #5 eratmanov

  • Пользователи
  • 1774 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    #6 3лыдзень

    мал золотник,да Г2

  • Пользователи
  • 3247 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПб,Чукчино

    #7 danz

    йа жотавод жи ти)

  • Пользователи
  • 2981 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Старая Русса Город на Неве
    • Интересы: VW Golf \ Jetta

    #8 Battle Pig

    В прошлой жизни кот

  • Пользователи
  • 1652 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, кинотеатр БАКЛАНЫ
    • Интересы: Котики.

    #9 danz

    йа жотавод жи ти)

  • Пользователи
  • 2981 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Старая Русса Город на Неве
    • Интересы: VW Golf \ Jetta

    #10 neoPLAN

  • Пользователи
  • 1158 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Смоленск

    . Включаешь печку сразу на 4 скорость ( максимум ).

    #11 ArtGhost

  • Пользователи
  • 144 сообщений
    • Город: Тамбовская область

    тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас). если обороты дать 1500 и выше, теплее становится.

    печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница. но до этого стояла, жарила. клапаны тоже выкинул. пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать. патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача. ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время.

    в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод

    #12 Gera-in

  • Пользователи
  • 59 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: SPb Васька
    • Интересы: Музыка (рок-музыка), гитары, гольфсваген!

    #13 Cherry Fox

  • Забанен
  • 0 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    а в носке разве не 3я скорость максимальная?я что-то не видел 4ю или они разные есть?

    У кондейной печки есть 4-я.

    Попал с антифризом. Покупал с надписью G11 готовый раствор -35 градусов. уже тогда насторожило что такой же точно «G11 -40 был в белых баклашках с красителем РОЗОВОГО ЦВЕТА». Взял -35 вариант, потому что показался синим. реально оказался на свету — зеленым.

    #14 Студент

  • Пользователи
  • 704 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург , м. Ветеранов
    • Интересы: АВТО

    тоже такая же фигня как у топик стартера, катаюсь так уже всю зиму, стоя на холостых на первой скорости печки еле тепленький ветерок(на улице -5 максимум щас). если обороты дать 1500 и выше, теплее становится.

    печку менял этой зимой, купил радиатор за 500р, предлагали вариант за 1000 еще, но я не думал что есть сильная разница. но до этого стояла, жарила. клапаны тоже выкинул. пробка воздушная тоже сомнительна, пробовал продувать. патрубки на входд и выход огняные, может радиатор такой?плохая теплопередача. ведь и правда если выключить на время вентилятор а потом врубить, то он прогревается и идет тепло некоторое время.

    в движении вроде тепло, хотя не так как раньше, на 3й скоросте все же не огняный воздух как ранее,так что ни когда больше 1й скорочти не включаю, иначе холод

    #15 LostSoul

  • Пользователи
  • 1280 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Куркино / Химки
    • Интересы: Котэ и Гольфэ

    Скока покупал G11 самых авторитетных немецких брендов — был синий. ЛайтМолли например или как там его. и еще какие-то.

    Из «наших» мануул синий.

    #16 SeverSky

  • Пользователи
  • 318 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: SPb

    Но заметил что после замены печки у меня при езде на большой скорости в ноги дует холодный воздух и ползунок «горячий-холодный» не устанавливается в крайне левое положение. Как быть?

    Какой патрубок на печке вход

    пошел сегодня в гараж и проверил мотор с крыльчаткой, дует против часовой, и дует не плохо
    прогрел машину до 60 градусов и проверил печку, дует слегка теплый воздух, на радиаторе руку не удержишь, на входе печке шланг горячий, на выходе горячий, пока снят был мотор попробовал радиатор печки, еле тепленький, а ближе к подключению чуть горячее.

    Читайте также  Какой фирмы выбрать тормозные колодки

    Посмотрел, как все подключено:
    1 — танчик
    2 — помпа стандартный вход
    3 — выход с блока, где слив
    4 — отдельный вход в патрубке перед помпой
    П — печка (медный трехрядный) вход внизу
    К — кран (обычный водопроводный шариковый)
    Р — газовый редуктор
    сейчас так

    1. есть подозрение, что выбирается мене трудный путь и ОЖ в основном идет через редуктор, и кое-как заходит в печку, поэтому она не греет
    2. из-за того что выход с печки горячий, возможно хана радиатору, хотя он относительно новый, (проверить не получилось)

    будем оптимистами и предположим что вариант 1.
    тогда я думаю решить вопрос можно так: (самый простой вариант на зиму)
    Вариант 1:

    когда наступит тепло есть 3 варианта
    1. ездить с горячей печкой
    2. перекрыть кран, НО тогда редуктор не будет прогреваться и с танчика ОЖ не будет попадать в помпу и создавать циркуляцию.
    3. переделывать
    Если переделывать, то тут есть варианты, и уже более сложные
    Вариант 2:

    из этой схемы получается так,
    зимой открываем кран К1 и перекрываем кран К2 и К3 все работает через печку
    летом закрываем К1 и К3 и открываем К2 работает через редуктор
    в этой схеме смущает только количество кранов
    поэтому есть еще боле продвинутый вариант
    Вариант 3:

    тут добавились две точки
    3 — это выход с блока возле коллектора, там, где сливной кран
    4 — это вход в патрубке перед помпой (вычитал, что так лучше будет)
    Но есть пару моментов,
    1. я не знаю какой штуцер надо поставить вместо краника, может кто-то знает размеры? фото было бы не плохо, опять же просто убрать кран и штуцер поставить или штуцер>>тройник>>кран? и еще момент шланг будет близко от коллектора, не будет ли он перегревается?
    2. если летом перекрыть кран то с танчика не будет возвращаться ОЖ в помпу, и я не знаю должна ли она возвращаться? (двигатель 4021)
    т.е. если не обязательно что бы с танчика возвращалась то можно на этом и остановится, а если обязательно, то тогда еще есть вариант
    Вариант 4:

    тут тоже самое, что и предыдущей схеме только добавлен виток в обратку на помпу и кран
    зимой К2 закрыт К1 открыт, летом наоборот, НО опять же 2 крана, хотя можно поставить 1 Трехходовой кран который будет перенаправлять потоки было бы не плохо найти такой который можно было бы подключить к тросику, может кто знает где такой кран найти?
    из всего этого такие вопросы:
    1. какой штуцер надо поставить вместо краника, размер фото?
    2. ставить штуцер тройник краник? (для удобства слива ОЖ так удобнее, но мы ж ее не каждый день сливаем)
    3. шланг будет близко от коллектора, не будет ли он перегревается? (может сюда какой-то шланг специальный или мудрить защиту?)
    4. должна ли с танчика ОЖ возвращаться в помпу?
    5. где найти Трехходовой кран который можно подключить к тросику?

    И вообще подскажите как лучше и какие еще более интересные варианты можно использовать?
    П.с. если и после этих переделок греть не будет при условии что радиатор в порядке, тогда планирую перед входом в печку поставить газелевскую электропомпу

    Последний раз редактировалось SPAUM 18 окт 2015, 12:55, всего редактировалось 1 раз.

    _________________

    Нирвана ведь у всех разная, как и Валгалла.

    Патрубки идущие на печку

    • Страница 1 из 2
    • 1
    • 2
    • Далее
    • Тема закрыта

    #1

  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Я конечно понимаю что вопрос может и немного глупый, и уже в какой-то теме вскользь упоминался (не нашел).

    Собственно вопрос: куда идет подача на печку, сверху или снизу, и откуда должна выходить подача на печку, и куда должна уходит обратка печки?

    Почему спрашиваю, потому-что как-то не очень тепло и думаю что у меня патрубки местами перепутаны.

    #2

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    #3

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    Ну что, так никто ничего сказать не может, срочно надо, работать в полу-теплой машине не айс.

    #4

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    хрен знает,Арчи,у меня было сначало ввод сверху,потом я поставил ввод снизу,вроде стало теплее,

    #5

  • Омегаводы
  • 77 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: »Opel Omega A,1987 МКПП,C 20 NE
    • Имя: Максим

    #6

  • Омегаводы
  • 285 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, МКП, C20NE

    Мне кажется, что наоборот всё должно быть! Верхний подача — нижний обратка! Зачем рекомендуют помпу от газели ставить — чтобы увеличить кол-во жидкости проходящей через печку! Тогда понятно, что при штатной помпе жидкости легче циркулировать сверху-вниз, а не снизу подавать в верх. И кол-во проходящей жидкости через радиатор отопителя будет больше и быстрее, если будет сверху-вниз!

    Насчёт воздушной пробки — так не знаю, как оно там должно быть!

    А насчёт, если выходящий патрубок намного холоднее входящего так это не значит только что печка забита! В этом году для меня стало значить следующее: раньше они были одинаковы горячие, но в этом году я утеплил печку и заделал все отверстия, чтобы поток воздуха не проходил мимо радиатора печки! Так вот и с этого момента температура входящий-выходящий патрубок на самом деле стала очень различной! Вывод один: если так происходит — значит отопитель на самом деле очень хорошо отбирает тепло! Что и нужно! Т.е. так и должно быть!

    З.Ы. Я менял местами эти патрубки уже не раз! Так вот разницы большой не заметил! Чисто субъективно, что теплее чуть тогда, когда подающий сверху находится!

    #7

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    #8

  • Омегаводы
  • 108 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1993, МКПП, C20NE
    • Имя: Алексей

    снял языка. подскажите.

    #9

  • Омегаводы
  • 77 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,1989,MKKП,C20NE седан OOB 1997 AKKП X20XEV седан ООА 1993 АККП С26NE кондер авs эл люк-подъемники БК седан
    • Имя: САНЯ
    • Город: караганда

    Всё очень просто нижний шланг это подача от помпы,а верхний обратка на слив в двигатель.А сделано так потому, чтоб не было возушной пробки.Печка в салоне стоит не горизонтально а чуть чуть наискосок верхняя точка её и есть обратка.

    #10

  • Омегаводы
  • 196 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOA C20NE 93р мкпп
    • Имя: Володя

    #11

  • Омегаводы
  • 292 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Omega B, X20XEV, 1996.
    • Имя: Алексей
    • Город: Волгоград

    #12

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Ну хорошо, с патрубками вроде разобрались, хотя в системе отопления дома подача сверху а обратка соответственно снизу, ну это ладно.

    Теперь тогда непонятно что у меня дальше происходит. В ноги всегда дует теплый воздух, а вот на стекло и в бока когда как. Причем не зависит от скорости вентилятора печки. Иногда вообще холодным дуем, а потом опять вдруг теплым начинает, но не горячим как хотелось бы. И что за полтергейст такой?

    #13

  • Омегаводы
  • 1 623 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
    • Имя: андрей
    • Город: 60rus

    Ну хорошо, с патрубками вроде разобрались, хотя в системе отопления дома подача сверху а обратка соответственно снизу, ну это ладно.

    Теперь тогда непонятно что у меня дальше происходит. В ноги всегда дует теплый воздух, а вот на стекло и в бока когда как. Причем не зависит от скорости вентилятора печки. Иногда вообще холодным дуем, а потом опять вдруг теплым начинает, но не горячим как хотелось бы. И что за полтергейст такой?

    Читайте также  Какой должен быть нагар на свечах

    #14

  • Омегаводы
  • 266 Сообщений:
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1991, C20NE, универсал

    #15

  • Омегаводы
  • 525 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)

    Я конечно понимаю что вопрос может и немного глупый, и уже в какой-то теме вскользь упоминался (не нашел).

    Собственно вопрос: куда идет подача на печку, сверху или снизу, и откуда должна выходить подача на печку, и куда должна уходит обратка печки?

    Почему спрашиваю, потому-что как-то не очень тепло и думаю что у меня патрубки местами перепутаны.

    Почему нижний патрубок радиатора холодный, а верхний горячий

      140 6 121k
      459 10 528k

    Горячий верх и холодный низ радиатора автомобиля – нормальное состояние лишь для непрогретого мотора после запуска. Если двигатель проработал несколько минут, за которые температура охлаждающей жидкости уже достигла 80–90 градусов (в зависимости от модели), и при этом верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный – это признак неполадок в системе охлаждения. Однако из этого правила есть исключения.

    Основные причины, того что нижний патрубок радиатора холодный после прогрева – неисправность термостата или помпы, засорившийся радиатор. О том, как определить конкретную причину неполадок и что делать в таком случае, расскажет эта статья.

    Из-за чего нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим?

    Схема циркуляции охлаждающей жидкости: Нажать для увеличения.

    Должен ли нижний патрубок радиатора быть холодным – зависит от пути движения антифриза.

    После запуска мотора он сначала циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а после достижения температуры около 85 °C, при которой происходит частичное открытие термостата, уходит на большой.

    В большинстве моделей в радиатор охлаждающая жидкость поступает через верхний патрубок, после чего прокачивается вниз и по нижнему патрубку возвращается в рубашку охлаждения ДВС.

    При исправной системе охлаждения низ радиатора автомобиля холодный, а верх горячий только в тот момент, когда термостат уже приоткрылся, но антифриз ещё не дошел до нижнего патрубка. При низкой температуре воздуха и включенном отопителе салона зимой для прогрева охлаждающей жидкости требуется больше времени. Открытие термостата в этом случае происходит через 10 минут и более после начала движения. При низкой температуре воздуха часто бывает, что радиатор автомобиля сверху горячий, а снизу теплый, так как антифриз быстро остывает, проходя по нему.

    Разбираться, почему не греется нижний патрубок радиатора, и решать проблему, нужно в следующих ситуациях:

    • верхний патрубок горячий, а нижний остается холодным даже после скоростной езды в теплую погоду;
    • радиатор прогревается только сверху, оставаясь холодным снизу;
    • показания температуры ОЖ на приборной панели уходят в «красную зону» (более 100–110 градусов);
    • кипит антифриз в расширительном бачке.

    Основные причины, по которым греется верхний патрубок радиатора, а нижний холодный:

    Почему в системе охлаждения появляется воздушная пробка: видео

    • Термостат заклинил в закрытом или полузакрытом положении.
    • Помпа охлаждения изношена и не может создать нужный напор.
    • Каналы радиатора забиты отложениями.
    • Образовалась воздушная пробка в системе охлаждения.

    Неисправности системы охлаждения не всегда отражаются в показаниях датчиков. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) может не контактировать с перегретой жидкостью и показывать нормальную температуру. По той же причине может не включаться своевременно вентилятор радиатора.

    Компьютерная диагностика помогает выявить лишь проблемы с термостатом, имеющим электронное управление. На проблему с механическим клапаном косвенно указывают не соответствующие реальным показания ДТОЖ, расположенного на блоке, в ГБЦ или в районе термостата.

    Как определить причину, почему нижний патрубок радиатора холодный, а верхний горячий

    Нижний патрубок радиатора немного холоднее верхнего, так как поступающий сверху антифриз остывает, проходя по радиатору. Но, как правило, речь идет об относительно небольшой разнице температур. Когда отводящий патрубок/шланг от радиатора не прогревается вовсе, это свидетельствует о нарушении циркуляции ОЖ и теплообмена в ДВС.

    Все распространенные причины, почему холодный нижний патрубок радиатора нормально не греется, собраны в таблице.

    Автомобили, на которых чаще всего возникает проблема с теплообменом

    На некоторых авто ситуация, когда верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный, распространена чаще других. Такие модели и их «детские болезни» собраны в таблице ниже.

    Марка/модель Причина проблемы Как можно исправить
    ВАЗ 2106, 2101 и другая «Классика» Низкое качество оригинальных комплектующих, в частности самих термостатов, которые клинят. Вместо оригинального клапана термостата ВАЗ использовать детали других фирм: Metal Incar, Finwhale, Vernet.
    Холодный низ радиатора в ВАЗ «Классика» с большим пробегом – следствие коррозии деталей и засорения каналов радиатора. Промыть радиатор с использованием специальной жидкости или, если не помогает, заменить его.
    ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Калина Неисправный клапан крышки расширительного бачка не позволяет поддерживать рабочее давление в системе охлаждения, из-за чего нарушается циркуляция ОЖ, плохо греет печка. Заменить крышку расширительного бачка.
    ВАЗ 2110 – 2112, Lada Priora На ВАЗ 2110-2112 нижний патрубок холодный, а из печки дует холодным по причине предрасположенности к образованию пробок и нарушению циркуляции ОЖ. Контролировать состояние охлаждающего контура, выгонять пробки, в особенности при замене антифриза. В качестве радикального решения можно заменить термостат на «шестидырочный» (арт. 21082-1306010) или от Lada Granta (21900-1306010), адаптировав контур под него.
    Верхний патрубок греется, а нижний холодный, из-за выработки и нехватки производительности помпы. Установить улучшенную помпу, вроде Luzar Turbo.
    Skoda Octavia На Шкода Октавия нижний патрубок радиатора холодный, а мотор начинает перегреваться из-за неисправной прокладки масляного теплообменника. Заменить прокладку масляного теплообменника.
    Daewoo lanos, Sens, ZAZ Chance Холодный нижний патрубок и радиатор, следствие раннего открытия или заклинивания термостата. Заменить термостат на более качественный с открытием на 87 градусах.
    Ford Focus На Форд Фокус нижняя часть радиатора холодная, а верхняя горячая, обычно из-за заклинивания термостата. Заменить неисправный термостат.
    Mazda 3 На Мазда 3 нижний патрубок холодный, как правило, из-за неисправности термостата.
    Volkswagen Passat При больших пробегах из строя выходят помпа и термостат. Заменить помпу или термостат.
    Suzuki Grand Vitara Завоздушивание системы охлаждения из-за нарушения давления. Выгнать воздушные пробки. Заменить крышку расширительного бачка, которая часто забивается или наоборот не держит давление.

    Нижний патрубок радиатора холодный: что делать?

    Если нижний патрубок радиатора не хочет прогреваться, нужно провести диагностику, которая поможет выяснить причину неисправности:

    Как искать причину неисправности, если нарушена циркуляция охлаждающей жидкости: видео

    1. Когда на улице очень холодно – для начала дайте мотору поработать и прогреться, не включая печку. Возможно, все нормально, просто ДВС не успевает быстро набрать рабочую температуру.
    2. Сделайте компьютерную диагностику по OBD-II, проверьте значение температуры ДТОЖ. Если она растёт медленно, но нижний патрубок постепенно теплеет – возник клин термостата в открытом положении. Если после прогрева температура продолжает расти, но нижний патрубок остается холодным – возможны клин термостата, засорение радиатора, поломка помпы и воздушные пробки в системе.
    3. Для исключения проблем с помпой – произвести ее проверку.
    4. Если помпа в порядке – убедиться в отсутствии воздушной пробки, при наличии попытаться ее выгнать.
    5. На прогретом до рабочей температуры двигателе пощупайте радиатор – он должен быть равномерно прогрет по всей площади. Наличие холодных участков указывает на необходимость промывки.

    Полноценно проверить клапан термостата без электропривода можно только сняв его. Для диагностики нужно:

    Как проверить термостат в домашних условиях: видео

    1. Частично слить антифриз в подготовленную емкость.
    2. Извлечь клапан термостата (если возможно).
    3. Поместить клапан или термостат в сборе в кастрюлю с водой.
    4. Нагревать воду, контролируя её температуру с помощью термометра или мультиметра с термопарой.

    В исправном термостате клапан должен начать открываться при достижении температуры 80–90 градусов (в зависимости от модели и указано на корпусе детали), при закипании жидкости – открыться полностью, а при остывании – полностью закрыться. Если этого не происходит, положение тарелки не меняется или ход недостаточный – термостат заклинило и его нужно менять. После замены детали на новую необходимо долить или полностью заменить антифриз.