Как разобрать передний мост уаз

#1.Переборка переднего моста

Друзья, всем привет.

Уж не знаю, будет ли интересно, но для меня сей процесс был весьма продолжительным и увлекательным!

Ну-с, начнём! И так, машина куплена, и бывшый владелец сказал, что нужно разобраться со шкворнями, так как при включении полного привода появляется биение, ладно думаю, посмотрим. Да, кстати с завода в 2007 года стояли хабы, которые как я понимаю были всегда в положении 2х4!

И так, в один из вечеров, думаю пойду в гаражик, проверю болтанку колёс, хотя сразу после покупки, ехал на нем около 35 км в разных режимах и все в принципе было нормально.
Как раз зашёл в гости коллега Михалыч, проверили на пару люфт, по шкворнями было нормально, а вот ступечные просили протяжку, что и было сделано.

Прошло немного времени и появилось время в выходной. Думаю дай пойду сальник хвостовика поменяю прокладку крышки переднего моста, а то по внешнему виду масло там фигарило от души.

Ну думаю, начнём со слива масла и тут я немного начал расстраиваться!

Интересно, что же внутри! Снимаю крышку! А там картина, правда без масла! 🙂

Делать нечего, принимаю решение — мост разбирать полностью! Никогда раньше этого не делал! Опыт всегда бесценен!
Понеслась! Примерно неделю по вечерам, по 2-3 часика разбирал все это дело, что-то докупал, менял.

Кстати когда разбирал и еще не открутил бугеля, осевой люфт дифа был наверно миллиметров 5, а хвостовика сантиметра 2, не меньше! А вообще офигел от этого! Там в умных книжках тепловой зазор 0,2-0,3 мм, а тут 2 см! И Вы не поверите — ОН ехал ведь на полном приводе!

Ну а дальше я приготовил кучку барохла, которую нужно перепрессовывать, просто прессовать, резать, сбивать, снимать, запрессовывать и т.д. Тут отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Андрюхе за его помощь и за то, что он сварил такой нужный пресс!

И воспользовался лайфхаком с драйва, чтобы не слетало пластиковое кольцо с обоймы, одеваем предварительно вырезанное из пластиковой бутылки кольцо, примерно 2 -2,5 см (в моем случае отлично подошла средняя гладкая часть от 2-х литровой кока-колы), примеряем по месту и греем феном, садится как термоусадка. Теперь можно смазки напихать еще больше! 🙂

Регулировочные кольца, посовещавшись с товарищами, решил оставить прежние. Так как пробег на машине не большой, а мост проходил и того меньше. Ставим и все предварительно собираю. поджимаю подшипника дифа и затягиваю бугеля по книжке 5 кгс. Решил использовать медную смазку для контроля пятна контакта и она с этим замечательно справилась.

Потом уже откручивая по одному болту, продувая отверстие и обезжиривая болт, наносил разъемный герметик и закручивал предварительно 5 кгс все болты, потом протягивал предварительно 8 кгс, и окончательно 15 кгс.
Хвостовик пока без распорной втулки, сальника и новой гайки. Это решил делать когда на машине уже будут колеса, тянуть там сильно, а лежать под машиной без колес и тянуть ее в сторону что-то не хотелось.

И в праздник народного единства пошел собирать кулаки и все в кучу. Шкворня и вкладыши были заменены на комлект новых с латунными вкладышами. Посмотрим как будут ходить.

Кстати с левой стороны при откручивании ШОПКа, сломало один болт. Его я просто задолбался высверливать, но все-таки высверлил, резьбу конечно малость запорол.
И как чувствовал, взял с дачи свою банку с метчикми, откуда там и какие уже никто и не помнит, но как же замечательно, что там оказался нужный М10х1! Прогнал конечно же все отверстия!

Вроде все собрал. Крышку ПМ и ЗД на герметик и пошел домой. На следующий день пришел опять же вечерком, залил масла в редуктора и думаю дай проверю люфты колес.
А там люфт! Еж твою медь! В общем подтянул нижние шкворня не снимая колес. Люфт пропал.
Поехал на пробную поезду, примерно км 10 и да, я убрал хабы и поставил заглушки. Результат таков, с левой стороны греется заглушка, но рука терпит, справа все отлично, корпус редуктора чуть теплый (значит не перетянул хвостовик, а это просто отлично!). По левой стороне думаю, может втулка цапфы новая чуть плотнее села на ШРУС.
Сегодня пришел днем в гаражик было время, чтобы еще раз прокатиться и посмотреть снова. Заодно проверяю люфты: справа все отлично, а левый колесный диск болтается! Да как так-то!
В результате всех мысленных процессов прихожу к выводу, что виной этому новые шпильки, которые как оказалось удлиненные (нафиг мне дали в магазине не стандартные, не понятно), теперь чтобы все снова не разбирать думаю подрежу колесные гайки болгаркой и все в путь!

Автомобиль готов! Вот такой опыт знакомтсва с ПМ Патриотыча! Всем удачи!

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Разборка и сборка переднего моста

    Разборку переднего моста производите в следующем порядке:

    1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса.
    2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки.
    3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны.
    4. Снимите муфты отключения колес.
    5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступицы правого и левого колес.
    6. Снимите ступицы колес.
    7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных Кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков.
    8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
    9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей.
    10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок.
    11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок.
    12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок,
    13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой оборы.
    14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис.184, и снимите корпус поворотного кулака.


    Рис. 184. Съемник шкворней

    Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

    1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 мм.
    2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую-в цапфе. Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру; Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3-4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис.186) до фланца цапфы 2 должен быть 7 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 — 48,2+0,38 мм.


    Рис. 186. Установка упорной шайбы:
    1-упорная шайба; 2-цапфа; 3-шаровая опора; 4-втулка

  • При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки.
  • При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания.
  • Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.
  • Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис.187), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти. Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02-0,10 мм больше размера Б.


    Рис. 187. Подбор регулировочных прокладок:
    1-шаровая опора; 2-опорная шайба; 3-шкворень; 4-регулировочные прокладки; 5-корпус поворотного кулака

    Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах. При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

    При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле.

    После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей. У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.

    Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать

    Скачать PDF

    Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

    Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

    Содержание

    • Регулярная работа
    • Снятие
    • Разбор

    Регулярная работа

    Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками несложен. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разбора моста. В перечень действий по уходу входит:

    • Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
    • Резьбовые соединения надо периодически подтягивать;
    • Проверяется схождение;

  • Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.
  • Обязательно нужно визуально осматривать основные узлы. Особое внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также должны быть надежно укреплены все застопоривающие элементы. Проверяйте угол максимального поворота колес. Он не должен превышать 28 градусов. При показателях, отличающихся от указанных, нужно произвести регулировку. Также всегда проверяйте правильность затяжки и функционирования шкворней. Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста.

    Снятие

    Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:

    • Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
    • Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;

  • Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.
  • Некоторые автомобили УАЗ 469 укомплектовываются пружинами. В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.

    Разбор

    При проведении ремонта необходимо выставить узел на стенд. Это облегчит задачу по разборке. После этого снимают колеса. Далее приступают к разборке:

    • Демонтируют сошку. Скручивается гайка, крепящая палец тяги и рычаг поворотного кулака;
    • Далее выкручивают болты, крепящие тормозные барабаны. Заодно снимают муфты, использующиеся для колесного отключения;
    • Переходят к разборке ступицы. Начинают эту работу с выпрямления краев запирающий шайбы. Далее скручивается гайка с контргайкой, это позволяет снять шайбу сразу с внутренним кольцом и роликовыми подшипниками ступицы. После снимается остальная часть ступицы (см. статью «Как снять ступицу переднего колеса»);
    • Снять тормозной щит, делается это с выкручиванием болтов. Следует снять цапфы с шарнирами кулака;
    • Разбирается тяга рулевой трапеции, для этого понадобится открутить гайки крепления трапеции;
    • Для снятия шаровой опоры раскручивают болты ее крепления к полуоси. Демонтировать опоры-ограничители. Производят выпрессовку опор;
    • Снять прокладки, использующиеся для регулировки с кулака и рычаг. Далее отвинчивают гайки, крепящие верхнюю накладку шкворня. Также поступают с нижней. Снять сальник шаровой опоры. После выпрессовывают шкворни. Разборка завершена.

    Ремонт. После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.

    Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.

    Как устроен передний мост УАЗ: подробная инструкция по обслуживанию и ремонту

    УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.

    Устройство переднего моста УАЗ

    В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.

    Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

    Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

    • колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
    • колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
    • вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
    • не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
    • съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
    • дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
    • усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

    Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

    Отличительные особенности военной версии

    Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.

    Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

    1. Полностью выжать сцепление;
    2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
    3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

    Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

    Техническое обслуживание

    Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

    Схема сборки и подключения

    В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

    1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
    2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
    3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
    4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

    Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

    Как разобрать мост

    На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

    1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
    2. Вытащите ШРУС;
    3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
    4. Разделите чулок на две части;
    5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

    Ремонт наиболее частых неисправностей

    Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

    Образование течи

    Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

    • резиновые: недорогие, но и недолговечные;
    • полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

    Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

    • снимите поворотный кулак;
    • зажмите деталь в тисках;
    • вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
    • вытащите сальник из полости опоры;
    • перед установкой уплотнитель смажьте;
    • запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
    • установка производится в обратном порядке.

    Механизм начал гудеть

    В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

    • неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
    • поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
    • износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

    Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

    • неверный зазор между шестернями главной передачи;
    • зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

    В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

    • сателлиты вращаются с большим усилием;
    • нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
    • разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
    • неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

    Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

    Осевой люфт колеса

    Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

    1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
    2. Вытащите с помощью съемника полуось;
    3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
    4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
    5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
    6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
    7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
    8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

    Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

    Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

    Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

    • отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
    • выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
    • выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
    • чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
    • отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.

    Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

    Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

    Передний мост автомобилей вагонной компоновки моделей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 — ведущий. Картер, главная передача и дифференциал переднего моста не отличаются от соответствующих деталей и узлов заднего моста. Все операции разборки, сборки, обслуживания и регулировка такие же, как и для заднего моста.

    Устройство поворотного кулака переднего ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    К кожуху полуоси пятью болтами крепится шаровая опора с запрессованными в нее втулками шкворней. На шаровой опоре с помощью двух шкворней установлен корпус поворотного кулака. Шкворни поворотного кулака устанавливаются с предварительным натягом вдоль их общей оси, величина которого составляет 0,02-0,10 мм. От проворачивания в корпусе поворотного кулака шкворни стопорятся штифтами.

    Регулировку предварительного натяга надо производить прокладками, устанавливаемыми вверху — между рычагом поворотного кулака (слева) или накладкой (справа) и корпусом поворотного кулака, внизу — между накладками и корпусом поворотного кулака. Для смазки верхних шкворней и добавления смазки в шаровую опору на рычаге поворотного кулака (слева) и на верхней накладке шкворня (справа) установлены пресс-масленки. Нижние шкворни смазываются смазкой, поступающей самотеком из шаровой опоры.

    Внутри поворотного кулака установлен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Конструкция шарнира обеспечивает одинаковые угловые скорости ведущего и ведомого валов независимо от угла между ними. Шарнир состоит из двух вилок, в криволинейных канавках которых расположены четыре шарика. В центральных гнездах вилок расположен пятый шарик, который является установочным и служит для центрирования вилок. От продольного перемещения шарнир ограничен упорной шайбой.

    Муфта отключения колес переднего ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Внутренняя ведущая вилка ШРУС соединена шлицами с полуосевой шестерней дифференциала. На ведомом конце кулака шарнира установлено устройство для отключения передних колес автомобиля, которое состоит из подвижной муфты, установленной на шлицах, и болта с пружиной и шариком. Наружными шлицами подвижная муфта соединяется с внутренними шлицами ведущего фланца, закрепленного болтами к ступице колеса.

    Для уменьшения износа деталей переднего ведущего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с выключением переднего ведущего моста целесообразно отключать и ступицы передних колес.

    Для чего снять защитный колпак и вывинчивая болт, установить муфту в положение, когда сигнальная кольцевая канавка на ее поверхности расположится в одной плоскости с торцом фланца. Установив муфту в требуемом положении, завинтить защитный колпак. Включение колеса производится завинчиванием болта с надежной его затяжкой.

    На некоторых автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 возможна установка другой по конструкции муфты отключения передних колес 31512-2304210. Для выключения колес необходимо повернуть диск муфты против часовой стрелки до упора, совместив при этом указатель с надписью «4×2». Включение производить поворотом диска по часовой стрелке до упора, совместив при этом указатель с надписью «4×4».

    Операции по включению и отключению муфты необходимо производить на обоих колесах переднего ведущего моста одновременно. Включение переднего моста при отключенных с помощью муфт колесах не допускается.

    Обслуживание переднего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    При осмотре поворотных кулаков надо обращать внимание на исправность регулировочных болтов, упоров-ограничителей поворота колес и надежность их стопорения. Величина угла поворота правого колеса — вправо, а левого — влево должна быть не более 27 градусов. Увеличенный угол поворота колес приводит к разрушению шарниров поворотных кулаков.

    Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста.

    Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака на заводе производится с предварительным натягом вдоль их общей оси, причем сверху и снизу устанавливают одинаковое количество прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры. Этот зазор устраняют снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

    Регулировка схождения колес переднего моста.

    Регулировка схождения колес производится при нормальном давлении в шинах таким образом, чтобы размер А, замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5-3,0 мм меньше размера В сзади. Проверку схождения колес можно производить по наружным или по внутренним поверхностям шин.

    Проверку схождения колес по наружным поверхностям необходимо производить на специальном стенде. При этом надо найти точки равного бокового биения шин и расположить их в горизонтальной плоскости. В противном случае, в следствии значительного бокового биения шин, схождение будет отрегулировано неправильно.

    Определение схождения передних колес по внутренним поверхностям шин необходимо производить при отсутствии специального стенда. Для этого установить автомобиль на смотровую яму с положением колес для движения по прямой. Штангой с подвижной линейкой замерить расстояние между внутренними поверхностями шин сзади, примерно на высоте центра колеса. Штангу при этом устанавливать горизонтально, а точки касания штанги к шинам отмечать мелом.

    Затем перекатить автомобиль вперед или назад на такую величину, при которой отмеченные на шинах точки оказываются спереди на той же высоте, и замер между отмеченными точками повторяется. Разница между первым и вторым замерами дает величину схождения колес.

    В случае необходимости регулировку схождения колес необходимо производить изменением длины тяги рулевой трапеции путем вращения штуцера после предварительного ослабления контргаек, имеющих левую и правую резьбу. После регулировки контргайки затянуть.