Как сделать газель мягче

Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.

Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.

«Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях).»

И тут я просто охуел. Каким образом количество витков пружин связано с радиусом качения колёс — одному аллаху известно походу. ну и автору.

«Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»

Господи какая хуета. У меня на октавии диски R16, литой диск этого размера весит 9,5кг, а вот стальная штамповка. внимание. 8,6кг. Статья полное говно.

«Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»

Ээээ бля это как. как можно массой диска снизить нагрузку на подвеску если вся машина по сути на этих дисках и стоит на дороге? На динамику разгона повлиять это еще можно поверить, но на комфорт

Непонятно, какая связь между пневмоподвеской и проходимостью на бездорожье. Это разве что неправильно установленная пневма, которую легко можно повредить, действительно будет являться потенциально слабым узлом. Но, если грамотно установить, то, одни плюсы.

Вон, армейские бронемашины — и наши и ненаши — не дадут соврать.

Цены на СТО

Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$

Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!

Читайте также  Как проверить диодный мост генератора ваз 2107

Подвеска «ГАЗели NN». Нижегородский вариант «Спайсера»

Пессимисты в меньшинстве

Встретив где-нибудь на автозаправке или в сервисном центре «ГАЗель Next», поинтересуйтесь у водителя, что хорошего в машине, а что не нравится или просто неудачно сделано. Что интересно, некоторые и сейчас совершенно не хотят замечать позитивных изменений, а основной тезис в разговоре – лучше купить десятилетнюю иномарку. Однако такие перевозчики явно в меньшинстве. Большинство относится объективно к работе отечественного автозавода. Они высоко оценивают коррозионную стойкость кузова «ГАЗели Next», понимая, что в основе лежит двухсторонняя оцинковка большинства панелей, широкое применение современных пластмасс и высококачественная окраска. Большое значение для защиты кузова от коррозии имеет тот факт, что уже почти десять лет на Горьковском автозаводе работают новая линия катафорезного грунтования с полным погружением в ванну и новая линия окраски, производства германской компании Eisenmann.

Пока в Набережных Челнах не построили завод каркасов кабин для КАМАЗ-54901 и российских Mercedes-Benz Actros, «газовская» линия была лучшей в стране, тем более для грузовиков! Даже на шести- и восьмилетних «ГАЗелях Next» нет ржавчины. Так что по качеству окраски современная «ГАЗель» вполне сопоставима с иномарками.

Очень хорошие отзывы и о передней независимой подвеске. Она мягкая и при этом прочная. Шаровые опоры служат до 150-200 тысяч километров! Сайлентблоки долговечные, их хватает более чем на 100 тысяч. Опять-таки эту переднюю подвеску применяют практически без изменений на «тяжелой» версии «ГАЗели» полной массой 4,6 тонны. Вместо червячного гидроусилителя руля с четырьмя шарнирами тяг, как на прежних «ГАЗелях», у Next реечный рулевой механизм производства ZF (точнее, Bosch) и два шарнира. То есть передняя подвеска «ГАЗели Next» стоит и на «ГАЗели NN».

Задняя подвеска сделана иначе, чем на ранних «Некстах». В 2013 году, когда только начинался их выпуск, заводу, видимо, было не по силам использовать что-либо иное, кроме подвески «ГАЗели Бизнес» с параболическими малолистовыми рессорами и верхним подрессорником. Позже на цельнометаллических фургонах и микроавтобусах начали устанавливать рессоры с параболическим листом-подрессорником, смонтированным под рессорой, по аналогии с европейскими «среднетоннажниками» и LCV. Такая подвеска мягче и обеспечивает больший ход. Именно такую заднюю подвеску применяют на «ГАЗели Next 4,6». Здесь оригинальный коренной лист с иной формой переднего ушка. На «ГАЗели Next 3,5» в задней рессоре два листа плюс подрессорник, а на «ГАЗели Next 4,6» рессора трехлистовая. Кстати, раньше говорили, что на тяжелую «ГАЗель», возможно, будут устанавливать и заднюю пневмоподвеску. Тогда это будет машина совершенно нового уровня. Пока пневмоподвеску показали только на новом нижегородском «каркаснике» с низким полом на выставке «КОМТРАНС» в 2018 году.

Единственный недостаток

Задний мост – совершенно другой, типа Spicer, c несъемным редуктором, с задней крышкой на болтах. Подобные мосты применяют на Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter, на УАЗах «Патриот» и «Профи», раньше на ИЖ-2126 «Ода» (был такой автомобиль…), а также когда-то на «Волгах» ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110. У таких мостов более прочная балка, поэтому нижегородский вариант «Спайсера» устанавливают в первую очередь на «ГАЗель Next 4,6». Но одна только конструкция сама по себе ничего не значит. Наибольшее значение имеет увеличение толщины и сечения новой балки, толщина стенки чулка. Все это усилено, поэтому ось рассчитана на нагрузку в 3,3 тонны.

Для «ГАЗели NN» полной массой 3,5 тонны сделали облегченную версию моста Spicer. Напомним, что на «ГАЗели NN» теперь по кругу применяются дисковые тормоза фирмы Mando, а на заднем мосту полностью изменили ступицы. Если раньше применяли два однорядных конических роликовых подшипника, то теперь в ступицу ставят необслуживаемый двухрядный конический роликовый подшипник Fersa, с увеличенным наружным диаметром. То есть сделали современный подшипниковый узел задней ступицы по аналогии со ступицей переднего колеса.

Похоже, единственный недостаток моста Spicer для Next и NN – отсутствие возможности у перевозчика самому «настраивать» трансмиссию под свою работу. Раньше можно было легко заменить редуктор на более «скоростной» или «тяговитый» – подобрать нужные числа. Кроме того, сложнее станет и ремонт редуктора, поэтому на трансмиссионном масле не надо экономить.

Читайте больше про «ГАЗель NN»:

Как сделать газель мягче

Сравнивая мягкость хода своего Хантера и Jeep Cherokee пришел к выводу, что по пересеченке Джип едет гораздо мягче и комфортнее! Но у него пружины не только спереди, но и сзади!
Кстати, грузовая газель тоже ОООЧЧЧень плавно и мягко идет, хотя рессоры спереди и сзади.
Можно ли добиться мягкости от Хантера минимальными затратами. Амы от газели не добавили мягкости:(

Газель, случаем, не груженая была? А то мой Головастик с тонной в кузове тоже по мягкости как жигули 🙂

Газель, случаем, не груженая была? А то мой Головастик с тонной в кузове тоже по мягкости как жигули 🙂

Обычная 3х метровая бортовая тентованная и пустая ГАЗель. Осбенно нравится заезжать на бордюры и переезжать колдоебины на асфальте — как на океанском лайнере. Только качает и никаких ударов по позвоночнику, мозгам, почкам и т.д (сами знаете):D. Хотелось бы и от козла такого добыться.

Амы от газели не добавили мягкости:(
ГАЗелевские амы подходят на УАЗ? =)

Обычная 3х метровая бортовая тентованная и пустая ГАЗель. Осбенно нравится заезжать на бордюры и переезжать колдоебины на асфальте — как на океанском лайнере. Только качает и никаких ударов по позвоночнику, мозгам, почкам и т.д (сами знаете):D. Хотелось бы и от козла такого добыться.
Только вчера по пересеченке на своей ГАЗеле ездил, только она у меня Фургон 7ми местный, да мягко но по моему уж слишком она валкая, с большей скоростью и увереностью там на УАЗе ездил потому-что не боялся пробоя на коловой УАЗовской подвеске если схвачу вдруг колдаебину.

Так у газели и база подлинее чем у козлика.

Так у газели и база подлинее чем у козлика.

2900мм у Газеле, 2380 у Козлика.

ГАЗелевские амы подходят на УАЗ? =)

Краснодон делает универсальные аммортизаторы на Газель и Уазик (3152 и 452)

Сравнивая мягкость хода своего Хантера и Jeep Cherokee пришел к выводу, что по пересеченке Джип едет гораздо мягче и комфортнее! Но у него пружины не только спереди, но и сзади!
Кстати, грузовая газель тоже ОООЧЧЧень плавно и мягко идет, хотя рессоры спереди и сзади.
Можно ли добиться мягкости от Хантера минимальными затратами. Амы от газели не добавили мягкости:(

Задние пружины от Нивы вместо штатных ставь.
Амы от Газели на пружинную подвеску нельзя, поставь штатные масляные для переда.
Вот здесь поищи, если охота, про мягкость:
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины. ) (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38097)
Подвеска на А-образных рычагах — жизнеспособность (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=37656)

мягче зависимую подвеску не зделаешь .надо поставить подвеску независимую от какого ни будь иноджипа только так.

Сделать то можно, газель-то тоже на зависимой подвеске. Но понадобится, конечно, стабилизатор поперечной устойчивости.

Делать УАЗ мягче при неизбежной потери проходимости!? ЗАЧЕМ?? Не проще купить газель или лучше седан представительского класса?

А вообще делают УАЗы кругом на пружинной подвеске. (сами конечно!)

Сколько лет прошло.

Подскажите, как сделать переднюю подвеску мягче?

Что, если поставить передние пружины мягче, но длиннее, чтоб не потерять высоту? Кто пробовал?

Сколько лет прошло.

Подскажите, как сделать переднюю подвеску мягче?

Что, если поставить передние пружины мягче, но длиннее, чтоб не потерять высоту? Кто пробовал?задние пружины Ш.Нива,проставки под них типа увеличенные резиновые.Т.к. капролон не попрет.Аммы задние УАЗ,стаб,на пару см. вниз.
Камап+Риф_409ЗМЗ+ 35 Семен.

Сколько лет прошло.

Подскажите, как сделать переднюю подвеску мягче?

Что, если поставить передние пружины мягче, но длиннее, чтоб не потерять высоту? Кто пробовал?

Поставил пружины от длинной нивы, до этого стояли усиленные от пикапа, машина с дизелем, в итоге приподнялась на пару см, стало очень мягко. С установкой помучался- нужны стяжки пружинные

Как сделать подвеску мягче? Эффективные способы повысить комфорт езды

И практически никогда не интересуемся ходовыми качествами автомобиля, и лишь после первых нескольких поездок начинаем понимать, что поспешили, машина оказалась жесткой и некомфортной.

Знакомая ситуация? Думаю, да! Почему-то все мы уделяем внимание важным вещам, но забываем о самом главном — о комфортабельности автомобиля. После некоторого времени водитель начинает задаваться вопросом — как быть? Как сделать подвеску мягче и комфортнее? Именно об этом и пойдет речь в моей сегодняшней статье, я расскажу каким образом можно сделать подвеску мягче, а езду более комфортной.

Жесткая подвеска не всегда признак дешевизны или плохого качества, все зависит от целевого назначения подвески и автомобиля в целом. Например, покупая спортивный автомобиль, не ждите от него мягкости, которой обладают дорогие комфортабельные седаны VIP-класса. Жесткая подвеска — неотъемлемая часть спорткара, мягкая подвеска не позволит выполнять сложные маневры на гоночной трассе. Однако встречаются модели автомобилей, которые явно не имеют ничего общего со спортом, однако обладают очень жесткой подвеской или, как еще принято говорить — «козлит», то есть езда как на козле. Ко всему прочему, такая подвеска оказывает негативное воздействие на позвоночник пассажиров, т. к. во время езды чувствуется каждая яма.

Читайте также  Как проверить термодатчик мультиметром

С другой стороны, можно понять и оправдать и автопроизводителя, который устанавливает более жесткую «ходовку» на свои авто. По большому счету, производитель вашего автомобиля не виноват в том, что в стране, в которой вы живете плохие дороги, поверьте, если бы дорога была ровная вас бы не раздражала жесткость. Но факт остается фактом, подвеска жесткая и с этим надо что-то делать.

Первый способ сделать подвеску более мягкой — поменять шины на более мягкие или уменьшить давление в них. Первый вариант более дорогой, но вместе с тем более эффективный и безопасный. Дело в том, что полуспущенные шины ведут и могут стать причиной плохой управляемости и устойчивости авто на дороге. А так и до ДТП не далеко. Кроме того, на полуспущенных шинах ездить — значит нагружать мотор и жечь больше бензина, при этом сами шины тоже изнашиваются больше обычного. Поэтому, намного дешевле будет купить новые мягкие шины, чем постоянно получать пережог и менять шины чаще обычного, рискуя при этом своей же безопасностью.

Способ номер 2. Чтобы подвеска стала мягче можно поменять пружины амортизаторов на более мягкие или как вариант немного подрезать пружины. Во втором случае, машина кроме мягкости станет еще и ниже, а это — новая проблема.

Третий способ увеличить мягкость подвески — поменять амортизаторы. Замена стоковых амортизационных стоек на масляные или газомасляные, сделают вашу подвеску намного мягче, а езда станет более комфортной. Если к этому способу добавить два предыдущих, вы можете получить абсолютно «другой» автомобиль.

Способ номер 4. Установка пневматической подвески. Пневмоподвеска — прекрасное решение для жесткой ходовой, однако ее стоимость, а также ее установки также приличная. Но если вы реально устали терпеть постоянные «удары в пятую точку» от вашей машины, то думаю деньги проблемой не станут. Комфортная езда — стоит денег и никуда от этого не денешься.

Пятый способ сделать подвеску мягче — купить легкосплавные диски. Специалисты утверждают, что замена обычных колесных дисков на титаны делают подвеску более податливой и мягкой. Однако, в таком случае возникает другая неопрятность — нагрузка на подшипники. Прибегая к такому варианту, следует быть готовым к тому, что за комфорт придется расплачиваться «рублем».

И наконец, последний, самый радикальный способ сделать подвеску мягче — поменять авто. Как вариант можно просто продать машину и купить авто с более мягкой ходовой, однако где гарантия, что в таком случае остальные требования, о которых мы говорили вначале, будут соблюдены? Решать вам!

Подведем итоги

Независимо от того, какой из вариантов вы выберете, необходимо понимать, что мягкая подвеска накладывает на водителя определенные обязательства. За комфорт и уют придется платить плавностью вождения, резкие маневры с такой подвеской НЕДОПУСТИМЫ. Резкий старт или торможение может вызвать «клевок», и машина ударится передней или задней частью об асфальт. Проезжая неровный участок дороги, мягкая подвеска хоть и будет «глотать» ямы и бугры, вас будет порядком укачивать, приятного от такой езды мало, поэтому прежде чем сменить свою «табуретку» на «волны» — подумайте дважды. Мягкая подвеска не любит резких манеров, и вхождения в поворот на высоких скоростях — табу! Большой крен кузова может стать причиной смертельной аварии.

На этом у меня все. Делайте выводы и принимайте ваше решение, надеюсь оно будет правильным! Напишите в комментах какая подвеска на ваш взгляд лучше. Если статья вам понравилась поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, буду признателен! Пока.

Улучшайзинг под себя.

ГАЗ ГАЗель 2013

  • В начале постараюсь ответить на комментарии.

    Машина с JZ ездит второй год, всё в норме. АКПП терпит, если всё правильно сделано. При больших нагрузках летом может перегреваться масло в АКПП, но это если ездить с перегрузом, у меня такого не было ни разу, так как не гружу больше полутора тонн. Лечится установкой дополнительного радиатора в систему охлаждения АКПП, с термостатом, чтобы на зиму не убирать его.

    С карданом уже посложнее; на моей машине стоит кардан с «бизнеса» — второй год полёт нормальный, на второй Газели кардан простой, в семье есть ещё одна Газель с ДВС 2JZ, в этом году меняли подвесной и крестовину. Возможно и не в кардане дело, а срок пришёл, на будущий год посмотрим. Кардан не пиленный, взяли шлицевую с ушами под крестовину Газели и Тойоты, в токарном станке убрали ненужные части, а нужные сварили вместе. Биение отсутствует.

    Контор много, которые занимаются СВАПом, в инете всё найдёте и отзывы по ним. Сейчас установкой япономоторов занимаются практически все, кто умеет держать ключи в руках. Все ставят по разному, рекламу ни кому не хочу делать в этом отзыве. Установкой своего мотора доволен на все сто процентов, если нужен номер телефона омичей, то пишите в личку.

    Переоформлять пока не собираюсь, но если сильно прижмут, то двадцать рублей, две недели времени и всё будет официально. Контор которые сейчас этим занимаются навалом. По документам у меня изначально марка не ГАЗ, модели и номера двигателя нет в доках, а ПТС я не обязан с собой возить. Знаю людей, которые оформили ДВС официально, так в ПТС есть отметка о замене ДВС, а в СОРке только указано что двести кобыл, а всё остальное так и осталось.

    Не моё, скопировал из сети:

    После отмены сверки номеров ДВС при регистрационных действиях, а так же после того, как в СТС (Свидетельство о регистрации Транспортного Средства) перестали указывать номер и модель ДВС, то оформлять ДВС однозначно НЕ нужно, нервы ДОРОЖЕ! На дороге Вы можете ездить спокойно, Вас не имеет право ни кто трогать, т.к. мало того что сверка номеров ДВС уже не актуально, так еще и модель мотора не с чем сверять, его просто НЕТ в СТС-ке. И еще, даже если Вы внесли изменения в ПТС, то во вновь выданный СТС это изменение в особые отметки могут и не вписать (списывается на усмотрение ГАИшника), тем самым СТС у измененного авто и у не измененного зачастую одинаковые!

    Единственное, с чем Вы столкнетесь это «проблемы» при регистрационных действиях (снять с учета, ныне смена собственника), но эти проблемы решить в сотни раз проще (дать «печеньку» гаишнику), чем оформить инородный мотор, таким образом продажа машины (смена собственника) может быть сделана «без проблем»!

    Шестёрку V-образную, ЗМЗ-301 сделали для Газели, но в серию она не пошла.

    Ну и не много переделок под себя сразу после покупки авто.

    Как многие знают ГАЗель не идеальный авто и по тому много нужно в нём доделывать и переделывать, чем я и занялся в первый месяц после покупки. Протяжка всех резьбовых соединений – это само собой, дня два из под неё не вылазил, а вот потом и под себя можно переделывать — с чего я и начал.

    Руль для меня слишком высоко и при долгой поездке руки уставали. Рулевая колонка держится на четырёх болтах и под два передних болта я подложил по две гайки. В итоге руль опустился примерно на десять сантиметров, но сверху перекрыл комбинацию приборов – это не критично для меня, зато стало удобнее.

    Решил, что двойное пассажирское мне не к чему и нашёл передние волговские с регулировкой поясничного упора, а так же крепление водительского сидения ГАЗели. Теперь у меня одно место для пассажира и МНОГО места между сидениями. Сидения опустил максимально в пол, пришлось подпиливать задние крепления болгаркой. Мне стало ездить намного удобней, но если рост выше сто восемьдесят у водителя, то у сидения не будет хватать регулировок.

    Пока мудрил с сидениями, заклеил заднюю стенку на половину и пол виброизоляцией и шумоизоляцией по одному слою. Посмотрел на эту красоту — снял всю панель и заклеил от лобового стекла весь моторный щит. Панель снимается легко, вместе со всей проводкой и печкой. Сначала откручиваем и снимаем верхнюю часть панели из трёх чёрных деталей и щиток приборов, но вроде их можно и не снимать, а снять только планку воздуходувов. Откручиваем панель возле лобового стекла и снизу по краям. Разъединяем две большие фишки слева внизу и откручиваем под капотом четыре болта (два возле воздухозаборника и два возле патрубков печки). Ещё нижнее крепление под панелью, но оно у меня было снято до этого. Снимал один в течение часа – полутора с перекурами на обдумывание — а оно того стоит? Но глаза боятся, а руки делают. Теперь по прошествии года ни разу не пожалел, что заклеил всё вибро-шумоизоляцией. При сборке весь пластик обтачивался болгаркой, так как не подходил.

    Читайте также  Как украсить салон автомобиля

    Обшил стены в будке фанерой 6 мм. Крепил на мебельные болты и саморезы.

    Прикрутил новые брызговики в «пол» и усилители на задние крылья сделал.

    Пришёл черёд ранее купленных дверных карт от бизнеса. Пиление дверей болгаркой описывать не буду и так изжёвано на сто раз, а вот крепление на родные клипсы не устраивало. С помощью болгарки отрезаем крепления на обшивке под клипсы, а лобзиком вырезаем из фанеры десятки, что-то типа усилителя на дверь под обшивку. Двери изнутри заклеиваем шумовиброизоляцией, прикручиваем фанеру к двери болтами и сверху ещё слой шумовиброизоляции. Заранее были куплены динамики FOCAL, которые и заняли свои места в дверях. Обшивку под ручкой сверху прикрутил двумя болтами на шесть и снизу на два самореза. По периметру насверлил отверстий и закрепил обшивку на пистоны. Под штатные места динамиков внизу выпилил фанерные подложки. Сделал я так, чтобы динамики прикрутить к фанере. Динамики нижние тоже FOCAL, но уже с пищалками и кроссоверами.

    Как сделать газель мягче

    Я долго уже не заходил на форум был в командировке. Как и обещал постараюсь доступно и подробно рассказать, как за небольшие деньги увеличить грузоподъемность и клиренс автомобиля одному без сторонней помощи.
    Сам имею водительский стаж 11 лет, в собственности уже третья волга, но рессоры самостоятельно делаю в первые. Так же последние 4 года активно эксплуатирую различные Газели как свои так и конторские.
    На запчасти потрачено около 1500 рублей, времени с 12 часов 40 минут по 22 часа 30 минут, с учетом умеренного количества перекуров и уборки гаража после ремонта. Все работы выполнял самостоятельно без какой-либо помощи.
    Стояла задача умеренно поднять грузоподъемность и умеренно поднять клиренс на автомобиле Газ 31105 2006 г.в. с 5 листовыми рессорами (переделать их в 6 листовые), которые до меня ни кто не трогал.
    Запчасти:
    — резинки 8 шт;
    — стремянки 2 компл.;
    — подушки рессор 2 компл.;
    — противоскирипы 1 компл.;
    — графитная смазка ( своя почти кончилась);
    — рессоры подкоренные б/у (приобретены на северном авторынке по 150 .р шт.) 2 шт. Почему я приобрел именно б/у, если поставить новые (675р. Шт.) они не просевшие и гораздо более жесткие, а делать из Волги Газель я не планировал. Б/ушные выбрать легко, главное обратить внимание отсутствие трещин и сильных вытертостей на пятнах контакта. Советую приобретать рессоры которые на концах слегка расплющены и немного расширяются в разные стороны, это рессоры из старых партий выполненные еще по советским ГОСТам. Вы можете вообще не ставить дополнительный лист, а только поднять клиренс (читай ниже). Мне доп лист нужен так как я постоянно вожу достаточно тяжелые вещи.
    — серьги Газель 2 компл. Указанные серьги приобретены с целью увеличения клиренса, они выполнены из более толстого металла и усилены конструктивно, а так же более длинные чем штатные. Приобретенные мною серьги (см. фото) прекрасно становятся БЕЗ каких-либо дополнительных конструктивных изменений, ничего сверлить или переваривать НЕ надо, все прекрасно становиться в штатные места. Единственные нюанс заключается в том что на новых серьгах, болт и гайка под 24 ключ (на Волговских под 22й). В комплекте к серьгам идут 3 болта и гайки, один болт у вас останется про запас (на Газели там другая конструкция).
    — Сайлентблоки НЕ покупал, так как указанные детальки в рессорах доживают до 200 тыс., на моей пробег 80 тыс. На фото видно что сайленты живые и пока замены не требуют.
    Инструмент:
    — ключи накидные и рожковые 14,17,19,22,24 и аналогичные головки с воротком. Примечание для удобства откручивания гаек на стремянках нужна удлиненная головка или накидной ключ на 19 обрезанный с одной стороны с куском дюймовой трубы для удлинения и создания рычага (я использовал второй вариант).
    — домкрат желательно два но можно и одним управиться только дольше получиться;
    — два упора;
    — молоток тяжелый и среднего веса;
    — не большое зубило или мощная ударная шлицевая отвертка;
    — щетка по металлу;
    — WD 40 объемом 200мл (хватит точно, у меня еще половина осталось);
    — запас крепких слов (для болтов на стремянках).
    Порядок работы:
    В умных книжках он описан с фотографиями, где и что открутить, поэтому подробно останавливаться на нем не буду, единственное укажу нюансы возникающие при работе одному.
    1. На стоящей машине ослабляем гайки крепления колес;
    2. Поднимаем по очереди каждую сторону и вывешиваем заднюю часть. Я в качестве подставок с боков использовал доски от перекрытия ямы и два отпила от ж/д шпал (они у меня штатные, очень удобно и надежно);
    3. Снимаем задние колеса;
    4. Обильно поливаем Вдешкой и срываем гайки на серьгах (22 ключ), болты стремянок (19 ключ или голова), болт сайлентблока (гайка 19, болт 17). Когда польете Вдешкой перекурите минут 10, чтобы впиталось.
    ПРИМЕЧАНИЕ: На сайлентах и сергах болты и гайки откручиваются приемлимо тяжело, без хрустов и молотков, я даже рычаги не использовал. А вот гайки стремянок заставят Вас попотеть, по материться и возможно произойдет тоже самое, что и у меня (см. фото).
    Не которые их просто отпиливают болгаркой, сей девайс у меня тоже имеется но я решил, что не буду его использовать так как в машине пол бака бензина и почти полный бак газа.
    5. Далее поддомкрачиваем мост и устанавливаем его на упоры.
    6. Откручиваем нижние места крепления амортизаторов и аккуратно их отводим, стабилизатор я не откручивал.
    7. Откручиваем все гайки и болты и снимаем рессору. Удобнее снимать со стороны сайлента и в конце серьгу. Серьгу снимайте разводя в стороны баллонным ключом или монтажной лопаткой
    8. Разборка рессоры: раскручиваете гайку (17) центрирующего болта (14), отверткой или зубилом отгинаете обжимы и щеткой по метлу хорошо очищаете все листы и снимаете старые противоскрипы. ПРИМЕЧАНИЕ: на родном подкоренном листе я сохранил противоскрипные прокладки так как они еще целые. Если у Вас они изношены то Вам необходимо приобрести ДВА комплекта противоскрипных прокладок т.к. комплект рассчитан на 5 рессор.
    9. Сборка рессоры: собираете как на фото от маленького листа к большому, при этом обильно смазываете места контакта графитной смазкой. В ходе сборки добавляете еще один подкоренной лист (для новичков подкоренной лист это второй лист сверху рессоры и второй по размеру немного меньше самого длинного). ПРИМЕЧАНИЕ: длины штатного центрующего болта вполне достаточно для стяжки 6 рессор, поэтому менять его не нужно, так же хватает длины штатных обжимов, надо только хорошо их почистить выправить и чуть-чуть подбить им на встречу проушины расположенные на рессоре.
    10. Установка рессоры: начинать надо со стороны сайлентблока, вставили болт наживили и слегка притянули гайку, далее устанавливаем новые стермянки, подушки и приподняв рессору прихвытваем гайки (для удобства я поддомкрачивал мост с противополжной стороны, чтобы он опустился где я устанавливаю рессору, если силы в руках мало нужно будет поддомкратить и саму рессору, я справился без этого, хотя силачом себя не считаю). Наживив все четыре гайки на несколько оборотов, устанавливаем серьги от Газели наживляем и слегка притягиваем гайки(24 ключ) на серьгах. После этого протягиваем гайки на стремянках, делаем это крест на крест, чтобы не заклинить площадку. Тянем сильно но без фанатизма, стремянки каленые сломаться могут. Я протянул до тех пор пока не начали вылазить резиновые подушки.
    11. Устанавливаем вторую рессору.
    12. Снимаем упоры из под моста и опускаем машину. ПРИМЕЧАНИЕ: при опускание обратите внимание на серьги, опускайте мост и машину плавно, при необходимости помогите монтажной лопаткой встать в рабочее положение серьгам.
    13. ВАЖНО! После того как вы опустили машину снова лезите в яму и ПРОТЯГИВАЕТЕ гайки и болты на сергьгах и на сайлент блоке.
    14. Через неделю возвращаетесь в гараж и снова протягиваете гайки на стремянках.

    Ходовые изменения, машина в разумных пределах стала жестче, лутше стала курсовая устойчивость, крены в поворотах стали на порядок меньше, скорость прохождения поворотов выросла, руль острее и быстрее. При загрузке 50-100 кг мягко отрабатывает даже больших полицейских и ямы. С пустым багажником и салоном на скорости управлятся стала похуже, при загрузке одно удовольствие. Грузоподьемность: 3 чел на заднем диване и 100 кг груза в багажнике свободно без работы отбоников прошли углубление на скорости 80 км/ч расположенное после виадука от Динамо перед ост. Березовая роща. Клиренс вырос на 15 см.
    Вы можете использовать мой опыт либо в полном объеме, либо только для увеличения клиренса или только для увеличения грузоподъемности.
    На первой и последней фото видно как было «до» и как стало «после».