Как снять подшипник ступицы

Самостоятельная замена переднего ступичного подшипника

И снова всем привет!

В прошлом году была мысль освоить этот вид ремонта, но тогда не хватило на это ни времени, ни настойчивости, хоть и нарвался тогда на жопорукий сервис.

Но жизнь не стоит на месте, и я потихоньку расту над собой)))
Забегая вперёд скажу, что в этой операции нет ничего сложного, при условии наличия простейшего устройства, состоящего из винта и двух оправок, стоимостью, сопоставимой с заменой одного подшипника в сервисе.

Итак, застучал передний ступичный подшипник. Был поставлен в сервисе почти год назад, производитель — Dello, пробег подшипника на момент замены — -почти 25 000 км, что весьма мало((((
Подшипники Dello больше не беру.

Вот новый подшипник на замену, мой выбор пал на GKN-SPIDAN:

Этап 1. Демонтаж поворотного кулака. Я снимал полностью поворотный кулак, хотя читал в БЖ у кого-то, что это не обязательно.
Ещё до домкрата нужно сдёрнуть ступичную гайку, которая держит полуось. Рекомендую сделать это заранее, возможно воспользоваться гайковёртом на шиномонтаже, или приготовить вороток с большим рычагом, так как затянута она может быть хорошо плюс эффект «закисания». Я же воспользовался своим электрическим ударным гайковёртом, который где-то с пятого удара сдёрнул мою ступичную гайку. Потом на поднятой машине снимаем колесо, откручиваем винты крепления шаровой опоры к рычагу, болты крепления кулака к стойке, рулевую тягу. Выкручиваем два винта с внутренним шестигранником, которые крепят суппорт, отжимаем отвёрткой тормозной цилиндр, снимаем суппорт с кулака и вешаем крючком на пружине стойки. Потом откручиваем винт с внутренним торксом на 30, крепящий тормозной диск, и снимаем тормозной диск. При демонтаже шаровой у меня начались потери: заломал винт крепления шаровой при откручивании, а при откручивании другого винта гайка оторвалась от пластины.

Этап 2. Демонтаж старого подшипника.

Первым делом выбиваем ступицу на снятом кулаке, используя какую-нибудь головку и резиновую кувалду:

Ступица вышла как-то очень легко, что меня насторожило и не зря, как оказалось потом.

Далее, извлекаем стопорные кольца. Наконец-то пригодился инструмент, приобретённый несколько лет назад — съёмник стопорных колец:

Дальше достаём подшипник из кулака. Ну и тут вступает в действие «гвоздь» моего рассказа — оправка для монтажа-демонтажа подшипников. Вот он собственной персоной:

Куплен на авторынке на Салова за 1500 р. Предназначен для Логана. На Логане наружный диаметр подшипника — 72 мм, как и на Гольфе, Внутренний диаметр на Логане — 37 мм, на Гольфе — 40 мм и это нисколько не мешает применить его для Гольфа.
Итак, прикручиваем оправку так, чтобы шайба выдавливала наружную обойму из кулака:

Крутим, пока подшипник не будет демонтирован:

Тут я решил, раз пошла такая «пьянка», поставлю-ка я защиту тормозного диска, которая давно отвалилась, а закисшие в кулаке болты крепления из-за ступицы были не очень доступны и открутить их мне не удавалось. Когда ещё будет снята ступица, а ведь она и мешала доделать начатое когда-то…
Два болта крепления удалось выкрутить, забив на них шестигранную головку на 7 (похоже когда-то болты были на 8):

а вот третий болт сломался и часть осталась в кулаке.

Засверлил болт в кулаке сверлом 4.8 мм и прогнал метчиком М6.
Изучил ступицу, обнаружил на рабочей шейке ступеньку:

Замерил штангелем — твою ж налево, выработка полмиллиметра((( ступицу в утиль(

Поскрёб по сусекам, нашёл старую оригинальную ваговскую, решил ставить её.
Вот она, вся в «шрамах» от многочисленных разрезанных внутренних колец, но всё ещё работоспособная:

Покоцанная ступица со ступенькой — GSP Китай, ставилась вместе с подшипником год назад. Похоже съэкономили то ли на марке стали, то ли на термообработке… Короче ступицы GSP больше не беру.

Этап 3 — Сборка кулака. Первым делом ставим стопорное кольцо с одной стороны. Подшипник будем запрессовывать с другой стороны, где стопорного кольца пока нет. И дальше вновь задействуем мега-помощника — оправку. Теперь собираем её так, чтобы при закручивании шайба упиралась в наружную обойму подшипника и запрессовывала его в кулак:

Сам подшипник и посадочное отверстие кулака смазал отработанным маслом для облегчения монтажа.
Далее ставим второе стопорное кольцо с другой стороны.
Теперь монтируем ступицу. Вот тут очень важно не перепутать и поставить ступицу с правильной стороны, ибо после запрессовки достать обратно ступицу без повреждения подшипника будет проблематично. Не поленитесь, сходите к машине, приложите кулак и убедитесь, что не получите вместо собранного кулака франкенштейна)))
Пересобираем чудо-девайс так, чтобы с одной стороны он упирался в ступицу, а с другой — во внутренюю обойму подшипника:

Крутим винт приспособы до упора. Ступица в итоге должна сесть полностью на внутреннюю обойму. Странно, но у меня она почему-то не дошла где-то на 2-3- мм. Думаю, не критично.
В общем-то всё! Дальше — собираем всё в обратном порядке. Если вы демонтировали кулак и не делали меток на кулаке и на рулевой тяге — то вам на развал-сход. Я же пометил маркером и собрал по меткам, так что на развал не поеду.
Ну и вот как выглядит обновлённая ступица теперь с защитой тормозного диска:

Всех Вам благ и до новых встреч в бортжурнале!

Ступичные подшипники переднего колеса – какие бывают и как сделать замену

  1. ➡️ Какие бывают конструкции ступичного узла переднего колеса
  2. ➡️ Признаки и причины неисправности подшипника
  3. ➡️ Инструкция по замене переднего ступичного подшипника
  4. ➡️ Размеры подшипника в зависимости от конструкции
  5. ➡️ Номер подшипника — его маркировка и обозначение
  6. ➡️ Рекомендации по эксплуатации и уходу за подшипниками ступицы
  7. ➡️ Выводы и рекомендованные материалы

Подшипник ступицы переднего колеса (ступичный подшипник – далее «СП») – входит в состав рулевого управления, подвески, тормозной системы автомобиля. Вместе со ступицей образуют узел, соединяющий ось, поворотный кулак, колесо. Подшипник запрессован в ступицу, которая или запрессована в гнездо кулака, или соединена с ним через фланец. Такая сборка образует единый корпус.

Новые автомобили снабжены неразборным ступичным подшипником. Заводская сборка гарантирует срок службы ступичного узла без замены 100 000 км, даже больше.

Подшипники ступицы в сборе для автомобильных колес состоят из опорных колец, тел качения и сепараторов, и схожи со стандартными подшипниками качения. Производители, данные детали именуют так:

ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫХ УЗЛОВ

Виды конструкций ступичного узла переднего колеса

Ступичные узлы первого поколения (HUB I), второго поколения (HUB II), и третьего поколения (HUB III) отличаются друг от друга по используемым в них подшипникам и периферийным компонентам.

Кроме того, их конструкции классифицируются по условиям работы (вращение по наружному или внутреннему кольцу) и расположению компонентов (для ведущих или не ведущих колес). Кроме того эксплуатируются и производится автомобили со ступичными узлами, состоящие из двух однорядных подшипников, но об этом будет рассказано далее.

Читайте также  Как снять ремень генератора на гранте

Двухрядный шариковый или роликовый подшипник (HUB I)

Ступицы переднего колеса имеют разные типы подшипниковых узлов. Рассмотрим конструкцию, где внешняя обойма является общей для каждого из рядов подшипникового блока (ролики, или шарики), а внутренняя разделена на 2-части.

Тип необслуживаемого подшипника ступицы переднего колеса исключил регулярную смазку и регулировку люфта. Заводские уплотнительные кольца герметизируют сепаратор, шарики от попадания грязи, пыли, воды. Есть со встроенными кольцами ABS и без них. Фото 1.

Сборка состоит: из общей наружной обоймы, двух отдельных внутренних обойм с сепараторами. В комплект запасных частей входит:

  • стопорное кольцо,
  • осевая гайка,
  • шплинт,
  • колесные болты ступицы.

Конструкция из 2-однорядных подшипников

Встречается на передних колесах автомобилей ВАЗ, УАЗ Патриот, старых моделях Фиат. Используются на заднепроходных авто с небольшим крутящим моментом на оси. Они относятся к обслуживаемым подшипникам, требуется периодической регулировке и смазке.

Подшипник совмещён со ступицей в одном корпусе (HUB II, HUB III)

У современных автомобилей ступичный подшипник необслуживаемый. Внутренняя и внешние обоймы находятся в корпусе ступицы, интегрированы во фланцы. Один крепится к кулаку, на второй надевают тормозной диск и колесные болты. Фото 3.

Эта конструкция используется как для ведомых, так и для не ведомых колес. Внимание! В случае применения с приводным колесом внутреннее кольцо (обойма) имеет шлицы для включения приводного вала.

Так же в конструкции данных подшипников добавляют встроенные датчики ABS/скорости.

Основные признаки неисправности детали

  1. О неисправности СП переднего или заднего колеса узнаете по внезапно появившемуся постороннему шуму.
  2. С каждым днем шум нарастает, превращаясь в гул. Увеличение скорости увеличивает шум.
  3. При вхождении в поворот, гул может или снизиться, или увеличиться – это признак неисправности СП или самой ступицы.
  4. Люфт колеса при покачивании в вертикальной плоскости означает износ ступичного механизма.

Определять неисправность необходимо в гараже и на вывешенных колесах по следующей методике:

  1. Попробуйте медленное вращение. Прислушайтесь, возможен легкий хруст или удары.
  2. Можно поочередно попробовать прокрутить вывешенные колеса на небольшой скорости.
  3. Этот способ для опытных водителей: Надо приподнять переднюю сторону, подложить под рычаг подвески ближе к колесу упор, чтобы приводной вал занял обычное рабочее положение.
  4. Поставьте автомобиль на ручник нажмите на педаль тормоза, запустите автомобиль, поставьте переключатель автомата в положение Д и медленно отпустите педаль тормоза. Будет вращаться вывешенное колесо, если услышите гул, значит подшипник передней ступицы неисправен.

Причины неисправности ступичного подшипника

Проектируя автомобиль, производители подбирают ступичные подшипники, соответствующие осевым и радиальным нагрузкам, превышать которые не рекомендуется.

  1. Нежелательно попадание воды, пыли, или грязи во внутрь.
  2. Обслуживаемые подшипники рекомендуют периодически проверять, регулировать люфт, смазывать.
  3. Отсутствие или высыхание смазки приведет к чрезмерному трению шарикового или роликового узла и выведет его из строя.
  4. Негативное воздействие на ступичные подшипники оказывает экстремальная езда, удары.
  5. Большой срок эксплуатации машины тоже одна из причин неисправности.
  6. Неправильная запрессовка в ступицу, или кулак, низкая квалификация исполнителя при замене СП.

Замена подшипника ступицы

Рассмотренные выше конструкции ступичных подшипников установлены на передние оси и имеют в зависимости от конфигурации узла, имеют различную технологию замены.

Так же имеются несколько методик ремонта:

  • Со снятием стойки;
  • Без снятия стойки;
  • С помощью съемника/пресса;
  • Без съемника/пресса.

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

  • Chevrolet:
    • Нива
    • Aveo
    • Lanos
    • Lacetti
    • Cruze
  • ВАЗ:
    • 2110
    • Kalina
    • 2109
    • Granta
    • Priora
    • 2107
    • 2114
  • Ford:
    • Focus 2
    • Transit
    • Fusion
    • Focus 1
  • Daewoo:
    • Nexia
    • Matiz
  • Renault:
    • Logan
    • Megan
  • Hyundai:
    • Accent
  • Mitsubishi:
    • Lancer 9
    • Lancer 10
  • Opel:
    • Astra H
  • KIA
    • Rio
    • Sportage
  • ГАЗ:
    • ГАЗель
  • Nissan:
    • Almera
    • Qashqai
  • Mazda:
    • Mazda 6
    • Mazda 3
  • Toyota:
    • Corolla
  • Audi:
    • A80 B4/B3

Процесс замены на конкретном примере

В данной статье для примера взят автомобиль Ауди 80. Рассмотрим процесс ремонта с помощью пресса и съемника, со снятием стойки и без снятия.

Требуемые инструменты для замены:

  • Смазка подшипниковая;
  • Перчатки;
  • Набор ключей;
  • Молоток;
  • Пресс или съемник;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертка.

Как поменять подшипник ступицы самостоятельно

Замена ступичного подшипника относится к средним по сложности и трудоемкости ремонтным операциям. Большинство автовладельцев проводит эту процедуру в автосервисе. Для тех, кто не желает или не может воспользоваться услугами автосервиса, расскажем, как поменять подшипник ступицы самостоятельно и прольем свет на некоторые тонкости этой работы.

Как понять, что пора менять ступичный подшипник

Есть несколько признаков, которые указывают на износ ступичного подшипника.

  1. Постоянный или эпизодический гул при езде. Обращайте внимание, меняется ли интенсивность и тональность гула с набором скорости или зависит от оборотов двигателя. Если посторонний звук не зависит от частоты вращения коленвала и включенной передачи, то с большой вероятностью проблема заключается в изношенном ступичном подшипнике.
  1. Люфт колеса. Проверяется путем подъема колеса и его покачиванием за шину: сначала в вертикальной, а потом в горизонтальной плоскости. Если колесо имеет большой свободный ход, то здесь одно из двух: либо недостаточно затянута ступичная гайка, либо подшипник критически изношен. Раскрутите вручную колесо. Громкий и неоднородный шелест, звук перекатывающихся шариков и заметное, ступенчатое сопротивление вращению также указывает на проблемы с подшипником.
  2. Легкое циклическое биение в руль, обычно наблюдаемое при торможении. Проявляется этот признак нечасто и иногда свидетельствует о критическом износе ступичного подшипника. Хотя причин может быть несколько.

Лучше всего отдать деньги и провести диагностику в автосервисе. С учетом того, сколько стоит диагностика ступичных подшипников и насколько велик риск ошибки при проверке ходовой без специализированных навыков, эта трата вполне оправдана.

Что понадобится для замены

Проще всего обычно меняется задний ступичный подшипник. Для его замены в большинстве случаев потребуется следующий инструмент:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • противооткатные упоры;
  • пассатижи или круглогубцы для снятия стопорного шплинта;
  • плоская отвертка, шестигранник или «звездочка» для откручивания стопора тормозного барабана (ключ, если сзади установлены диски);
  • ключ для отвинчивания ступичной гайки;
  • съемник для подшипников;
  • подшипник и смазка.

Запастись смазкой рекомендуется в случаях, если приобрели подшипник из недорогого ценового сегмента. Как показала практика, в комплекте с дешевыми подшипниками производитель нередко кладет недостаточное количество смазки.

Перед заменой переднего подшипника найдите информацию, как именно устроена ступица. В некоторых автомобилях подшипник завальцован в ступицу и не меняется отдельно от нее. Подобная конструкция упрощает процедуру замены и исключает ряд ошибок, но сама запчасть в этом случае будет дороже.

Для замены переднего ступичного подшипника, а зависимости от того, многорычажная у вас подвеска или типа «Макферсон», потребуется несколько головок и ключей. В этом случае проще всего подготовить стандартный набор инструмента.

Задний ступичный подшипник в подавляющем большинстве случаев меняется проще. И того набора инструмента, который описан для замены переднего подшипника, будет достаточно и для работы с задней ступицей.

Дополнительно для замены переднего ступичного подшипника желательно обзавестись:

  • проникающей жидкостью WD-40 или аналогом;
  • коротким зубилом (расклинить рычаг крепления шаровой опоры, если не удастся вынуть палец из проушины).
Читайте также  Как отключить таймер на сигнализации старлайн

Как поменять ступичный подшипник

Технология замены для переднего и заднего ступичных подшипников принципиально не различается. На управляемой оси процесс сложнее из-за более сложного технического устройства ступицы.

Перед началом работ, желательно за день или два, обработайте все резьбовые соединения жидкостью WD-40 или аналогом. Это упростит процесс отвинчивания закисших гаек и болтов, сэкономит ваше время и нервы.

До того, как поднимете авто на домкрате, сорвите колесные болты или гайки. Если есть возможность, то перед демонтажем колеса снимите защитный колпачок ступичной гайки, извлеките шплинт и сорвите саму гайку. Дело в том, что после снятия колеса сделать это будет гораздо сложнее.

Подложите под колеса противооткатные упоры. Поднимите авто на домкрате. Отвинтите до конца колесные болты и демонтируйте колесо. Установите под порог авто в районе домкрата подставку. Она послужит дополнительной опорой и минимизирует вероятность падения авто.

Открутите ступичную гайку. Достаньте стопорные и упорные шайбы. Сначала попытайтесь демонтировать подшипник вручную, без съемника. Если обоймы прочно удерживаются в ступице – используйте съемник.

Если нужно снять переднюю ступицу, начните с отсоединения шаровой опоры и рулевого наконечника. Затем отсоединяйте стойку и тягу стабилизатора. В случае с задней ступицей процедура демонтажа значительно проще.

Во время работы будьте внимательны со следующими операциями:

  • осторожно работайте с шаровой опорой и рулевым наконечником: повреждение пыльника обязательно потребует его замены;
  • аккуратно отсоединяйте тормозные магистрали и АБС: эти элементы уязвимы к механическому воздействию;
  • не выбивайте шаровые опоры, рулевые наконечники и подшипники ударным инструментом, обязательно прикладывайте статичное выдавливающее усилие, чтобы не повредить детали и посадочные поверхности.

При запрессовке нового ступичного подшипника обязательно установите его строго на свое место. Ознакомьтесь с инструкцией по затяжке ступичной гайки. Превышение прижимного усилия приведет к перегреву подшипника и его быстрому износу. Недостаточная затяжка вызывает ударные нагрузки на подшипник и ходовую часть в целом, что также скажется на ресурсе запчасти.

Если во время замены переднего подшипника демонтировалась ступица – нужно дополнительно сделать развал-схождение.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников

В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, «просится» на замену ступичный подшипник.

Не стоит затягивать

На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, «перетянуть» узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?

Помимо естественного износа ступичный подшипник может выйти из строя преждевременно из-за воздействия на узел воды и грязи вследствие недостаточной защиты или же ее нарушения. На некоторых моделях подшипники являются чуть ли не «расходниками» как раз по этой причине. Также преждевременной «кончине» способствуют ударные нагрузки, который возникают при попадании колеса в яму или при наезде на скорости на выступающую неровность, люк или бордюр. Тем более это актуально, если на машине установлены колеса с низкопрофильными шинами, чьи амортизирующие качества сведены к минимуму, поэтому каждый удар переносится на ходовую часть.

В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее «сообщает» повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его «терпением» не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?

Для начала — убедиться

Для начала стоит определить источник шума — убедиться в том, что это точно ступичный подшипник. Автомобиль загоняется на подъемник или устанавливается на домкраты, колеса вывешиваются и раскручиваются вручную или при помощи двигателя. При этом «подозреваемое» колесо прослушивается во время свободного вращения, то есть коробка переводится в «нейтраль» либо выжимается сцепление.

Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.

Нюансы замены

Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее «напортачить» в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.

Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.

К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот «закоревает» настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.

Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас «раритет» с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не «пережать» и не «недожать», в противном случае новые детали прослужат недолго.

Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете — делайте сами, но с умом.

То же и с запчастями. Когда стоимость «оригинала» или качественного заменителя превышает 100$, велик соблазн взять «лицензию» попроще. Здесь как минимум следует исследовать вопрос и спросить себя, до какого момента экономия имеет смысл. Ведь в случае со ступичными подшипниками покупка недорогих деталей сомнительного качества редко заканчивается хеппи-эндом. Поэтому «курим» форумы владельцев или консультируемся с мастерами/продавцами — и находим вариант, который точно не «попросится» в утиль через пару тысяч километров.

Читайте также  Сколько литров в тонне дизтоплива

Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям

Замена подшипника передней ступицы: что нужно и как выполнить?

  • Что представляет собой подшипник ступицы переднего колеса и для чего он нужен
  • Как проверить подшипник ступицы передней
  • Когда нужно менять
  • Замена подшипника передней ступицы
  • Что понадобится для замены
  • Способы замены
  • Этапы работы

Ступицей называют основной элемент вращающегося механизма колеса; она надевается на вал либо на ось и соединяется со спицами или ободом. Является соединительной деталью, способствует исправному вращению колеса. Тормозная система также связана со ступичным механизмом. Подшипник ступицы передней служит для улучшения ее соединения с осью и является ключевым компонентом ходовой. Подлежит замене практически на любом ТС, за исключением моделей, у которых ступица меняется в сборе. Если замена компонента не производится вовремя, автомобиль теряет управляемость, что грозит серьезным ДТП.

Что представляет собой подшипник ступицы переднего колеса и для чего он нужен

В систему автомобиля устанавливаются ступичные подшипники качения, которые могут быть шариковыми и роликовыми, а также иметь различную форму. Между ступицей и осью передних колес большинства современных ТС устанавливаются по два однорядных конусовидных компонента.

Подшипник ступицы переднего колеса имеет:

  • корпус;
  • сепаратор;
  • ролики;
  • кольцо внешнее;
  • кольцо внутреннее.

На наружной части колец располагаются выемки, способствующие движению тел качения.

Подшипники радиального типа задних колес редко требуют замены, так как смазка, которой обработаны места трения, редко теряет свои рабочие свойства — от этого ее защищают специальные пыльники. Если не пытаться менять смазку самостоятельно, то никаких нарушений не последует.

А вот с элементами переднего колеса дела намного хуже. Основные элементы – кассета, ролики, внешнее / внутреннее кольцо – закрываются сальником. Из-за особенностей конструкции механизма полноценную защиту пыльники предоставить не в состоянии – из-за этого элемент сильно изнашивается. Плюс к тому подвеска автомобиля и ступичный подшипник испытывают высокие нагрузки во время движения, что сказывается на их сроке службы и тоже способствует износу.

Как проверить подшипник ступицы передней

Первым признаком проблемы считается появление посторонних шумов в районе передних колес. Чтобы точно выяснить, действительно ли проблема в износе, необходимо провести диагностику.

Проверка проводится так:

  • Машина ставится на ручник.
  • Колеса фиксируют противооткатными устройствами.
  • Чтобы проверить передний ступичный подшипник, поддомкрачивается то колесо, которое вызывает подозрение.
  • Под машину устанавливается дополнительная опора, на нее следует перенести вес.
  • После того, как авто надежно установлено в приподнятом состоянии, необходимо крепко взяться за колесо и раскачать его в горизонтальной плоскости, то есть от себя и на себя. Если с механизмом все в порядке, он не будет издавать каких-либо нетипичных звуков, скрежета, стука, скрипа. Также не будет ощущаться люфт.
  • Теперь машина снимается с ручного тормоза, колеса прокручиваются. В этом случае тоже не должно наблюдаться проблем.

Когда нужно менять

Если во время проверки обнаружились какие-либо отклонения, то состояние подшипника такое, что он требует немедленной замены. Откладывать процедуру «на потом» рискованно – при сильном износе машина может полностью потерять управление, лишиться колеса на полном ходу.

Если при проведении диагностики обнаружен люфт колеса, его нужно устранить, просто отрегулировав осевой зазор. Процедура производится с помощью регулировочной гайки, которая затягивается в нужном положении. При регулировке заложите новую смазку.

Обязательной замене подлежат необслуживаемые элементы при обнаружении люфта и посторонних шумов. В том случае, когда во время диагностики слышится характерный звук, её тоже нужно менять – регулировка теряет смысл, так как вышел из строя сам подшипник.

Замена подшипника передней ступицы

Сама процедура не представляет сложности, но при самостоятельном ремонте проблемы могут возникнуть из-за нехватки инструментов или отсутствия навыков в работе с определенной моделью – особенности ремонтных работ зависят от марки и модели машины.

Замена подшипника передней ступицы на отечественных машинах и иномарках производится по-разному. Даже набор инструментов зачастую требуется разный.

Что понадобится для замены

Чтобы поменять подшипник передней ступицы,понадобится следующий инструмент:

  • набор торцевых головок от «семерки» до 27 номера (могут использоваться торцевые ключи);
  • молоток;
  • специальные съемники для снятия и запрессовки ступицы;
  • слесарные тиски;
  • фигурная и простая отвертки;
  • пассатижи.

Некоторые мастера вместо съемников используют молоток, выбивая / забивая запчасть на посадочное место. Этот метод применим, только если мастер обладает большим опытом, так как неправильный удар способен повредить элемент и сделать их непригодными для дальнейшего использования.

Способы замены

Выполняется замена подшипника ступицы переднего колеса несколькими методами. Для переднего колеса используются два способа.

Первый способ — без снятия поворотного кулака. Удобен тем, что по окончании ремонта не требуется регулировка развал-схождение, так как не нужно снимать болты развала. Минус метода в том, что потребуется наличие смотровой ямы. Не у всех любителей есть такие возможности.

Второй способ — со снятием.Метод гораздо удобнее, так как после снятия разборка, выпрессовка и установка проводятся на рабочем столе. Однако в этом случае происходит нарушение сход-развала. Чтобы этого избежать, следует в процессе разборки установить метки на крепежных болтах и поворотных кулаках.

Этапы работы

Замена производится так:

  1. Демонтируется колесо. Необходимо приподнять машину домкратом, снять колесо, убрать защитный колпачок.
  2. Производится развальцовка бурта гайки ступицы.
  3. Снимаются болты тормозного суппорта, диск освобождается от суппорта. Последний остается на пружине стойки в подвешенном состоянии, снимать его не стоит.
  4. Удаляется фиксирующая гайка ступицы, убирается упорная шайба.
  5. Демонтируется обойма наружного элемента.
  6. Ступица стягивается. Если стянуть не получается, можно аккуратно простучать ее молотком.

Далее работы проводятся на верстаке. Убирается обойма внутреннего подшипника, снимается разрезная втулка. Ступица зажимается в тисках, при этом место расположения наружного компонента должно находиться сверху.

После того, как элемент фиксируют, откручивается направляющий болт крепления, снимается кольцо. Затем извлекается наружный обод. Можно воспользоваться специальным съемником или осторожно выбить его молотком.

Ставим новые запчасти – запрессовка наружных колец (старые кольца выполнят роль наставок) выполняется с помощью тисков. После того, как кольца будут установлены, на посадочное место внутреннего подшипника тонким слоем наносится смазочный материал, затем ставится новая запчасть, стопорное кольцо, сальник. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Прежде чем приступать к ремонту, следует выяснить особенности конкретной машины. Если же опыта для самостоятельного проведения работ недостаточно, лучше обратиться в профессиональный автосервис.