Как разобрать блок предохранителей

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 — 21099 с карбюраторными моторами

На всем семействе карбюраторных автомобилей «Самара 1» и на части карбюраторных машин семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 – 2115) устанавливают два типа блоков предохранителей, старого и нового образца. Эти устройства также называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, ведь в них установлены исполнительные реле слаботочных цепей. С помощью монтажного блока управляют также реле сильноточных и дополнительных цепей – стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и других. Место установки обоих блоков одинаково, разница в небольших отличиях электрической схемы, различных разъемах и разном расположении элементов и другой конструкции корпуса.

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей защите от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок расположен в нише подкапотного пространства, куда нередко попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке отсутствуют реле включения вентилятора и омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

Еще одно отличие – в новой модели монтажного блока применен другой тип предохранителей, более стойкий к сырости. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на крышке не удается, снимите ее и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и схемы блоков

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

  • окисление контактов;
  • замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

  • нестабильная работа фар или произвольное включение/выключение/переключение режима;
  • проблемы с магнитолой;
  • периодически пропадающее зажигание;
  • нечеткая работа дворников или омывателей;
  • нечеткая работа звукового сигнала;
  • неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Видео — Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

  • Снимите минусовую клемму аккумулятора.
  • Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над вакуумным усилителем тормозов).
  • Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
  • Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Как разобрать и собрать

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

  • Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
  • Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
  • После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

Тема: Разобрать блок реле под капотом

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по топику
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Ответ: Разобрать блок реле под капотом

    У нас потеплело Решил разобрать блок реле как и описывал выше он так и разбирается за исключением маленького нюанса. Перед тем как разобрать блок по вышеописанной схеме необходимо снять заливную горловину бочка омывающей жидкости (открутить винт и вытащить в верх) и открутить сам блок реле, а далее все по выше описанному.

    Ответ: Разобрать блок реле под капотом

    Если вы помните в самом начале ставилась задача подключиться параллельно контактам реле. А уже отсюда вытекала разборка блока.
    Моё предложение (проверено практикой — себе так сделал) не разбирать блок вовсе, а припаять провода к самим контактам реле у их основания поближе к корпусу реле. После чего реле можно вставить на место.
    Если провода сильно толстые и мешают достаточно глубоко вставить реле в гнездо, то можно кончиком острого ножа вырезать около отверстий гнезда под них канавки.
    Всё просто.

    Ответ: Разобрать блок реле под капотом

    Да, надо отчитаться

    Все получилось, но процедура не из легких оказалась Хотя второй раз уже сделаю гораздо быстрее, если будет надо.

    Короче, если вдруг кому-то потребуется:

    1. Отключаем оба акка. От греха подальше
    2. Снимаем основной акк (слева по ходу) — будет мешаться. И корзину от него. У меня еще Вебаста там поперек стоИт, если ее нет, то будет проще.
    3. Снимаем верхнюю крышку блока
    4. Откручиваем два болта, удерживающие блок. Не уроните горизонтально расположенный — неудобно (мешается крышка бачка омвателя).
    5. Выводим блок из фиксатора в кузове — он должен достаточно свободно болтаться на двух кабелях.
    6. Начинаем отщёлкивать нижнюю крышку. Вставляем тонкую отвёртку в клипсы по периметру блока — отжимаем самую маленькую деталь защёлки до выхода фиксатора из углубления (видно). Удерживая её в таком положении, другой отвёрткой нажимаем на нижнюю крышку (в торец её борта), заставляя её немного уйти вниз, чтобы защёлка не защёлкивалась. Теоретически, можно вставить несколько отвёрток в несколько защёлок, и потом уже сдёргивать нижнюю крышку вниз, но мне так не понравилось. Лучше по чуть-чуть, по одной.
    7. Повторяем для всех защёлок — с трёх сторон. Их штук 10 где-то
    8. Аккуратно начинаем вытягивать нижнюю крышку вниз. Если все защёлки отщёлкнуты, то она выйдет.
    9. Смотрим по входящим с двух сторон жгутам и по возможности отщёлкиваем клипс крепления к кузову.
    10. Плавно и аккуратно переворачиваем блок вокруг продольной оси в сторону снятого акка. Его получается «откинуть» примерно на 90 (или чуть больше) градусов, т.ч. со стороны крыла открывается вполне приличный доступ к любому элементу для монтажа.

    Читайте также  Как сделать противоугонку своими руками

    Сборка в обратном порядке.

    С обратной стороны там дорожки в виде вертикально поставленных пластин сделаны. Подпаиваться не очень удобно, но возможно. Главное, сильно не жечь, чтобы пластик не поплавить. Работал 40Вт паяльником, 25 думаю не пропаял бы.

    Так что если очень хочется, то всё получится. Удачи!

    Ремонт предохранителей: пошаговая инструкция, фото

    1. Принцип действия
    2. Последовательность ремонта
    3. Видео

    Несмотря на повсеместное внедрение автоматических выключателей, плавкие предохранители еще применяются для защиты от коротких замыканий и перегрузок. В некоторых домах и квартирах их еще не успели заменить. Но в электроустановках предохранители используют из-за их достоинств:

    • они дешевые;
    • скорость отключения коротких замыканий выше, чем у автоматов;
    • гарантированное отключение коротких замыканий в связи с отсутствием подвижных частей и узлов;
    • лучшее гашение дуги;
    • габариты трех предохранителей меньше, чем у автоматического выключателя на тот же ток;
    • динамическая устойчивость к токам короткого замыкания ограничивается только типом применяемых изоляторов, на которых устанавливаются предохранители.

    В бытовой аппаратуре и электронных изделиях предохранители также применяются до сих пор и будут использоваться для ее защиты еще долгое время. Связано это с небольшими габаритами, надежностью и дешевизной. В некоторых устройствах вместо них используют термореле, но в изделиях, где возникновения замыкания маловероятно, применение предохранителей экономически оправданным. Особенно там, где выход их из строя требует ремонта защищаемого оборудования в специализированных мастерских. Применение же термореле актуальнее в удлинителях, где вероятность замыканий и перегрузок выше, а защита розетки, к которой он подключен, не обеспечивает скоростное отключение при ненормальных режимах работы.

    Модели предохранителей, применяемые в промышленных электроустановках, комплектуются сменными плавкими вставками. Корпус предохранителя после короткого замыкания не заменяется, если он не получил механических повреждений, и изоляция не потеряла своих свойств под воздействием электрической дуги. Применение вставок создает дополнительное достоинство: в один и тот же корпус устанавливаются сменные элементы, рассчитанные на различные номинальные токи. Это позволяет унифицировать места для расположения предохранителей в распределительных устройствах, и гибко реагировать на изменение мощности нагрузки, изменяя номинальный ток вставки.

    Предохранители, применяемые в бытовой аппаратуре, также унифицируются, но замена вставки в их корпусе не предусматривается. Плавкая вставка представляет собой проволочку из специального материала, расположенную внутри стеклянного или керамического корпуса в виде трубки. Концы проволочки припаяны к металлическим колпачкам по краям трубки, служащими одновременно выводами для подключения предохранителя в электрическую цепь. Такой предохранитель после срабатывания заменяется целиком.

    • Смотрите также, как выполнить ремонт импульсного блока питания своими руками

    Принцип действия предохранителя

    При прохождении электрического тока проводники нагреваются. Чем больше ток или меньше сечение проводника, тем нагрев сильнее. При достижении некоторой величины, называемой током плавления, проводник плавится и разрушается, разрывая тем самым электрическую цепь.

    Но этого недостаточно. В момент разрыва ток короткого замыкания может не прерываться, а продолжит проходить через предохранитель через электрическую дугу, возникающую за счет ионизации газа внутри него. Для ее гашения используются три метода:

      Заполнение полости внутри предохранителя веществом, не поддерживающим горение. Для этого используют кварцевый песок. Заполняя предохранитель, он вытесняет оттуда воздух, способный ионизироваться.

    Дробление дуги на части за счет перегорания вставки одновременно в нескольких местах.

  • Применение подпружиненных вставок. После их перегорания пружинка освобождается и резко увеличивает расстояние между контактами, вытягивая дугу и заставляя ее гаснуть.
  • Последовательность ремонта предохранителей

    Ремонт предохранителей со сменными вставками заключается в их замене новыми, рассчитанными на тот же ток.

    Номинальный ток вставки указывается на ее поверхности в тех местах, которые не страдают при плавлении. Дополнительно ток вставки предохранителя указывают рядом с ним на корпусе устройства, а на промышленных объектах на корпус предохранителя дополнительно вешают бирку.

    • Смотрите также, инструкцию по ремонту светодиодной лампы на 220 В

    При появлении трещин, копоти, металлизации от действия электрической дуги на корпусе его заменяют. Любой дефект, способный ухудшить дугогасящие свойства предохранителя, приведет к проблемам при отключении следующего короткого замыкания: корпус расплавится, дуга перекинется на соседние контакты. Распределительное устройство отключится целиком и получит повреждения.

    Предохранители в бытовой аппаратуре меняются целиком. В предохранителях типа «пробка» заменяется плавкая вставка. Но не всегда под рукой оказываются вставки на нужный ток. Иногда возникает необходимость временно отремонтировать предохранитель, но при этом обеспечить безаварийную работу защищаемого устройства.

    Электрики давно решают эту проблему установкой вместо вставки тонкой медной проволочки, называемой «жучком». Но при его установке нужно учитывать два главных правила, соблюдение которых позволит сохранить безопасность отремонтированного предохранителя:

      Проволочку нельзя наматывать снаружи корпуса. Она должна находиться на том же месте, где была сгоревшая вставка. Иначе при плавлении «жучок» станет причиной пожара или масштабного короткого замыкания.

  • Толщина (сечение) проволочки должна быть такой, чтобы ее ток плавления соответствовал номинальному току ремонтируемого предохранителя. Удобнее применять в качестве вставки обмоточный провод, диаметры которого имеют широкий ассортимент.
  • Вот так делать нельзя:

    Для правильного выбора сечения провода служит таблица:

    Номинальный ток предохранителя, А Диаметр медного провода в изоляции, мм
    0,25 0,02
    0,5 0,03
    1 0,05
    3 0,09
    5 0,16
    10 0,25
    15 0,33
    20 0,4
    25 0,46
    30 0,52
    35 0,58
    40 0,63
    45 0,68
    50 0,73

    Смотрите видео о ремонте предохранителя своими руками:

    Как поменять предохранитель в автомобиле

    Новички, сталкивающиеся с заменой автомобильных предохранителей, часто задаются вопросом – как это сделать? В этом, нехитром на первый взгляд, действии иногда нужно знать небольшие нюансы.

    Предохранители в автомобилях бывают двух видов – классические «пальчиковые» и более современные «флажковые». Соответственно, разберемся отдельно и с теми, и с другими.

    Замена классических предохранителей

    Такой тип предохранителей широко использовался в классических моделях АвтоВАЗа и первых Самарах. Представляет собой стержень из пластика или керамики, с надетой на него плавкой вставкой определенной ширины из тонкого металла. Именно эта вставка разрывается при возникновении короткого замыкания в проводке авто. Такие предохранители устанавливаются между двух металлических лапок блока – каждый между своей парой.

    Классические “пальчиковые” предохранители устанавливаются между двумя упругими лапками.

    Для замены «пальчикового» предохранителя его нужно просто вытащить из пространства между лапками, немного отжав подвижную лапку (вторая, как правило, жестко закреплена в блоке). Новый предохранитель вставляется аналогично. При этом нужно проследить, чтобы концы предохранителя установились в отверстия или углубления на лапках и он не болтается на своем месте.

    Известным минусом классических монтажных блоков с «пальчиковыми» предохранителями является то, что лапки со временем теряют упругость и могут отдаляться друг от друга. Поэтому, если новый предохранитель даже после правильной установки продолжает болтаться, выньте его, подожмите подвижную лапку к верхней (уменьшив зазор между ними) и вставьте предохранитель обратно.

    Замена флажковых предохранителей

    Флажковые предохранители имеют совсем другую конструкцию. Плавкая вставка помещена в пластиковый корпус и имеет два наружных контакта. Этими контактами флажковый предохранитель устанавливается в соответствующие отверстия монтажного блока и обеспечивает при этом очень надежное соединение.

    Вытащить такой предохранитель гораздо сложнее, чем «пальчиковый». Для этого используется специальный пластиковый пинцет, который, как правило, размещается в отдельном гнезде монтажного блока. Этим пинцетом берут предохранитель за пластиковый корпус-флажок и вытаскивают из гнезда.

    Если специального пинцета под рукой нет, а предохранитель вытащить нужно, можно использовать небольшую плоскую отвертку, поддевая предохранитель за пластиковый корпус у самого основания. При этом нужно следить, чтобы металлическое жало отвертки не касалось каких-либо контактов в блоке (соседние предохранители, реле, свободные гнезда).

    Читайте также  Как проверить подшипник ступицы

    Флажковые предохранители удобнее всего извлекать из гнезда специальным пинцетом

    На худой конец, флажковый предохранитель можно вытащить и пальцами, но не всегда есть возможность подцепить его. В монтажных блоках многих автомобилей предохранители установлены настолько тесно, что крепкие мужские пальцы просто не пролазят между ними, а у женских не хватит сил.

    Устанавливаются флажковые предохранители чрезвычайно просто – они одним движением вставляются в нужное гнездо подобно вилке в розетку. И при этом не болтаются. Если же предохранитель такого типа имеет свободный ход в гнезде, это говорит о неисправности гнезда. Его форма и размер, как правило, нарушаются из-за сильного нагрева, вызванного тотальным окислением контактов. В этом случае блок придется разбирать. Современные монтажные блоки достаточно сложны, поэтому без хороших знаний автомобильной электрики и навыков, эту работу лучше доверить специалистам.

    Заменяя предохранитель, обязательно убедитесь, что новый имеет подходящий номинал по току. Слишком слабый будет сгорать без повода, а сильный – может мужественно выстоять в критический момент и тогда… До этого лучше не доводить.

    Узнать, каких номиналов бывают флажковые предохранители, и корпусами каких цветов они при этом обладают, вы можете из таблицы в статье как выбрать предохранители для автомобиля.

    Как разобрать монтажный блок ваз 2110

    Лада 2110 Дракоша › Бортжурнал › Замена и ремонт монтажного блока (блока предохранителей) ВАЗ 2110

    Роман Акберов, 25 лет
    Я езжу на Лада 2110 Дракоша (до этого — ГАЗ Газель )
    Самара, Россия

    Всем привет.
    Раньше у меня была проблема, прогорела дорожка…в один момент заметил, что приборная панель ничего не показывает, только работает подсветка, не работают поворотники, и не горит габарит заднего хода.
    Предохранитель целый был… разобрал, а там дорожка.причем с внутренней стороны, он считается не разборным… вернее просто так не разобрать, чтоб это сделать, под рукой должен быть как минимум паяльник.

    Так вот, если в первый раз я в щелку искал где же внутри обрыв…прозвонить нельзя, потому что перерв весь интернет не нашел даже фото…какая там схема хД

    Так вот…месяц все было хорошо…и вот вновь повторилось… я решил что нужно полностью его разобрать… но чтоб на всякий случай не остаться без колес, поехал и в разборе купил бу монтажный блок, на месте разобрал, чтоб убедиться что не восстановленный, после подключил, и уехал…все было гуд…

    ПРиехав на работу, решил разобрать его полностью, кстать, дорожка прогорела та же, но дальше, и сверху, т.е. я ее видел, но все же решил разобрать чтоб выложить фото, потому что уверен это пригодиться! и когда такое произойдет у кого-то, можно будет посмотреть хоть более менее фотки платы с обоих сторон…

    Для начала с обратной стороны откручиваем 4 самореза, снимаем крышку и видим

    ВОт что мы видим

    Вот и прогоревшая дорожка, снаружи ее видно

    Чтобы снять плату, требуется отпаять ножки, их обвел оранжевыми кружочками

    то что нужно отпаять

    Если память не изменяет указал все что нужно, но могу на 1ну ошибиться.

    После платы легко выходит… и мы видим плату и ответную часть пластиковую

    Плата с обратной стороны

    Было у меня немножко коррозии, которую почистили… так что коротить не должно теперь…возможно это и была причина того что дорожка сгорела…

    кстати прошлая дорожка которая сгорела, вот ->

    Ее мы отрезаем, дабы не закоротила…в будущем…мало ли что.
    Восстановил с внутренней стороны…фото уже не сделал, далее собираем в обратной последовательности, предварительно поправив все контакты на пластиковой части, и аккуратно одев все обратно, припаиваем.

    Так что теперь у меня 2 монтажных блока =D

    Цена вопроса: 300 ₽

    Нравится 26 Подписаться

    Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.5 л. 77 л. с. передний привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Главная > Ремонт автомобиля > Ремонт блока предохранителей ВАЗ 2110-2112 своими руками

    Ремонт блока предохранителей ВАЗ 2110-2112 своими руками

    В каждом автомобиле важная составляющая – это безопасность. Помимо ремней безопасности, сам автомобиль должен обладать системой защиты, чтобы короткое замыкание не стало следствием сгорания автомобиля. Машина является сложным устройством из механических и электронных систем, которые обеспечивают безотказную работу автомобиля и комфорт внутри салона. Всем известный инжектор, не может функционировать без электричества и блока управления, и для его работы задействовано множество электронных и механических узлов.

    Инжектор позволяет достигать высокой экономии топлива без потери мощности даже на автомобилях с устройством газораспределительной системы на 8 клапанов.

    Устройство монтажного блока

    Принципиально, предохранительные блоки в автомобилях кардинально не отличаются. Каждый из них функционирует за счет плавких элементов, которые связаны в определенной цепи. Это дает возможность определять неисправность по классификации, не углубляясь во всю систему энергообеспечения автомобиля.

    Расположение данного компонента изменяется, в зависимости от модели автомобиля. Если нужно заменить весь блок, потребуется открутить его корпус от креплений к автомобилю и отсоединить все подходящие кабели. Новый блок предохранителей ставится в обратном порядке, с правильной последовательностью чтобы совпадала распиновка. Если вскрыть крышку блока, можно увидеть ряды плавких сменных предохранителей, реле и другие электронные компоненты, обеспечивающие питание автомобилю.

    Функции компонентов

    • Каждый элемент блока отвечает за свой электронный узел. Сгорание предохранителя или повреждение элемента может привести к неисправности системы освещения, системы питания и других энергозависимых устройств транспортного средства.
    • Каждое электронное устройство в блоке автомобиля несет очень важную роль. При подозрении неисправности, необходимо сменить ее в кратчайшие сроки, чтобы в дороге автомобиль не преподнес вам неожиданность в виде отказа работы.
    • Если в авто не инжектор, а карбюратор, то машина сможет работать с поврежденным или нерабочим блоком предохранителей, но при этом холостого хода не будет и другие узлы могут функционировать неполноценно.
    • При сгорании блока перестает работать центральный замок и сигнализация, поэтому автомобиль нужно на это время поставить в безопасном месте.

    Снятие и разборка

    Блок предохранителей на автомобиле ВАЗ 2110-2112 можно сменить своими силами. Процедура нетрудная, сможет справиться при желании даже неопытный автовладелец. Каждый элемент блока заменяемый.

    Сначала снимается крышка блока. В некоторых блоках предохранителей за снятие панельки отвечает специальная кнопка. Смена выполняется извлечением непригодной детали и установкой новой, такого же номинала.

    Следите, чтобы схема заменяемой детали соответствовала новой, иначе новая также может испортиться и еще повлечь за собой дополнительные элементы в схеме. Перед работой, посмотрите описание блока заводом производителем, чтобы правильно выполнить всю разборку.

    Если блок предохранителей сгорел полностью или был поврежден, его можно заменить новым. Эта деталь сегодня является доступной, и ее можно купить в любом магазине запчастей для автомобилей ВАЗ.

    Ремонтировать блок предохранителей ВАЗ 2110-2112 необходимо в некоторых случаях, которых насчитываются всего две:

    1. Первая наиболее распространенная неполадка – это сгорание. Если такое произошло, значит, предохранители были не в порядке, что впоследствии привело к порче блока. Многие неопытные автолюбители при обнаружении сгоревшего предохранителя, заменяют его нестандартным металлическим предметом, что впоследствии может создать дополнительный дефект.
    2. Вторая вероятная причина смены блока – это заводской брак. В большинстве случаев проблем не возникает, но ради экономии денег, водители часто приобретают детали у ненадежных поставщиков по заниженным ценам и вследствие получают выгоревшую систему электропитания.

    Не стоит приобретать блок предохранителей на ВАЗ 2110-2112 произведенных в Китае, лучше брать проверенный бренд, который со всей вероятностью окупит себя длительностью службы и безотказностью в работе.

    Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2110-2112 оценивается не особо дорого, в сравнении с другими деталями первой важности. Лучше приобрести качественную модель и установить своими руками, чтобы быть уверенным в надежности и работоспособности устройства.

    Читайте также  Как хранить резину без дисков

    В заключение хочется отметить, что блок предохранителей является одной из основных и очень важных частей для работы автомобиля, который также несет ответственность за безопасность пассажиров.

    Снятие и установка монтажного блока

    Монтажный блок ВАЗ 2110 можно снять и установить, применяя на практике общепринятые сведения о данной операции. Починка короба монтажа основывается, как правило, на подмене печатной платы. Если перегорели токоведущие дорожки, находящиеся на печатной плате, то есть возможность припайки необходимых проводов.

    Снятие монтажного блока: распорядок выполнения работы

    1. От аккумуляторной батареи необходимо произвести отсоединение провода от данной клеммы с отрицательным знаком вывода.

    2. Далее необходимо приоткрыть крышку данного монтажного блока автомобиля, затем отвинтить винтик его закрепления крестообразной отверткой.

    3. Потом нужно выдвинуть короб с предохранителями потянув его на себя.

    4. Затем будет необходимо открепить колодки с прикрепленными проводами от блока.

    5. Далее, советуется перевязать имеющиеся провода лентой изоляционной в жгутик.

    6. В завершении, нужно будет снять крышку монтажного блока, при этом отвернув пару винтов крепления петель кронштейнов.

    Также рекомендуют: промаркировать колодки с риведенными проводами — данное действие даст существенное облегчение работе при последующей переустановке и установке нового.

    Где может находиться предохранитель задних противотуманных фонарей?

    Данный предохранитель противотуманных фонарей автомобиля ВАЗ 2110 установлен на панели приборов в месте, следом за ящичком с предохранителями.

    Цена на новый монтажный блок для ВАЗ 2110:

    1. АВАР имеет стоимость – 178540 руб.;
    2. Цена на монтажный блок нового образца — ВАЗ 2110 ТОЧМАШ (номинальное напряжение 12В) – 2080 руб. Он также подойдет и для ВАЗ 2111, 2112, 2123, 1118.

    Видео про переделку блока предохранителей ВАЗ 2109:

    Замена блока реле и предохранителей

    Преамбула.
    Еду я с работы, ноябрь месяц, темно, с неба сыпется хрень непонятная – то ли дождь, то ли снег. Еду по Москве, движение уже ненапряжное, но машин вокруг достаточно. В какой-то момент замечаю что в салоне паленым попахивает. А рядом, в соседней полосе, КАМАЗ фырчит – ну, я думаю, от него и несет. Но на очередном светофоре я от него уезжаю, а запах не прекращается. Да и в салоне что-то поменялось, но что – я сразу как-то не сообразил. Потом понял – а у меня подсветка приборки и всех ручек печки в салоне погасла. Тут первая мысль была – где там мой огнетух. Потом думаю – до дома километра 4 осталось, движок молотит, руль рулит, тормоза тормозят. Пощелкал переключателем света и убедился что фары горят, понажимал на тормоз глядя в зеркало на отражение допстопа (что на задней двери в салоне) и увидел что стоп зажигается – значит надо до дома тянуть и там уже разбираться. Да и запах стал как-то потихоньку уменьшаться.
    Пока ехал сообразил что пахнет паленым гетинаксом и плавящимся полистиролом – запахи мне знакомые с отрочества. Ну думаю что-то с электрикой (кэп очевидность – лампочки-то погасли).
    Приехав на место я чуть было не ушел сразу, но вдруг задумался – а не дай бог там что-то коротнуло так, что и в выключенном состоянии где-то течет здоровенный ток и что-то там тлеет. Эдак и до пожара (три тьфу через левое плечо!) может дойти. Сначала хотел скинуть клемму с аккумулятора, но вспомнил что у меня есть с собой токовые клещи, которыми вполне можно померять сколько тока течет от аккумулятора. Убедившись что в выключенном состоянии машина есть свои законные 53 мА (эту величину я измерял несколько раз раньше и поэтому знал её), я со спокойной душой пошел домой.

    Определение неисправности.
    Придя домой, я стал изучать электрическую схему автомобиля (мой 2007г и схема на него у меня есть – из инета выкачана). Дабы найти цепь подсветки приборки и понять для начала какой предохранитель за нее отвечает. Оказалось что подсветка приборки идет через модуль управления светом (МУС), а слаботочное питание МУСа повешено на тот же предохранитель, что и обогрев заднего стекла и зеркал. Для сведения – это предохранитель F8 в салонном блоке реле и предохранителей, он там третий справа в верхнем ряду. Тут я вспомнил что при старте от работы я этот самый обогрев включил. И обычно я, после того как заднее стекло и зеркала обсохнут, этот подогрев выключаю – жрет он много, а мне электричества жалко, лучше пусть аккумулятору зарядка будет. А тут совершенно точно забыл выключить. Ну, думаю, вопрос элементарный – поменять сгоревший предохранитель.

    Ремонт.
    С утра, «надев сапоги на свежую голову», я пошел менять предохранитель. Тяну его пинцетиком прилагаемым – а он не тянется. Ну я как бы знаю что они иногда очень плотно сидят, но тут уж совсем. Я попробовал для тренировки вынуть соседний пред – он вынулся совершенно нормально. « Что за ботва, Гендальф?!» подумал я и пригляделся к преду. Ну а когда пригляделся, то стало ясно, что придется снимать весь блок. Что и было сделано. И вот что я увидел.

    С другой стороны:

    Предохранитель не перегорел, но из-за плохого контакта расплавил свое посадочное место. Мне стало ясно, что блок придется менять. Я уже как-то вскрывал этот блок и знал что конструкция его фактически неразборная, поэтому разобрать его и заменить в нем что-либо крайне малореально. Потом я подумал и выдернул реле, которое включает обогрев заднего стекла и зеркал.

    Видно что пластик у одного из контактов, по которому течет ток обогрева, поплавился. Обращаю внимание почтенной публики на размер этого контакта. Точно такие же контакты находятся под предохранителем.
    Дальнейшие действия были очевидны – я купил новый блок в магазине и поставил его. Но есть нюанс. Вот фотка посадочного места реле обогрева стекла в купленном блоке.

    Обратите внимание – силовые контакты под реле двойные. Под предохранителем соответствующим они тоже двойные. То есть ребята проделали работу над ошибками. Но при этом номер на блоках один и тот же – 431.3722М. И во вновь купленном блоке такие двойные контакты есть еще кое-где, немного их, но они есть. В скобках замечу – производитель блоков один и тот же.
    После того как я установил новый блок в машину выяснилась еще одна особенность. С самого рождения машины я обратил внимание на то, что включение разных потребителей заметно просаживает напряжение, которое показывает как приборка, так и установленный мною бортовой комп Мультитроникс, воткнутый в диагностический разъем что находится туннеле пола у рычага КПП. Напряжение же на клеммах аккумулятора при этом практически не менялось – это я измерял специально.
    Я всегда относил этот эффект на недостаточное сечение проводов проводки Патриота – после моего владения Москвичем 2141 и знания его проводки, проводка Патриота на меня произвела грустное впечатление, ибо сечения проводов показались мне маловатыми.
    Но после замены блока под торпедой этот эффект в разы уменьшился – раньше при включении всех фар и обогрева стекла приборка показывала напряжение чуть ли не вольт ниже чем при выключенных всех потребителях. Теперь же это видимое падение составляет 0.1-0.2в.

    Кстати — после замены ради интереса замерил ток, потребляемый обогревом заднего стекла и зеркал. При выключенном двигателе ир напряжении на АКБ 12.5в он оказался равен 15А. Это значит что при работающем движке и напряжении в бортсети 14.4в ток будет немного больше 17А.