Где находится редукционный клапан

Самостоятельный ремонт и замена редукционного клапана масляного насоса

Бесперебойное функционирование смазочной системы двигателя внутреннего сгорания предполагает исправность всех её элементов. Силовой агрегат машины может выйти из строя по различным причинам, в том числе и из-за редукционного клапана, регулирующего давление масла в системе. В работоспособном состоянии этот клапан позволяет автовладельцу избежать серьёзных неприятностей.

Принцип работы и основные функции редукционного клапана

Непрерывно циркулирующее в двигателе моторное масло оказывает определённое давление на все его элементы. Постоянный контроль этого показателя в установленных производителем пределах является обязательным условием нормальной работы силового агрегата.

Назначение и функции

Любое отклонение давления масла может стать причиной выхода из строя отдельных узлов или мотора в целом. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт двигателя, связанный с большими финансовыми расходами. Для предотвращения таких ситуаций был изобретён редукционный клапан, отвечающий за давление масла. Несмотря на важность выполняемых функций, он отличается простой конструкцией, легко ремонтируется и заменяется.

Редукционный клапан является важнейшим элементом масляного насоса

Масляный насос, элементом конструкции которого является редукционный клапан, обеспечивает циркуляцию смазки по всему двигателю. Корректировка давления масла происходит именно с помощью клапана, который открывает или закрывает входное отверстие. Излишки масла уходят в запасной канал, что, в свою очередь, позволяет стабилизировать давление в системе.

Расположение

В современных автомобилях редукционный клапан расположен вместе с масляным насосом. Сам же насос, как правило, устанавливается за генератором. В зависимости от модели автомобиля и вида клапана, последний находится либо на масляном фильтре, либо на крышке насоса.

Расположение редукционного клапана в масляном насосе

Редукционные клапаны бывают двух видов: разборные и встроенные. В первом случае устройство можно разобрать и заменить отдельные детали, вышедшие из строя. Встроенные же модели в случае поломки меняются целиком, а иногда и вместе с масляным насосом или его крышкой.

Принцип работы

Давление моторного масла в системе двигателя зависит от скорости вращения коленчатого вала. Нажатием на педаль акселератора приводятся в действие шестерни насоса. При этом чем сильнее нажатие, тем быстрее вращаются шестерни. С ростом скорости вращения увеличивается объём масла, закачиваемого из картера, и, как следствие, повышается давление. Исправный редукционный клапан при достижении определённой величины давления открывается и возвращает масло обратно в картер.

Рядом с входным отверстием устройства располагается поршень или металлический шарик на пружине, прикреплённой к упорному винту. Под давлением, создаваемым маслом, клапан утапливается в корпус и приводит пружину в действие. Излишки масла через открывающееся отверстие и запасной канал насоса уходят обратно в картер двигателя.

Около входного отверстия клапана располагается поршень или металлический шарик на пружине

При снижении давления масла его величины уже не хватает для поддержания клапана в открытом состоянии и он закрывается. Пружина переводит поршень или шарик в исходное положение, перекрывая отверстие.

Диагностика неисправностей

Редукционный клапан чаще всего выходит из строя по двум основным причинам. Первая — его неспособность поддерживать в системе нормальное давление. Это обычно связано с механическими повреждениями составляющих его элементов. Чаще всего выходит из строя пружина. За время эксплуатации она растягивается и не может удержать клапан, который открывается даже при незначительном изменении давления. Это, в свою очередь, приводит к недостатку масла в двигателе и выходу из строя других его узлов и деталей.

Такая ситуация встречается в случаях, если:

  • продолжительность работы клапана без замены превышает срок, регламентированный производителем;
  • в клапан установлена пружина от другой конструкции;
  • пружина или сам клапан установлены неправильно.

Вторая причина выхода из строя клапана — превышение давлением масла максимально допустимого значения. Низкое качество масла и его нерегулярная замена приводит к накоплению на корпусе редукционного клапана и масляного насоса грязи и последующему заклиниванию входного отверстия в корпусе механизма. Таким образом, несвоевременная замена масла может привести к капитальному ремонту двигателя.

Работоспособность редукционного клапана проверяется по уровню давления масла. При избыточном уровне на корпусе двигателя появляются следы вытекающего масла. Недостаточное давление определяется с помощью жидкостного манометра. Оптимальные значения давления можно найти в технической документации на автомобиль, причём эти значения индивидуальны для каждой марки и модели авто. Так, на «Таврии», клапан масляного насоса срабатывает при давлении 0,55 МПа. Аналогичные показатели у многих автомобилей семейства ВАЗ.

Видео: измерение давления масла

Ремонт, замена и регулировка

Работоспособность редукционного клапана можно определить только после его снятия и разборки (в случае разборной конструкции). Масляный нагар и грязь на его корпусе удаляются керосином, бензином или специальной жидкостью для чистки карбюраторов. Особое внимание уделяется пружине — её меняют даже при малейших признаках сжатия, растяжения или деформации.

Для проверки работоспособности клапана «кустарным» способом достаточно надавить на поршень или шарик. Если для приведения их в действие нужно приложить определённые усилия, устройство можно считать исправным.

Клапан неисправен, если в процессе надавливания он заклинивает или недостаточно зажимает отверстие. В первом случае его вытаскивают, а затем тщательно промывают в бензине. Во втором случае необходимо подобрать новую пружинку, обеспечивающую плотное закрытие отверстия, и заменить ею износившийся механизм.

Видео: замена редукционного клапана

После ремонта или замены редукционного клапана его следует установить на место и отрегулировать. Регулировка осуществляется упорным винтом, вращение которого сжимает или растягивает пружину. Величина давления при этом определяется с помощью жидкостного манометра.

Отметим, что сам клапан можно регулировать можно только на неработающем двигателе, а давление масла измеряется на работающем.

Редукционный клапан масляного насоса — небольшая, но крайне важная деталь двигателя любого автомобиля. От его исправности зависит работоспособность всего силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей клапана и их немедленное устранение позволят вам избежать серьёзных неприятностей на дороге.

Редукционные клапаны

Редукционным называют клапан, предназначенный для уменьшения давления в линии отводимой от основной и поддержания этого давления на постоянном уровне.

Редукционные клапаны используют в случае если от одной линии высокого давления питаются один или несколько потребителей, рассчитанных на меньшее рабочее давление, чем основная линия.

Редукционные клапаны, также, применяются для уменьшения или стабилизации давления питания исполнительных механизмов.

Функции редукционного клапана

Редукционные клапаны позволяют реализовать следующие функции:

  • Снижение давления в линии отводимой от основной
  • Поддержание давления на постоянном уровне
  • Ограничение давления (только для трехлинейных клапанов)

Как работает редукционный клапан

Попробуем разобраться, как работают редукционные клапаны.

Рассмотрим подробнее устройство и работу клапанов прямого и непрямого действия.

Редукционный клапан прямого действия

Принципиальная схема редукционного клапана прямого действия показана на рисунке. Рассмотрим основные элементы и принцип работы редукционного клапана.

Давление жидкости на выходе редукционного клапана в линии отводимой от основной называют редуцируемым.

Золотник 1 расположен в корпусе 2, в котором также установлена пружина 3, ее поджатие регулируется винтом 4.

Давление в напорной линии (Рн) подводится к рабочей полости золотника, не оказывая на него силового воздействия, так как площади поясков золотника равны. Осевыми силами, действующими на золотник являются сила пружины и сила, обусловленная давлением на выходе клапана (Рред). Положение золотника будет определяться силой действия пружины и редуцируемым давлением Рред. Настройка давления на выходе редукционного клапана осуществляется винтом, поджимающим пружину.

При увеличении редуцируемого давления (Рред), золотник, под действием этого давления будет смещаться (вверх по схеме), уменьшая площадь проходного сечения S, увеличивая гидравлическое сопротивление. В результате возросших потерь редуцируемое давление снизиться до величины первоначальной настройки.

При уменьшении редуцируемого давления (Рред) золотник под действие усилия пружины переместится вниз, увеличивая проходное сечение. В результате снижения потерь, давление в отводимой линии достигнет величины настройки.

В редукционном клапане прямого действия на золотник с одной стороны воздействует пружина, а с другой — редуцируемое давление. Усилие пружины зависит от степени ее сжатия, то есть от положения золотника, которое, в свою очередь, зависит от расхода на выходе клапана. В связи с этим при увеличении расходе через редукционный клапан прямого действия будет уменьшаться редуцируемое давление.

Эта особенность работы клапанов прямого действия может оказывать существенное влияние на работу клапана при больших величинах расхода. Поэтому для работы при больших расходах используют редукционные клапаны непрямого действия.

Редукционный клапан непрямого действия

Использование редукционных клапанов непрямого действия позволяет уменьшить влияние расхода на давление.

Читайте также  Как поменять термостат на нексии

Схема клапана редукционного непрямого действия показана на рисунке.

Жидкость подводится в клапан через отверстие 9, пройдя через зазор между золотником 5 и седлом в корпусе, жидкость поступает в отовдимую линию 10. Давление жидкости в отводимой линии воздействует на нижний торец золотника. Жидкость из отводимой линии, к тому же, через постоянный дроссель 4 подводится к верхнему торцу золотника и к шарику 1, поджатому пружиной 2, усилие поджатия регулируется винтом 6. Линия 7 соединяется со сливом.

Положение золотника 5 определяется соотношением сил давления в отводимой линии (редуцируемого) и давления в камере 8.

Величина давления в камере 8 зависит от настройки пружины 2, то есть величину давления настройки клапан можно регулировать винтом 6.

В случае увеличения давления в линии отводимой от основной выше давления настройки, шарик отодвинется от седла, пропуская часть жидкости на слив. В результате появления расхода через дроссель 4, давление на верхний торец золотника снизится (из-за потерь на дросселе), золотник под действием редуцируемого давления переместится вверх, уменьшая проходное сечение, что вызовет снижение редуцируемого давления до величины настройки.

Как изображается редукционный клапан на гидросхемах

На гидравлических схемах редукционный клапан показывают в виде квадрата со стрелкой, указывающей направление жидкости, также на схеме показана регулируемая пружина и управление с линии выхода (пунктиром). Пример обозначения редукционного клапана показан на следующем рисунке.

Чем редукционный клапан отличается от предохранительного

Редукционные и предохранительные клапаны позволяют регулировать давление, некоторые модели этих устройств производятся в корпусах схожей формы, они регулируется с помощью винта, регулирующего поджатие пружины, их гидравлические схемы состоят из похожих элементов. По этим причинам эти клапаны можно перепутать. Хотя различий у редукционных и предохранительных клапанах гораздо больше, они различаются как по конструкции, принципу действия и назначению.

Пожалуй главным различием является то, что предохранительный клапан управляется давлением на входе (из линии Р), а на золотник редукционного клапана управляющее воздействие оказывает давление на выходе клапана (из линии А). Это отражено и на гидравлической схеме клапана, пунктирная линия управления на схеме редукционного клапана подведена к выходу, а на схеме предохранительного — ко входу.

Функции этих клапанов также различны, клапан предохранительный защищает гидравлическую систему от чрезмерно высоко давления, клапан редукционный снижает давление в линии отводимой от основной и поддерживает давление в этой линии на постоянном уровне.

Редукционный клапан масляного насоса: принцип действия. Регулировка редукционного клапана масляного насоса

Работа системы смазки двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии исправности и слаженных действий всех ее конструктивных элементов. Выход из строя хотя бы одной ее детали неизбежно приведет к неполадкам в силовом агрегате.

В статье мы поговорим о том, что представляет собой редукционный клапан масляного насоса и каковы его функции. Также мы рассмотрим принцип действия этого узла системы смазки, расскажем, как правильно произвести его ремонт и регулировку.

Зачем нужен редукционный клапан масляного насоса

Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата.

Именно для снижения давления смазки в системе и предназначен редукционный клапан масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в машиностроении, обозначая снижение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла.

Где он находится?

Редукционный клапан масляного насоса чаще всего размещен на крышке данного устройства, которая расположена в нижней передней части блока цилиндров двигателя за шкивом привода генератора. Иногда он может устанавливаться и на корпусе масляного фильтра.

Существует два типа клапанов: встроенные и разборные. В первом случае масляный насос и редукционный клапан – это единая конструкция, не подлежащая разборке. Во втором механизм регулирования давления при помощи инструмента извлекается из насоса и может ремонтироваться отдельно.

Конструкция редукционного клапана

Как же устроен редукционный клапан масляного насоса? Его конструкция достаточно проста. Она состоит из следующих элементов:

  • корпус с внутренним центральным каналом;
  • клапан в виде небольшого поршня или шарика;
  • пружина;
  • упорный винт (болт).

Принцип работы редукционного клапана

Давление масла в системе может зависеть от нескольких факторов, но главным из них является количество оборотов коленчатого вала. Иными словами, чем сильнее мы жмем на педаль газа, тем быстрее вращаются шестерни маслонасоса. А чем быстрее вращаются шестерни, тем больший объем масла насос захватывает из картера, и тем выше его напор получается на выходе.

При достижении давлением определенной величины исправный клапан приоткрывается, пропуская масло в запасной канал, по которому смазка попадает назад в картер.

Работа редукционного клапана масляного насоса выглядит следующим образом. Поршень или металлический шарик прижат к входному отверстию корпуса пружиной, которая, в свою очередь, подпирается упорным винтом. Масло под влиянием повышающегося давления начинает давить на поверхность клапана, утапливая его внутрь корпуса и сжимая пружину. Таким образом, открывается отверстие, по которому смазка и уходит в запасной канал.

При снижении давления его величины уже не хватает для того, чтобы удерживать клапан в открытом положении, и шарик или поршень под воздействием пружины опять перекрывает входное отверстие. Как видите, схема довольно проста и надежна, однако и она иногда дает сбой.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

При каком давлении должен срабатывать редукционный клапан

Но как же понять, что давление повысилось или, наоборот, понизилось? Да и каким оно вообще должно быть? Оптимальное давление масла в системе можно узнать, заглянув в руководство пользователя. Для разных марок и моделей автомобилей оно будет разным. К примеру, редукционный клапан масляного насоса «Таврия» срабатывает при 0,55 МПа. Примерно такие же показатели актуальны и для большинства автомобилей «Лада».

Измерить давление масла можно, подключив к системе специальный жидкостный манометр в посадочное гнездо датчика давления. Перед этим двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Все замеры производятся при заведенном моторе.

Ремонт и регулировка редукционного клапана масляного насоса

Понять, пригоден ли редукционный клапан к дальнейшей эксплуатации, можно, лишь демонтировав его и разобрав. Так удастся провести диагностику всех его элементов. Если на корпусе клапана имеются отложения, их необходимо отмыть при помощи бензина, керосина или жидкости для чистки карбюраторов. Также стоит внимательно осмотреть пружину. Если она имеет следы растяжения, сжатия или деформации, ее нужно заменить.

Читайте также  Почему загорается чек на ваз 2110

Когда вы полностью переберете клапан, проверьте его работу простым надавливанием на шарик (поршень). Если он вдавливается с усилием и возвращается назад, запирая канал корпуса, скорее всего, механизм рабочий.

Регулировка редукционного клапана масляного насоса осуществляется после того как редукционный клапан будет установлен в корпус устройства. Осуществляется процесс сжатием или отпусканием пружины путем откручивания (закручивания) упорного винта. Параллельно производятся замеры давления масла в системе при помощи жидкостного манометра. Регулировка, естественно, осуществляется при неработающем двигателе, а измерение давления – при работающем.

Полезные советы

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые, возможно, позволят избежать проблем с редукционным клапаном масляного насоса или же дадут возможность вовремя выявить его неисправность:

  1. Заливайте в двигатель только качественное моторное масло подходящего типа и класса вязкости. Требования к смазке можно найти в рекомендациях завода-производителя автомобиля.
  2. Никогда не смешивайте разные марки масел, даже если они одного класса.
  3. Вовремя производите замену масла и масляного фильтра. Регламент этой процедуры также указан в руководстве пользователя авто.
  4. Не допускайте попадания в систему смазки грязи, влаги, технологических жидкостей.
  5. Следите за давлением масла. При включении на приборе соответствующей сигнальной лампы, не откладывая, отправляйтесь на диагностику.
  6. Обращайте внимание на рабочую температуру двигателя. Его перегрев может стать причиной попадания охлаждающей жидкости в систему смазки.
  7. Решив заменить или отрегулировать редукционный клапан масляного насоса, не имея необходимых навыков и инструментов, лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

Почти всё про редукционный клапан для воды в квартире

Вступление

Если в вашей водопроводной системе слишком высокое давление воды (гудят краны при открывании воды), то вам нужно дополнительное оборудование для его снижения. Называется такое оборудование редукционный клапан для воды, который сейчас часто используют в квартирах и частных домах.

Что такое редукционный клапан для воды

Прежде всего, у редукционного клапана есть парочка иных названий, которые более наглядно раскрывают его назначение. Редукционный клапан так же называют редуктор или клапан для понижения давления или регулятор давления воды. Латинское слово reducere собственно и означает «уменьшать».

С помощью редуктора вы можете добиться понижения давления воды в трубопроводе и поддерживать его в заданном значении независимо от напора воды на входе.

Проще говоря, если в вашем доме в системе водопровода давление в водопроводе слишком высокое (например 6,5 бар), то редукционный клапан для воды сможет давление снизить (например до 3 бар). Помимо снижения, клапан будет поддерживать выставленное давление (например 3 бара), даже если давление на входе упадет (с 6,5 до 5 бар) или повысится до 10 бар (без гидроудара).

Примечание: От гидроударов редуктор давления не спасает. Более того гидроудар может вывести редуктор из строя.

Кроме этого специальные редуктора могут не только понижать, но и поддерживать нужное давление воды в системе, если водозабор в системе увеличивается. Например, в квартире сразу включили воду в душе, на кухне и спустили воду в унитазе. Повторюсь, функцию поддержки динамического давления «после себя» имеют не все редуктора, я знаю Valtec и Honeywell.

Как выбрать редуктор давления для квартиры

Во-первых, редуктора для воды бывают поршневого и мембранного типа. Первые дешевле, вторые дороже, но дольше служат, так как у них нет трущихся деталей.

Во-вторых, редуктор может(!) комплектоваться манометром. Разница в цене редукторов с манометром и без него около 300 рублей.

Манометр нужен для настройки клапана. Если на клапане есть регулировочная шкала, манометр не нужен, хотя и может быть (как на фото).

Если в системе есть отдельный манометр, то манометр на редукторе не нужен. Манометр не нужен для работы клапана, он нужен для его регулировки и контроля.

В третьих, если в вашей квартире точек водозабора более трех, то покупать нужно редуктора на ¾, даже если ввод в квартиру выполнен трубами ½. Подключение через переходники.

Как и где нужно ставить редукционный клапан для воды

Вопрос установки клапана остается дискуссионным, хотя специалистам всё ясно.

Во-первых «как», если в инструкции не оговорено иное, то устанавливать редукционный клапан можно на горизонтальных, вертикальных и наклонных участках водопровода. Однако ставить его «кверху ногами» нельзя, пружина клапана прямого действия не может работать в перевёрнутом состоянии.

Во-вторых «где». Повторюсь, задача водяного редуктора снизить давление воды в системе, а НЕ стать заслоном гидроудара. Он может уменьшить давление воды, как для всей системы, так и для отдельного прибора (например котла или душевой кабины).

Идеальный редуктор решает две задачи:

  • снизить давление статической (закрытой) системы на все клапана и смесители в квартире;
  • регулировать давление на выходе динамической системы, когда вода потребляется.

Здесь важно еще раз отметить, не все редуктора могут сразу выполнять две перечисленные задачи. Редуктора, которые не только понижают, но и поддерживают давление в системе стоят гораздо дороже.

Куда ставить редуктор давления в квартире?

Итак, для всей квартиры редуктор нужно ставить сразу после пары входной перекрывающий вентиль с фильтром грубой очистки (смотреть схему).

На корпусе клапана есть стрелка указывающее направление движения воды. Это нужно учесть при установке.

Установка клапана давления

Как видите на фото редукторов выше (с и без манометра) устройства могут быть укомплектованы установочными штуцерами, а могут продаваться без них.

Штуцера клапанов играют ту же роль, что и при установке счетчиков воды. Они позволяют врезать клапан в систему без её кардинальной разборки. Диаметр штуцеров, как и диаметры входа/выхода клапана, подбирается по диаметру водопроводных труб. Диаметры входа/выхода клапана указаны на корпусе.

Обратите внимание, что вход и выход клапана могут иметь различные типы резьб. Они могут быть внутренние (например ½F или 3/4F) или наружные (½M или 3/4M). Если нужно сделать переход, то нужно использовать переходник, например переходник (1/2F – 1/2M), в сленге сантехников — футорка.

Настройка (регулировка) клапана давления

Клапан прямого действия настраивается вращением регулировочного винта (или ручки) после заполнения системы водой. Вращая винт вы снижаете давление системы на выходе клапана.

Если клапан укомплектование манометров, то регулировка выходного давления производим по этому манометру. Если манометра нет в комплекте, то ставим манометр после клапана (в месте отбора импульса).

В эксклюзивных вариантах монтажа ставят редукционный клапан для воды без манометра, а манометры ставят до и после клапана. Также в вариантах проектного (до эксплуатационного) монтажа, когда много места можно соблюсти следующие рекомендации (если нет другого в инструкции):

  • До клапана нужен фильтр грубой очистки (его ставят всегда);
  • В системах, где недопустимо повышение давления выше настроенного (например водогрейных котлах), после клапана нужен предохранительный клапан;
  • Для обслуживания клапана до и после него нужно установить шаровые краны.

Пример, как ставить редукционный клапан для воды при горизонтальном монтаже со счетчиком вы видите на рисунке. Другие 7 схем защищенной установки редуктора в следующей статье.

Редукционный клапан для воды в квартире: до или после счетчика?

Вы наверняка обратили внимание, что на рисунках и фото используемых в статье редуктора стоят в разных местах, а именно до и после счетчика расхода воды. Поясню почему:

Редукционный клапан для воды в квартире, обычно ставят до счетчика, если вам нужно отрегулировать давление для всей квартиры.

Если вам важно снизить давление воды для конкретного прибора, например водогрейного котла или дорогой душевой кабины, то редуктор давления можно ставить перед этим прибором, а не до счетчика.

В загородных домах, особенно индивидуального водоснабжения, чтобы уберечь редуктор от гидроудара, его ставят после счетчика, перед обратным клапаном, тонким фильтром и шаровым краном ревизии.

Заключение

В этой статье мы посмотрели на редукционный клапан для воды, используемый в квартире, прямого действия. В следующих статьях я продолжу тему редукторов.

Давление масла. Редукционный клапан. Как не надо.

В этой записи 1% полезной информации, остальное так… для общего развития. Речь тут скорее не о решении проблемы, а о том как не надо делать, если вы не мазохист. Но если у вас Opel Calibra, в принципе вы априори мазохист и извращенец.

Читайте также  Сколько можно ездить на масле

И так, проблема, которая стала беспокоить — это давление масла. Проблема эта возникла после 5 лет стояния авто и замены масла с 10в-60 кастрол на 5в-40 ликви молли. Залил специально пожиже, как бы для обкатки, чтоб машина просралась если что, т.к. предыдущее масло поездило 2 года + 5 лет простояло. Не знаю правда, был ли толк?

И вот впервые нагрев масло до 100 градусов, удивился показанию прибора… 0,3 бара на ХХ, 2,5 на 3000-4000 оборотах. До этого, перед постановкой авто на прикол, самое низкое показание было 1,2 бара при температуре масла 120 градусов. На холодную сейчас — 3,5 бара на ХХ, может подскочить до 3,7 при нажатии на газ, но сразу сбрасывает обратно на 3,5 (значит клапан в маслонасосе работает). Родной датчик давления масла давно умер, а лампочка на приборке была выкинута, т.к. вечно горела.

Прибор к слову, из-за показаний которого и возник вопрос — AutoGauge, которому 12 лет! Сначала был уверен что датчик умер, т.к. во-первых это автогейдж, его датчик давления — бочок, который боится тряски и всего остального, и обычно эти датчики больше пары лет не живут, во-вторых — это автогейдж, он может и прогноз погоды показывать. Но на холодную померил механическим манометром — оказалось, что автогейдж все таки показывает почти правду — разница будильника скакала +-0,2 бара по сравнению с манометром.

Какие версии
1) фиговое (левое) масло
2) фиговый фильтр
3) уставший маслонасос
4) редукционный клапан
далее более худшие варианты
5) т.к. масло долго не менялось — закоксовалось и забило каналы
6) вкладыши.

Пункт 5-6 пока отбрасываю, т.к. знаю, слышал как звучат провернувшиеся вкладыши при забитом маслоканале. А мотор работает, не сказать что тихо, но стуков нет. Есть правда нюанс — на горячую начинают громко цокать… форсунки? Точно не гидрики, т.к. на кастрюле 10в-60 на холодную они знатно стучали, звук другой. Даже сравнивал со своим Мурано — в ней тоже на горячую громче цокают, и звук именно от форсунок… Это вообще баг или фича? Раньше что-то не обращал внимание…

Решил начать с малого — с п.4, редукционного клапана. План был снять, посмотреть на пружинку, на поршень. Если визуально не будет видно каких либо косяков, подставить пару шайб. Если это он, то на том же масле и фильтре будет увеличение давления.

Почитав БЖ коллег по несчастью, столкнулся с одной маленькой проблемой: есть два типа людей. У одних, бесспорно золотые руки, и похожую проблему они решают просто «вынимаем движок, разбираем до винтика, находим проблему, пилим, вытачиваем, собираем – зае*ись! ». Легко как два пальца… У других – есть проблема, поехал в сервис, что-то покрутили-поменяли, поставили – зае*ись, всё работает. А золотой середины нет – для людей, не механиков от бога, но у которых руки чешутся – короче для рукожопов)) Так что далее инфа для рукожопов и — ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!

В общем не найдя инфы «можно ли так», решил снять этот клапан не снимая маслонасос.
Т.к. чтобы снять маслонасос, надо снимать ГРМ, откручивать шкив, вынимать насос, менять сальник КВ. А учитывая что у меня руки не из того места (12 лет назад я притронулся один раз к маслонасосу, итог — корпус насоса треснул пополам, верёвка, сервис, новый бу насос)) ), то по-любому сломаю насос, шкив, порву ГРМ итд). И так, менять ред.клапан не снимая ничего — можно, но будет уничтожено много нервных клеток.

Болт клапана находится спереди над поддоном.

Гаечным ключом можно с трудом подлезть и крутить по чуть-чуть. Накинуть головку или ключ не получится, т.к. головка не пролезет — опора двигателя мешается. Накидной ключ — не получится, т.к. болт почти в упор стоит к ребру блока, не пролезть (это выяснилось позже). Рожковому ключу мешает тоже блок, опора и маслянный канал к турбине, но по 3-5мм можно крутить, предварительно подточить сам ключ на 24.
И так, после того как открутили болт, пружина отстреливает. Вынимаем болт, потом пружину чуть загибая её в сторону от опоры, потом пинцетом достаем поршень (я доставал гибкой хваталкой, т.к. опора мешает под прямым углом лезть в отверстие.

На вид поршень и пружина — оказались в хорошем состоянии. Поршень ровный, никаких видимых и ощущаемых выработок не замечено. Поршень вроде свободно двигается в своем цилиндре (скажем так). Это с одной стороны хорошо, с другой плохо, т.к повышает вероятность других неприятностей.

Всё же было решено подложить шайбы под пружину, вдруг пружина ослабла? Тем более я без понятия, какая напруга должна быть. Решил чтоб наверняка, положить не шайбу, а гайку.

Далее сборка. Не тут-то было! Поршень и пружинку впихнуть обратно — не проблема. А вот болт насадить на резьбу, когда у тебя максимум два пальца пролазиют и надо одновременно приложить усилие на болт и прокрутить попав в резьбу — это задача оказалась не посильной. Что делать? Скручивать опору движка! Скидываем приводной ремень, снимаем опору с подушкой. Доступа становится больше. НО! Двигатель у нас опускается ближе к подрамнику и опять нет прямой линии к болту. Отверстие находится на одной линии с подрамником. А движок поддомкратить особо не за что с правой стороны. Единственная часть, за что можно зацепить — это опора, но мы её открутили… Всё же доступ хоть какой-то есть. Пытаюсь прижать головкой болт и одновременно крутить, но как выше писал – насадить её не получается, т.к. головке мешает блок. Болт по касательной почти в упор к блоку. А ведь на это была моя надежда))) Где-то 3 часа я пытался разными способами попасть в резьбу, но никак не получалось перехватить болт руками или приспособами, и вся конструкция выстреливала на далекие расстояния.

На следующий день решил что хрен с с этой гайкой-упором под пружину, попытаюсь хотя бы одну шайбу подложить. Помучавшись около часа — чудо! Насадил всё таки этот болт: для этого пришлось кисть провернуть почти на 360 градусов, чтобы не перехватывать болт и не ослабить усилие на него, при этом зацепится за резьбу)) Дальше всё в обратном порядке собираем.

Заводим, на ХХ на холодную 3,7 бар. На оборотах, давление стало доползать до 4. Уже что-то! Неужто одна шайбочка такой эффект дает? Но все равно это мало.

Следующий этап: п.1 и п.2. Залил обратно 10W-60, но не Castrol, т.к. на нем во-первых хорошо стучат компенсаторы на холодную, во-вторых отзывы давно на него не очень лестные. Взял на пробу Selenia Racing 10w-60. Это масло льют в Альфа-Ромео с завода + оно довольно редкое, дорогое и соответственно есть шанс что не подделка какая. Ну и сами альфисты в восторге и некоторые не альфисты. Заодно и в Ниссан Мурано залил Селению 5в-40. Если масло хреновое, то сразу два движка угрохать)))

Итог: давление на холодную – ХХ – 4-4,1бар, на 3000об – 4,3-4,5. На горячую (100 град масло): ХХ – 1,2 – 1,5, свыше 4000об – 4-4,2бар. Компенсаторы не стучат, движок крутится, + 150 сил итд итп

Вывод:
Полистав немецкие форумы. Нормальное давление для C20LET считается: 1,5 бар на горячую на ХХ, 4,5-5 на холодную. Но у большинства бюргеров по статистике не ниже 2 бар на нормальных насосах и 5 на оборотах. Короче, буду менять насос.

Вопрос:
Почитав про замену маслонасосов на С20LET… Чтобы кипятком писать – ставить от Z20LEH, который хрен найдешь. Чтобы очень хорошо – Z20LET. Норм – X20XEV. Правильно ли я понимаю, что из всех 3х вариантов в любом случае переваривать фланец маслозаборника? Маслозаборник искать проще по Вектре Б X20XEV наверное?

Какой из этих лучше выбрать, если не оригинал (Z20LET)?