Где находится сигнал на калине

Не работает сигнал на калине реле щелкает

Хотел бы сделать опровержение всех этих «ляпов» редакторов данного издания. Не знаю, как там у них, но моя Калина уже благополучно прошла почти 50 000 км и проблем пока не было с этим устройством. Что касается снятия, то здесь они тоже далеко не правы. Можно это сделать очень просто и без лишних проблем на свою голову. Ниже расскажу, если кто еще не в курсе.

Инструмент для данного ремонта нужен будет по минимуму, а именно:

  • Накидной ключ на 13 (на крайний случай рожковый)
  • Крестовая отвертка

Как снять сигнал не трогая переднего бампера

Для этого необходимо снять две облицовочные решетки радиатора, верхнюю и нижнюю (которая находится под номерным знаком). Сперва снимаем низ, на фото показано примерное местоположение саморезов крепления:

Помимо болтов, она еще крепится на защелках, которые нужно немного отогнуть вниз. Когда будете снимать, думаю, что разберетесь.

Далее снимаем верхнюю решетку, которая крепится на трех саморезах и также на двух боковых защелках. Подробнее об этом можете прочесть здесь.

После этого через верхнее отверстие можно свободно добраться до звукового сигнала. Чтобы не было сомнений, на фото ниже все показано наглядно:

Чтобы снять сигнал с Калины, нужно открутить ключом на 13 верхнюю гайку крепления. Места для работы конечно немного, но особых усилий прилагать не придется, поэтому можно легко справиться.

После чего беспрепятственно можно снять сигнал со шпильки его крепежа:

И высвобождаем его наружу через нижнее отверстие, где мы сняли облицовку:

Теперь достаточно отсоединить штекер, просто слегка потянув за него:

И весь ремонт. Сигнал благополучно снят, и ставится в обратном порядке в случае необходимости его замены.

Если необходимо отрегулировать тональность звучания, то с обратной стороны есть небольшой болтик, который можер подкрутить в любую сторону для достижения необходимого результата.

Лично в моем случае, пришлось немного ослабить этот болтик и сигнал стал работать более звонче. А то до этого гудел как на старом ГАЗоне.

Меняем на «Калине» звуковой сигнал

Наверняка вы тоже встречали водителей, которые уверены, что сигнал в авто не нужен совсем по крайне мере, они так считают, нажимая на гудок раз в год. Именно поэтому на состояние сигнала они не обращают никакого внимания. Тем не менее, гудок опция важная, которая нередко помогает избежать аварийных ситуаций на дороге: сигнал должен нормально работать и находиться в хорошем состоянии. Давайте рассмотрим его замену на примере Калины.

Вы жмете на нужную кнопку, но звук при этом не появляется. Бывает? К сожалению, да. Что нужно предпринять? Первым делом необходимо заглянуть в монтажный блок и проверить предохранитель F6, который отвечает за подачу напряжения. Если проблема в предохранителе, и из-за него питание не подается, его меняем, после чего вновь получаем нормальный гудок.

Но как быть, если предохранитель цел и невредим? Значит, нужно искать другую причину неисправности. Давайте послушаем, как работает реле устройства. При нажатии он должен издавать характерные щелчки, которые можно услышать только при заглушенном моторе. Если видите, что предохранитель цел, проводка не повреждена и реле работает, значит, проблема в самом звуковом устройстве.

Придется идти в автомагазин и приобретать новые сигналы. Они идут в комплекте, в который также должны входить соединяющие с проводами питания клеммы и инструкция по инсталляции.

Теперь сигналы нужно установить. Сделать это не так то и легко, поскольку получить доступ к месту, где стоят сигналы, непросто. Особенно, если под капотом вашей Калины стоит сердце объемом 1,4 литра и кондиционер. Пространства немного, радиатор и вентилятор мешают монтажу.

Итак, поднимаем капот, с аккумулятора скидываем клемму минус, затем снимаем верхнюю решетку, которая стоит перед передним бампером. Решетка держится на трех болтах, которые откручиваем, а затем аккуратно вверх поднимаем решетку, выводя ее из зацепления с кронштейнами пластмассовой защелки. После этого образуется щель, сквозь которую видно место, куда нужно инсталлировать сигналы. Но рукой в это место дотянуться проблематично, да и сами сигналы в щель не пройдут, поэтому ее можно использовать исключительно для обзора.

Но нам нужен полноценный доступ, не так ли? Поэтому откручиваем два шурупа, которыми крепится нижняя радиаторная решетка, ее тоже снимаем. Если на авто стоит рамка для номера, ее также демонтируем. Теперь нужно не спеша отогнуть вниз верхнюю поперечную пластину решетки радиатора, а верхние выступы вывести из зацепления. Теперь тянем решетку на себя, и вынимаем ее из углубления переднего бампера. Гаечным ключом на 13 отворачиваем крепление, которым держится сигнал, наблюдая за процессом работы через ту самую щель, в которую не смогли просунуть руку.

Дальше все просто старый сигнал снимаем, на его место ставим новый. Второй сигнал крепим к шпильке вентилятора, охлаждающего радиатор. Это можно сделать гаечным ключом на 10. Выступающая гайка находится от радиатора слишком близко, на расстоянии в 1,5 см, это выглядит рискованно. Но переместиться ближе к радиатору сигнал все равно не сможет, поскольку этому промешает железная рамка. Именно поэтому не стоит особо переживать радиатор и сигнал в любом случае не будут соприкасаться.

После этого все собираем в обратной снятию последовательности и наслаждаемся работой нового звукового сигнала.

При желании вы можете инсталлировать отличный от штатного сигнал на Калину. Как в этом ролике, например, в котором продемонстрирована работа звукового сигнала Hella 500/400 Гц.

Замена сигнала lada kalina sedan (ваз калина)

Вот и настал долгожданный (с конца прошлого года) момент, когда я сел за руль своей машины. Вика выдержала мои терзания при поиске и выборе авто, а они были жестокие. Во время обучения в автошколе я перебирал в мыслях все иномарки эконом класса — Рено Логан, Дустер, Шевроле Кобальт, даже новый Пежо 301 задел мое внимание. Ах да, не прошел мимо и китайского джипа Лифан Х60 с кожаным салоном и джипа Тигго. Из российских долго рассматривал Лада Ларгус и Гранту.

К моменту получения прав точно был уверен, что куплю машину с «автоматом» (АКП), поскольку сдавал экзамен «город» на Ниссан Альмера с «автоматом». Да еще сразу после получения прав покатался на машинах с АКП (автоматическая коробка передач) в Чехии (Рено Меган Универсал дизель и Фиат Пунто). Но, вернувшись в Россию, и воочию убедившись в отсутствии дорог, решил, что иномарку брать не буду, жалко. Начал искать… Ладу Калину универсал. Почему так вдруг? Почитав отзывы, пообщавшись с инструкторами и водителями, решил, что это идеальная машина, которая мне пригодится и для езды на дачу, и для перевозки мебели и всякого хлама (после ремонта нужно многое перевести), и для поездок просто на природу. По городу мне ездить некуда, все рядом в пешей доступности. А самый большой плюс — недорогие запчасти и возможность самому устранять мелкие поломки, о коих буду писать в своем блоге. Ну и движек 84 л.с. не сильно ударит по карману налогом. Даже если украдут или поцарапают (тьфу-тьфу), не жалко.

Начал осмотр машин с Калины «полный фарш». Все — кондиционер, АБС, подушки, подогревы… Не то. Стою рядом с машиной — хочу, ушел — не хочу. Скинул планку и стал смотреть Калины без всего. Таже проблема — ушел — не хочу. Даже посмотрел иномарки — Шкоды Фабию, Октавию, Кио Рио , все 2008-2011 года. Но и тут проблема — все они от «перекупов», а те бесцеремонно навязывают и расхваливают, при этом не соглашаясь съездить на сервис.

Вернулся к Калине и решил опустить ценовую планку до конца, чтобы денег воще не жалко было, ну и цвет чтоб был не белый, а лучше темный (не черный). И наткнулся на машину 2011 года. Встретился с хозяином, поговорили, он сразу указал на места, которые ремонтировал, ничего не скрывал. Машина как машина — железяка короче. Мне понравился цвет, цена и хозяин. И я решился. Оформили документы на авторынке, я ему отдал деньги, пригнали машину к нам во двор и поставили, как и ставят сейчас машины, на бывший газон через бордюр. Когда он глянул, куда я попросил поставить машину, он сказал: — «Ох ё! Ну ничего, я на рыбалке не в такие места заезжал.» И заехал.

Мы попрощались и он в свою очередь попрощался с машиной. Мы с Викой пошли домой, а под покровом ночи решили таки прокатиться уже на нашей машине. Поскольку последний раз на машине с механикой я ездил в декабре прошлого года, мне было не просто выехать с газона через бордюр. Машина постоянно глохла. Выехав таки на асфальт, мы поехали по дворам. Ну тут все просто, из ямы в яму на первой передаче. Удовольствие? Никакого… Когда я выезжал, Вика заметила, что правый стоп-сигнал у машины не горит.

Итак, день второй. С утра я пошел делать себе ОСАГО. Зашел в Росгосстрах, насчитали примерно 5680 р. с ТО. Новичок же я. Пошел в РЕСО гарантия. Там очередина. Выстоял 2 часа, прочувствовал момент получения долгожданной бумажки «разрешалочки» и, заплатив примерно 5200 р., ушел с чувством победы!

Читайте также  Почему машина бьет током

По дороге домой изучил 3 автомагазина в нашей округе. В одном из них купил лампочку и ключ. Вчера вечером, загрузившись проблемой не горящей лампочки, залез в Интернет и капнул информацию по этому вопросу. Ответов нашел «выше крыши». Это было первое подтверждение тому, что с Калиной можно быть на ты. А еще в самой книжке-руководстве написаны типы лампочек, используемых в осветительных приборах.

Итак, как заменить лампочку в неработающем стоп-сигнале на Ладе Калине Универсал? Как было написано на одном из форумов, нам понадобится трубчатый ключ на 8-10 мм и новая лампочка.

Тип лампочки написан в руководстве на Ладу Калину. Залезаем в багажник и отгибаем окошки защитной ткани.

В каждом окошке есть по винту с гайкой (у меня на 8 мм). Аккуратно откручиваем их ключом, придерживая гайку. Далее снимаем фару и выкручиваем верхний патрон.

Выкручиваем сгоревшую лампочку и вкручиваем новую. Надеваем фару обратно и закручиваем винтики. Работа занимает 15 минут. Стоимость ремонта 67 р. (60 р ключ, 7 р лампочка)

П.С. Датчик на панели показывает практически отсутствие бензина. Пока боюсь выезжать в город, но придется доехать хоть бы до ближайшей заправки. Ведь надо еще в ГАИ ехать, а это в другом конце города.

Помню, еще довольно давно, около 5 лет назад, когда Калины у меня не было, читал статью в журнале «За рулем». И там одной из больных мест нашей машины называли сигнал.

  • Первым недостатком сигнала на Калине журналисты назвали его трудность снятия, и более того — для его демонтажа, по их словам, сначала нужно было снять передний бампер.
  • Вторая проблема опять же была связана с местоположением сигнала. Говорили, что от грязи, воды и снега, он постоянно выходит из строя.

Хотел бы сделать опровержение всех этих «ляпов» редакторов данного издания. Не знаю, как там у них, но моя Калина уже благополучно прошла почти 50 000 км и проблем пока не было с этим устройством. Что касается снятия, то здесь они тоже далеко не правы. Можно это сделать очень просто и без лишних проблем на свою голову. Ниже расскажу, если кто еще не в курсе.

Инструмент для данного ремонта нужен будет по минимуму, а именно:

  • Накидной ключ на 13 (на крайний случай рожковый)
  • Крестовая отвертка

Как снять сигнал не трогая переднего бампера

Для этого необходимо снять две облицовочные решетки радиатора, верхнюю и нижнюю (которая находится под номерным знаком). Сперва снимаем низ, на фото показано примерное местоположение саморезов крепления:

Помимо болтов, она еще крепится на защелках, которые нужно немного отогнуть вниз. Когда будете снимать, думаю, что разберетесь.

Далее снимаем верхнюю решетку, которая крепится на трех саморезах и также на двух боковых защелках. Подробнее об этом можете прочесть здесь.

После этого через верхнее отверстие можно свободно добраться до звукового сигнала. Чтобы не было сомнений, на фото ниже все показано наглядно:

Чтобы снять сигнал с Калины, нужно открутить ключом на 13 верхнюю гайку крепления. Места для работы конечно немного, но особых усилий прилагать не придется, поэтому можно легко справиться.

После чего беспрепятственно можно снять сигнал со шпильки его крепежа:

И высвобождаем его наружу через нижнее отверстие, где мы сняли облицовку:

Теперь достаточно отсоединить штекер, просто слегка потянув за него:

И весь ремонт. Сигнал благополучно снят, и ставится в обратном порядке в случае необходимости его замены.

Если необходимо отрегулировать тональность звучания, то с обратной стороны есть небольшой болтик, который можер подкрутить в любую сторону для достижения необходимого результата.

Лично в моем случае, пришлось немного ослабить этот болтик и сигнал стал работать более звонче. А то до этого гудел как на старом ГАЗоне.

Замена сигнала на «Калине»

В один прекрасный момент у меня на «Калине» перестал работать сигнал. Не теряя времени, сразу же начал «гуглить», искать всевозможные причины поломки. Большинство сайтов говорили, что причина кроится в самом сигнале, что штатные сигналы нужно менять не задумываясь. Проверил, и правда, штатный сигнал не подавал признаков жизни. Сделал вывод — нужно менять.

Менять стандартный сигнал на стандартный не хотелось. В магазине посоветовали взять 2 «улитки» с разной частотой звучания.

Что бы долезть до штатного сигнала нужно снять верхнюю решетку радиатора. Она крепиться на 3-х болтах, а снизу на 2-х защелках, которые аккуратно нужно выдавить отверткой.

Прикручен сигнал всего одной гайкой. Откручиваем ее, отсоединяем провода (делайте все аккуратной, что бы не повредить радиатор) и вытаскиваем его наружу.

Теперь нужно как-то установить новенькие «улитки». Сначала думал одну прикрутить на старое место, но она оказалась слишком «толстой» и отказалась туда пролазить. Пришлось искать другое место. После небольших экспериментов решил одну прикрутить к верхнему креплению бампера, а для второй нашел место в низу.

Теперь, когда с местами крепления все стало ясно, нужно заняться их подключением к сети. Для этого в гараже нашел около 1.5 метра медного, многожильного провода, на рынке купил с десяток клемм «папа» — «мама».

Подключать все нужно к старому разъему. Взял 2 клеммы «папа», обрубал контакт вдоль пополам, немного обработал напильником и он начал четко входить в стандартный разъем. Возможно на рынке продаются уже готовый разъемы, но я не интересовался.

Теперь осталось дело за малым — обжать все провода и соединить «улитки». Соединял я их параллельно — из разъема вывел по 2 клеммы «+» и «-» и понакидывал их на контакты сигналов.

Установка нового звукового сигнала на Лада Калина

Звуковой сигнал лада калина это действительно важный элемент в автомобиле, который в большинстве случаев помогает упредить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Согласитесь, что при неисправном гудке весьма затруднительно оповестить участников дорожного движения о вашем приближении, невозможно посигналить не заметившему ваш автомобиль пешеходу, который к тому же переходит дорогу в неположенном месте прямо перед вами. Потому, состоянию системы оповещения следует уделять особое внимание.

Виды и причины неисправностей

Статистика показывает, что 70 процентов автовладельцев Лады Калины в той или иной степени сталкиваются с проблемами связанными с некорректной работой или полным выходом из строя клаксона. Дело в том, что сам клаксон установлен между радиатором и кузовом автомобиля, потому он подвергается повышенным негативным воздействиям агрессивной окружающей среды (сырость, высокая температура, холод, обледенение). Основная, главная причина выхода узла из строя это – окисление контактов и токопроводящих элементов.

Самые распространенные причины, влияющие на работоспособность:

  • выход из строя реле звукового сигнала калина;

  • ржавчина внутренних элементов динамика, которая появляется в результате образования конденсата;
  • отсутствие контакта на подвижном кольце кнопки включения;
  • неисправный предохранитель звукового сигнала калина.

    Диагностика причин неисправности

    Если у вас не работает звуковой сигнал на Калине, проверку работоспособности целесообразнее всего начать с предохранителя и реле, которые находятся в монтажном блоке. После того как проверка работоспособности произведена, необходимо выполнить осмотр и тестирование контактов самого клаксона при помощи мультиметра. Достаточно часто устройство для подачи звуковых сигналов имеет различные окисления, загрязнения, и прежде чем заменять его новым изделием имеет смысл разобрать и основательно прочистить все составные части узла, особенно в местах присоединения контактных проводов.

    Что если перевернуть штатный радиатор?

    Итак, друзья, с приходом холодов я заметил, что печка греет слабовато, а при температуре за бортом -10°С окна оттаивали только минут через 30-40 интенсивного движения. Ездить так было нельзя, и в очередную оттепель я решил затеять третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки.

    К этому времени у меня пришло понимание, что хватит экспериментов и ставить все таки надо родной радиатор печки от Калины, идеально подходящий по размерам и форме. Причем перед установкой его надо тщательно уплотнить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

    В тот момент я пока не знал, как буду ставить штатный радиатор, но выпиливать воздуховоды или разбирать торпедо я по-прежнему не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 р.), я снял установленный радиатор от газели и попытался поставить штатный радиатор на его место. Как и следовало ожидать, штуцера уперлись в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось задвинуть в нишу даже на половину его длины.

    После демонтажа радиатора от газели я стал думать, как поставить штатный радиатор, ничего при этом не ломая. Покрутил, повертел радиатор, поставил его так и эдак, и вдруг мне в голову пришла идея: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцерами не к мотору, а в сторону водителя?

    Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому часа через 4 из дефлекторов отопительной системы уже дул горячий воздух. Теперь, давайте рассмотрим от начала и до конца весь процесс замены печки на Калине методом реверса радиатора. Начнем с составления списка всего, что нам понадобится.

    Замена звукового сигнала на Калине

    Среди автолюбителей почему-то бытует мнение, что для замены звукового сигнала потребуется снимать передний бампер автомобиля. На самом деле, возможно, обойтись малой «кровью» не прибегая к демонтажу бампера, а ограничится снятием всего лишь двух облицовочных решеток радиатора. Для проведения всех работ понадобится: длинная отвертка, ключ на «13».

    Читайте также  Как включить автозапуск на сигнализации томагавк

    Для наглядности всего процесса его можно разделить на 5 шагов:

    1. Вначале откручиваем решетку радиатора. Для этого необходимо открыть капот, выкрутить три верхних крепежных шурупа удерживающих решетку. После чего при помощи длинной отвертки с плоским концом разжать 2 фиксатора с правой стороны и 2 с левой. Потянуть решетку на себя и вытащить из мест креплений.

  • Для безопасного проведения работ отсоединяем минусовую клемму с АКБ.
  • Для снятия нижней решетки потребуется открутить только два винта, которые располагаются по обоим углам верхней части решетки.
  • Между радиатором и кузовом находим сам клаксон. При помощи ключа на «13» откручиваем крепежную гайку. Отсоединяем контакты (выдергиваем контактный штекер), извлекаем устройство.

  • Установка нового изделия осуществляется в обратной последовательности процессу снятия.
  • В случае если вы захотите отрегулировать громкость и тональность звукового сигнала самого клаксона, то на обратной стороне его корпуса имеется специальный регулировочный болт, который необходимо покрутить при помощи крестовой отвертки.

    Как заменить все лампы на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

    Примечание! Все лампы заменяются практически идентично, просто у них крепления немного отличаются, чтобы произвести замену, как вы поняли даже инструментов и никаких не нужно и кстати если вам какие ни будь детали при снятии будут мешать (Аккумулятор к примеру) то вы их снимите и даже если вы его не будете снимать, перед началом работы не забудьте клемму минус с АКБ скинуть, как это сделать вы можете прочесть «в этой статье» в пункте 1!

    Замена лампы дальнего света:

    Сперва с обратной стороны блока-фары разыщите где именно располагается эта лампа, как мы уже ранее подметили, она находиться как можно ближе к центральной части автомобиля, с обратной стороны блока-фары к ней подсоединена колодка проводов (см. фото 1) которую рукой в самом начале вам и нужно будет отсоединить, затем пальцами сжимается фиксатор который фиксирует лампу чтобы она не вылетала (см. фото 2) и данный фиксатор отводиться в сторонку, после чего вытаскивается сама лампа из блока-фары и заменяется (На калинах применяется лампа H1 на дальний свет).

    Замена лампы ближнего света:

    Самая часто перегорающая лампа, потому что ближнем светом пользуются всегда при движении в городе, за исключением случаев когда вместо ближнего включаются дневные ходовые огни или же противотуманные фары, для того чтобы данную лампу поменять, в начале нужно будет убрать резиновый колпак который закрывает лампу, он сидит на своё месте по средством натяжения, поэтому как только вы за него потяните, он сразу снимется с обратной стороны блока-фары (см. фото 1), затем проводочки отсоедините от лампы, они оголены и вместо колодки проводов просто клеммы подсоединяются, поэтому будьте аккуратны (см. фото 2), опять таким же образом как и с лампой дальнего света, а именно зажмите руками фиксатор и отсоедините его, отведя при этом от лампы (см. фото 3) и в завершение потянув за лампу, выньте её и замените на новую (В ближний свет лампы типа H7 устанавливаются).

    Замена лампы габаритного света:

    Тоже не мало перегорающая лампа, потому что при включении любых огней (Противотуманных фар, ближнего света например) данная лампа загорается, она идёт по типу «W5W» и заменяется быстро и без труда, а именно в начале патрон вместе с лампой извлекается из блока-фары (см. фото 1) и после чего лампа вынимается из патрона как это показано на фото 2 и заменяется она на новую.

    Замена лампы поворота:

    Заменяется за считанные секунды, точно так же с обратной стороны блока-фары ищется патрон с лампой поворота и после нахождения рука берётся за патрон и поворачивает его против часовой стрелки на 45° (см. фото 1), тем самым патрон выходит из зацепления и его можно будет вынуть, как только он будет вынут, лампа поворачивается рукой против часовой стрелки и вынимается из самого патрона, заменяется на новую и в обратном порядке новая ставится (см. фото 2).

    Дополнительный видео-ролик: Пример замены лампы ближнего света на калине, вы можете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже, там как такового ролика нет, а просто в картинках всё показывается, в общём смотри и вникайте в процесс замены.

    Вне зависимости от автомобиля, эксплуатация транспортного средства должна осуществляться только при работающей оптике. Если фары по каким-то причинам не светят или работают некорректно, автовладелец должен произвести их ремонт перед тем, как выезжать на дорогу. Из этого материала вы сможете узнать, как снять фару на Калине и произвести замену ее стекла, а также источников освещения.

    Принцип работы заводской сигнализации Лада Калина

    Её рабочий принцип подключения абсолютно похож на все конструкции комплексов защиты автомобиля. Через пульт управления можно дистанционно осуществлять команды, которые штатная сигнализация обеспечивает от угона и взлома. Брелок способен достаточно длительное время работать без разряда батареи, а также ему не страшны небольшой дождь и холод.

    • Производить блокировку и разблокировку дверных замков с помощью брелока.
    • Производить блокировку всех дверей, закрывая ключом водительскую дверь.
    • Производить блокировку и разблокировку дверных кнопок в салоне.
    • Активировать сигнал тревога, если условия подключения или охраны нарушены.

    Как таковых нареканий о том, как работает штатная сигнализация не зафиксировано и большее количество пользователей положительно отозвались о работе сигнализации. Однако есть определённые нюансы, такие как точки подключения и работы.

    Lada Kalina hatchback Люкс АТ › Logbook › Установка Волговских двухтональных сигналов С302Д / С303Д

    Всем доброго времени суток! Долго я терпел, долго я планировал в итоге сегодня избавился от штатного калиновского сигнала и установил улитки С302Д / С303Д. Для монтажа сигналов нам необходимы: -Сигналы С302Д / С303Д (не нарвитесь на китайскую подделку) -провод 3 метра -колодка для ножевого предохранителя -предохранитель 15А -гофра разрезная D6мм -четырехконтактное реле с колодкой -две клеммы «папа» 2,8мм -две клеммы «мама» 6мм -клемма D6мм

    Механическая часть процесса закончена, теперь электрическая часть.

    Как установить волговский сигнал на калину

    На сегодняшний день, с завода на отечественные автомобили (в том числе и на Самары) устанавливаются тихие звуковые сигналы. Отчасти это делают специально, чтобы не запугать пешеходов, старенькую бабушку и тому подобное. Но когда дело доход о предупреждении о возникновении аварийной ситуации, когда кто –то не видит вас, подрезает и т.д., то с тихим гудком, вас могут просто не услышать. Не услышат вас тем более, если в салоне виновника ситуации играет громкая музыка.

    Аналогичная ситуация произошла и со мной. Вроде я спокойный водитель, еду медленно, но все равно умудряются меня подрезать и создаются аварийные ситуации. Посигналив гудком, на меня даже не обращают внимания. Моему терпению пришел конец , и были приобретены волговские «улитки». (Что выбрать? Волговские улитки или китайскую гуделку ?)

    Комплект установки волговских сигналов представляет из себя:

    – два волговских гудка (высокий и низкий тон)

    – четыре контактное реле (о нем ниже)

    – предохранитель на 20А.

    Зачем нужно реле?

    Продавец настойчиво втюхал мне реле за 40р, мол без него никак. Но в итоге, обошлось без него.

    В чем суть реле?

    Первая версия (МИФ) Суть в том, что ВАЗовская и Волговская схема подключения звуковых сигналов не одинаковы. Волговские гудки берут массу с кузова, когда ВАЗовские гудки берут массу с подключаемого провода. По словам продавцов, нажимая на гудок, мы замыкаем массу (-) а не (+). Поэтому, если подключать без реле, то гудок будет работать постоянно. Но на деле же вышло все совсем наоборот, что облегчило работу. Поэтому поступаем следующим образом.

    Вторая Версия (более реальная). Волговские гуделки потребляют ток 14А, а стандартная нгуделка 5,5А. Из-за чрезмерной нагрузки может оплавиться предохранитель, а если поставить его номинал повыше – то оплавятся дорожки на плате.

    Если хотите ставить реле – ставьте, но я не ставил, т.к. нагрузки, идущие на гудок – не постоянные и кратковременные.

    Как установить волговские сигналы?

    1) Открываем капот

    2) Снимаем черную декоративную накладку (открутив 4 самореза) между бампером и телевизором

    3) Получив доступ к стандартному гудку, снимаем его, открутив винт ключом на «13».

    4) Отрезаем штекер старой проводки, находим плюсовой провод, подсоединяем к штейкеру нового гудка и замыкаем гудок на массу. Если же сигнала нет, а появляется только после нажатия на кнопку, то данный метод подключения правильный.

    Если же вы решили ставить реле – прилагаю схему подключения, по которой в принципе всё понятно.

    5) Сняв старый гудок, остается свободными две пластины, вот на них мы и установим новые сигналы.

    6) Устанавливаем сигналы, соединяем их к общему плюсовому проводу, аккуратно все изолируем ( в том числе и массу отрезанного штекера).

    Важно! Устанавливать «улитки» нужно рупором в низ, чтобы вода в них не затекала, а если и затечет, то сразу вытекала.

    Стоимость волговских гуделок

    Цены варьируются в зависимости от магазинов и региона, купил я их за 350р каждую, но потом нашел в другом магазине за 450р за комплект! Кстати, установка волговских гуделок пользуется популярностью не только у тазоводов, но и у многих иномарок. Главная страница

    Читайте также  Как поменять ремень грм на киа рио

    Наверняка вы тоже встречали водителей, которые уверены, что сигнал в авто не нужен совсем по крайне мере, они так считают, нажимая на гудок раз в год. Именно поэтому на состояние сигнала они не обращают никакого внимания. Тем не менее, гудок опция важная, которая нередко помогает избежать аварийных ситуаций на дороге: сигнал должен нормально работать и находиться в хорошем состоянии. Давайте рассмотрим его замену на примере Калины.

    Вы жмете на нужную кнопку, но звук при этом не появляется. Бывает? К сожалению, да. Что нужно предпринять? Первым делом необходимо заглянуть в монтажный блок и проверить предохранитель F6, который отвечает за подачу напряжения. Если проблема в предохранителе, и из-за него питание не подается, его меняем, после чего вновь получаем нормальный гудок.

    Но как быть, если предохранитель цел и невредим? Значит, нужно искать другую причину неисправности. Давайте послушаем, как работает реле устройства. При нажатии он должен издавать характерные щелчки, которые можно услышать только при заглушенном моторе. Если видите, что предохранитель цел, проводка не повреждена и реле работает, значит, проблема в самом звуковом устройстве.

    Придется идти в автомагазин и приобретать новые сигналы. Они идут в комплекте, в который также должны входить соединяющие с проводами питания клеммы и инструкция по инсталляции.

    Теперь сигналы нужно установить. Сделать это не так то и легко, поскольку получить доступ к месту, где стоят сигналы, непросто. Особенно, если под капотом вашей Калины стоит сердце объемом 1,4 литра и кондиционер. Пространства немного, радиатор и вентилятор мешают монтажу.

    Итак, поднимаем капот, с аккумулятора скидываем клемму минус, затем снимаем верхнюю решетку, которая стоит перед передним бампером. Решетка держится на трех болтах, которые откручиваем, а затем аккуратно вверх поднимаем решетку, выводя ее из зацепления с кронштейнами пластмассовой защелки. После этого образуется щель, сквозь которую видно место, куда нужно инсталлировать сигналы. Но рукой в это место дотянуться проблематично, да и сами сигналы в щель не пройдут, поэтому ее можно использовать исключительно для обзора.

    Но нам нужен полноценный доступ, не так ли? Поэтому откручиваем два шурупа, которыми крепится нижняя радиаторная решетка, ее тоже снимаем. Если на авто стоит рамка для номера, ее также демонтируем. Теперь нужно не спеша отогнуть вниз верхнюю поперечную пластину решетки радиатора, а верхние выступы вывести из зацепления. Теперь тянем решетку на себя, и вынимаем ее из углубления переднего бампера. Гаечным ключом на 13 отворачиваем крепление, которым держится сигнал, наблюдая за процессом работы через ту самую щель, в которую не смогли просунуть руку.

    Если Вы хотите громкий звук, читайте как установить сигнал от Волги на Ваз.

    Дальше все просто старый сигнал снимаем, на его место ставим новый. Второй сигнал крепим к шпильке вентилятора, охлаждающего радиатор. Это можно сделать гаечным ключом на 10. Выступающая гайка находится от радиатора слишком близко, на расстоянии в 1,5 см, это выглядит рискованно. Но переместиться ближе к радиатору сигнал все равно не сможет, поскольку этому промешает железная рамка. Именно поэтому не стоит особо переживать радиатор и сигнал в любом случае не будут соприкасаться.

    После этого все собираем в обратной снятию последовательности и наслаждаемся работой нового звукового сигнала.

    При желании вы можете инсталлировать отличный от штатного сигнал на Калину. Как в этом ролике, например, в котором продемонстрирована работа звукового сигнала Hella 500/400 Гц.

    В один прекрасный момент у меня на «Калине» перестал работать сигнал. Не теряя времени, сразу же начал «гуглить», искать всевозможные причины поломки. Большинство сайтов говорили, что причина кроится в самом сигнале, что штатные сигналы нужно менять не задумываясь. Проверил, и правда, штатный сигнал не подавал признаков жизни. Сделал вывод – нужно менять.

    Менять стандартный сигнал на стандартный не хотелось. В магазине посоветовали взять 2 «улитки» с разной частотой звучания.

    Что бы долезть до штатного сигнала нужно снять верхнюю решетку радиатора. Она крепиться на 3-х болтах, а снизу на 2-х защелках, которые аккуратно нужно выдавить отверткой.

    Прикручен сигнал всего одной гайкой. Откручиваем ее, отсоединяем провода (делайте все аккуратной, что бы не повредить радиатор) и вытаскиваем его наружу.

    Теперь нужно как-то установить новенькие «улитки». Сначала думал одну прикрутить на старое место, но она оказалась слишком «толстой» и отказалась туда пролазить. Пришлось искать другое место. После небольших экспериментов решил одну прикрутить к верхнему креплению бампера, а для второй нашел место в низу.

    Теперь, когда с местами крепления все стало ясно, нужно заняться их подключением к сети. Для этого в гараже нашел около 1.5 метра медного, многожильного провода, на рынке купил с десяток клемм «папа» — «мама».

    Подключать все нужно к старому разъему. Взял 2 клеммы «папа», обрубал контакт вдоль пополам, немного обработал напильником и он начал четко входить в стандартный разъем. Возможно на рынке продаются уже готовый разъемы, но я не интересовался.

    Теперь осталось дело за малым – обжать все провода и соединить «улитки». Соединял я их параллельно – из разъема вывел по 2 клеммы «+» и «-» и понакидывал их на контакты сигналов.

    Установка Волговских двухтональных сигналов С302Д / С303Д

    Всем доброго времени суток! Долго я терпел, долго я планировал в итоге сегодня избавился от штатного калиновского сигнала и установил улитки С302Д / С303Д. Для монтажа сигналов нам необходимы:
    -Сигналы С302Д / С303Д (не нарвитесь на китайскую подделку)
    -провод 3 метра
    -колодка для ножевого предохранителя
    -предохранитель 15А
    -гофра разрезная D6мм
    -четырехконтактное реле с колодкой
    -две клеммы «папа» 2,8мм
    -две клеммы «мама» 6мм
    -клемма D6мм

    Механическая часть процесса закончена, теперь электрическая часть.

    Ну и все, дальше по схеме все подключаем, аккуратно закрепляем стяжками. Реле я прикрутил под болт крепления контроллера АКПП. Видео до и после снимать не стал, я думаю оба типа сигналов все слышали. Пользуемся сигналами, теперь погудеть не стыдно. Интересно на хваленой весте оставили старый сигнал?

    Lada Kalina hatchback 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Automatic — accessories

    Comments 20

    А в разъём штатного сигнала как подключался?колодку можно такую найти?

    Колодку такую я не нашёл. Купил клеммы отдельно. Можно от родного сигнала колодку снять, но сигнал на выброс

    Да я вот купил отдельно клеммы, вот как их к штатной колодке крепить, резать ничего не охото

    Я купил такие пины, 2.8мм припаял их к проводам идущим на волговские сигналы и вставил в штатный разъем.

    aleksej5656

    Да я вот купил отдельно клеммы, вот как их к штатной колодке крепить, резать ничего не охото

    на седьмом фото их видно, 2 коротких хвоста после реле

    aleksej5656

    Да я вот купил отдельно клеммы, вот как их к штатной колодке крепить, резать ничего не охото

    Еще вариант, снять штатный сигнал, разобрать его в щепки, высверлить клепки, и будет у тебя в руках готовый разъем

    Anton-Mihailovi4

    Колодку такую я не нашёл. Купил клеммы отдельно. Можно от родного сигнала колодку снять, но сигнал на выброс

    А какой + на штатке?

    Можно тестером проверить. Чёрный провод в нижнее гнездо, красный провод-в среднее гнездо. Крутилку в положение DCV20. Подцепляем щупы к разъему и нажимаем на кнопку сигнала. Если + прибора совпал с + разъема то на экране появятся цифры «12», если не совпал то на экране появится «-12».
    Можно гораздо проще, берём контрольку (лампочку с проводами). Один провод на кузов, второй в разъём, нажимаем на сигнал. Если лампочка загорелась то плюсовой провод в рвзъеме найден.
    А вообще, я плюс на сигналы с АКБ брал

    Как отличить подделку волговских сигналов?

    Китайцы обычно букву И в слове «низкий» «высокий » зеркально пишут. Ну и легкие китайские по сравнению с нашими

    реле дополнит. обязательно ставить может пояснит в 2 словах

    Боюсь что в двух словах не получится)))). На штатный сигнал приходит колодка с двумя контактами, «+» и «-«. Могу ошибаться, но скорей всего управление сделано «по минусу», то есть «+» подается постоянно, а «-» размыкается с помощью кнопки на руле. Повторюсь еще раз, могу ошибаться, надо проверить тестером. На волговских сигналах всего один контакт «+», а «-» приходит с кузова автомобиля. В сети встречаются варианты подключения когда штатную колодку сигнала отрезают, к «+» штатных проводов прикручивают две мамы (6мм) и цепляют к волговским сигналам, у кого то работает, а у кого то сигналы начинают непрерывно пищать (т.к. управление по минусу). Идем дальше. Штатный сигнал в калине потребляет 5А, каждый волговский сигнал потребляет по 7А.
    Подведу итог: я поставил доп реле из за того что
    -не захотел резать родной разъем, люблю когда в машине все что сделано заводом либо остается в оригинале, либо можно не напрягаясь привести в оригинальный вид;
    -под увеличившуюся нагрузку я поставил отдельный предохранитель и проводок потолще, штатное реле оказалось практически не нагружено, на штатном предохранителе если я не ошибаюсь, висит теперь только карлсон радиаторов.
    Вы доп реле не бойтесь, в его установке нет ничего сложного.

    сппб за полноценный ответ. но у меня на улитках помоему 2 выхода на каждом, попозже скину фото