Как проверить генератор ваз 2115

Проверка работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

  1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
  2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
  3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
  4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

  1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
  2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
  3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
  4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

  • накоротко замыкать провода;
  • соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
  • диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

  1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
  2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

  1. Демонтировать держатель щёток.
  2. Отсоединить регулятор напряжения.
  3. Прочисть контактные кольца.
  4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Контрольные проверки генератора

Контрольные проверки генератора ВАЗ 2115

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Рис. 7.7. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на

Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Для проверки соберите схему согласно

Рис. 7.9. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — вентиль пробит; III — обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (

Рис. 7.6. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения. Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см.

Рис. 7.10. Схемы для проверки вентилей выпрямителя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – контрольная лампа; 3 – генератор; I — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей; II — проверка «положительных» вентилей; III — проверка «отрицательных» вентилей

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора. Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на

Рис. 7.11. Схема для проверки дополнительных диодов: 1 – генератор; 2 – контрольная лампа; 3 – аккумуляторная батарея

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на

Рис. 7.12. Схема для проверки регулятора напряжения: 1 – контрольная лампа; 2 – вывод на «массу» регулятора напряжения; 3 – вывод «DF» регулятора напряжения; 4 – регулятор напряжения; 5 – вывод «D+» регулятора напряжения; А — к источнику питания

Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 7.12.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Читайте также  Как проверить датчик ож

Видео про «Контрольные проверки генератора» для ВАЗ 2115

Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто
Как проверить генератор ВАЗ
Быстрая проверка генератора вне автомобиля

Как проверить генератор

    112 4 106k
    275 1 285k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Обслуживание и ремонт генератора ВАЗ 2115

Назначение генераторной установки – преобразовывать механическую энергию в электрическую и подавать ее всем электропотребителям. Кроме того, она заряжает аккумулятор. Неисправности генератора или его поломка отражаются на работе всего автомобиля. Для полноценного обслуживания ВАЗ 2115 необходимо уметь диагностировать неисправности генераторного узла и произвести ремонт. При выходе из строя нужно знать, как выполнить его замену.

Основные неисправности устройства и методы устранения

На ВАЗ 2115 устанавливают 3-х фазные генераторные агрегаты переменного тока с регулятором напряжения и выпрямителем.

Элементы узла представлены на схеме:

Во время запуска загорается специальная лампочка, которая
помогает контролировать работу генератора. Она гаснет, как только заведется
мотор. Если продолжает гореть, это говорит от том, что агрегат неисправен. Существует
ряд других признаков, по которым можно судить о неисправности генератора.

После включения зажигания на панели приборов не загораются
сигнальные лампочки и не работают датчики:

  • Возможен обрыв электропроводки. Диагностируется
    проверкой нулевого провода на обрыв.
  • Перегорел предохранитель. Деталь нужно заменить
    на исправную.
  • Обрыв на участке элетроцепи, который соединяет
    монтажный блок с предохранителями и выключатель зажигания. Проверяется
    целостность всех проводов.

Все приборы щитка исправно работают, не зажигается только индикатор:

  • Поломан индикатор. Необходима замена.
  • Износились или залипли щетки. Нужно снять
    испорченные детали и заменить новыми.
  • Окислились дистанционные кольца. Необходимо
    очистить от окислений.
  • Нет тока в сети. Проверяются контакты и вся
    проводка.
  • Неисправен регулятор напряжение. Заменяется
    новым.

При включении зажигания контрольная лампочка горит ярко,
после запуска мотора тускнеет:

  • Плохая натяжка приводного ремня, возможны
    проскальзывания. Регулируется натяжение. Если он износился, устанавливают
    новый.
  • Неисправны вентили выпрямительного блока,
    возможно вышли из строя диодные элементы, питающие обмотку возбуждения. Детали
    нужно менять.
  • Обрыв обмотки статора либо замыкание. Статорный
    узел меняем полностью.

Если во время работы силового агрегата продолжает гореть
контрольная лампочка, причина в регуляторе напряжения, который подлежит замене.

Появление посторонних шумов во время работы агрегата:

  • Произошло замыкание на вентилях. Меняется
    выпрямитель.

  • Повреждены подшипники. Их невозможно
    отремонтировать, поэтому необходима замена.
  • Замкнула на массу статорная обмотка. Меняется
    статор.

Как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей генератора

Для проведения процедуры понадобится мультиметр и помощник. Диагностика
генераторного узла выполняется без его снятия с машины по следующему алгоритму:

  1. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей
    температуры.
  2. Включаем всех электрическое приборы и оборудование,
    которое может использоваться во время движения: печку, обогрев стекла,
    магнитолу, видеорегистратор и др.
  3. Мультиметр включаем в режиме измерения
    напряжения и присоединяем одну из его щупов к клемме аккумулятора.
  4. Помощник в кабине нажимает педаль акселератора,
    доведя обороты двигателя до 3200. Напряжение на мультиметре должно превышать 13
    В. Это говорит об исправности генератора.
  5. Если показания ниже 13 В, то чаще всего причина
    в слабо натянутом приводном ремне генератора или есть повреждения в бортовой
    сети. Возможно окислились контакты на массе, которые нужно зачистить. Причиной
    может стать износ щеточного узла и неисправность регулятора. Реже всего причина
    может быть в самом генераторе, но этот вариант также следует рассматривать.
  6. Теперь отключаем все электрическое оборудование
    и снова измеряем напряжение на тех же оборотах. Показания на мультиметре не
    должны превышать 14,7 В.
Читайте также  Как работает тормозная система

Ремонт генератора (Элтра) ВАЗ 2115.

Подробная инструкция по ремонту генератора

Ремонт агрегата состоит из этапов:

  • демонтаже
    с авто;
  • разборка;
  • замена и ремонт элементов;
  • сборка.

Для проведения работ необходимо приготовить набор ключей, вороток,
торцевую головку на 17, отвертку и WD-40 для откручивания прикипевшего крепежа.

Демонтаж

Процесс снятия представляет собой последовательность шагов:

  • Обесточиваем авто, чтобы избежать замыкания. Снимаем отрицательную клемму с АКБ.
  • Снимаем защиту картера.
  • Обрабатываем соединения WD-40.
  • Ослабляем гайки крепления агрегата.
  • Выворачиваем регулировочный болт, ослабляем натяжку ремня. Двигаем генераторную установку к блоку цилиндров и демонтируем ремень.
  • Отводим в сторону резиновый чехол. Выкрутив гайку крепления плюсовую клемму от вывода «В+». Отсоединяем провод питание от вывода «D» генераторной установки.

  • Выкручиваем регулировочный винт.

  • Выворачиваем гайку крепления сверху. Вынимаем крепеж и демонтируем натяжную пластину.

  • Полностью выкручиваем гайку снизу. Производим демонтаж гайки вместе с дистанционной втулкой.
  • Поддерживая генераторную установку, вынимаем крепежный болт и снимаем ее вниз.

Разборка

Проводить работы удобнее на верстаке, который оснащен
тисками.

Чтобы разобрать генератор, выполняем следующие действия:

  • Маркером делаем пометки на крышках генератора, отмечая их взаимное расположение относительно друг друга. Это необходимо, чтобы правильно их установить при сборке.
  • Отжимаем три фиксатора и демонтируем кожух.
  • Демонтируем регулятор с щеткодержателя, выкрутив два крепежных винта.
  • От регулятора отсоединяем штекер с проводами.
  • Откручиваем крепеж выпрямителя и конденсатора и отсоединяем от агрегата.
  • Отсоединяем от узла выпрямитель вместе с конденсатором.
  • По окружности генератора выворачиваем стяжные болты.
  • Зажимаем ротор узла в тиски так, для предупреждения проворачивания. Выкручиваем крепежную гайку шкива. Вынимаем его и пружинную шайбу.

  • Демонтируем упорную шайбу.
  • Демонтируем ротор.

  • Проверяем мультиметром, выставленным для измерения сопротивления, обмотки ротора. Если измерения показали, что есть обрыв, необходима замена ротора.
  • Контрольной лампочкой проверяем наличие замыкания в обмотках ротора. Если неисправность подтвердилась, ротор нужно менять.

  • Осматриваем контактные кольца. При наличии дефектов шлифуем их. Если шкурка не помогла, снимаем слой металла на токарном станке и снова шлифуем.
  • Далее вынимаем статор. Делаем внешний осмотр. С внутренней стороны должно отсутствовать царапины, следы заедания якоря. При наличии износа меняют элементы узла.

  • Проверяем наличие обрыва в обмотке статора. Включаем контрольку в сеть 220 В или подключаем к аккумулятору. По очереди присоединяем ее к трем выводам обмотки. Лампочка должна всегда гореть. Иначе, это признак обрыва. Меняем один из элементов.
  • Кроме того, проверяем наличие замыкания на корпус устройства. Если лампочка загорается, это свидетельствует об обрыве и необходимости замены статора или обмотки.
  • Осматриваем переднюю крышку узла. При заклинивании подшипника, наличии люфта, следов масла, механических повреждений защитных колец, трещин в крышке, она меняется в сборе с подшипником.
  • Теперь выполняем осмотр подшипника, находящегося на передней крышке. Вращаем его. Если обнаружились дефекты, описанные выше, меняем подшипник. Спрессовываем с вала, пользуясь съемником, негодную деталь и напрессовываем новый, используя подходящую оправку.

  • Делаем осмотр задней крышки. Если она имеет дефекты, меняем на новую.

  • Контролькой диагностируем регулятор. Если выяснилось, что он вышел из строя, меняем.
  • Проверяем, как перемещаются щетки и насколько выступают из щеткодержателя. Выступ не должен превышать пяти миллиметров. При обнаружении неполадок меняем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом.
  • Диагностируем конденсатор, измеряя сопротивление с помощью тестера. Если он неисправен, выполняем замену.
  • Далее проверяем выпрямитель и его диоды: положительные, отрицательные и дополнительные. При неисправности любого из элементов выполняем замену выпрямителя.

После замены неисправных деталей, собираем генераторный узел в обратном порядке.

Генератор ВАЗ 2115

Вступление

При отсутствии постоянного тока электричества управлять транспортным средством будет весьма проблематично и даже невозможно ведь современные автомобили полностью зависят от электричества, вследствие это очень важно обращать особое внимание на исправность и целостность всей системы электроснабжения автомобиля. Стоит отметить, что одной из важнейших функций электроэнергии в авто это процесс воспламенения топлива, путем образования искр в камере сгорания. Основными источниками питания при этом являются модуль зажигания, который получает питание от АКБ и генератора.

Далее в статье рассказывается о генераторе, который установлен в ВАЗ 2115, будут рассмотрены его неисправности и помолки, а также те генераторы, которые могут быть установлены в данное транспортное средство.

Устройство

Генератор состоит из 8 частей, а потому поломка или появление определенных неисправностей не является редкостью. Основными элементами являются статор и ротором с коллектором и крыльчаткой охлаждения, которые и вырабатывают переменный ток, который в последующем выпрямляется с помощью диодного моста.

На генераторе ВАЗ 2115 имеется определенная защита по типу задней пластиковой крышки, которая преграждает попадание пыли и грязи в устройство, причем в устройстве имеется две задние крышки, одна из которых располагается между диодным мостом с генератором напряжении и статором. Два последних элемента, которые располагаются с противоположной от пластмассовой крышки стороны, это передняя крышка с встроенным подшипником. На вал якоря через резьбовое соединение крепится шкив, за который через ременную передачу и вращается якорь.

Принцип работы

Генератор — это синхронная машина постоянного тока, которая представляет собой достаточно сложное в работе устройство, производящее преобразование механической энергии непосредственно в электрическую, для использования ее в автомобиле, а именно обеспечения его напряжением необходимым для правильной и стабильной работы всего авто. В процессе вращения якоря генератора, происходит образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, после чего он проходит через диодный мост, что способствует его выпрямлению и преобразованию в постоянный ток. Далее он направляется в регулятор напряжения, которые производит определенное ограничение для получения безопасного напряжения, величиной до 15 Вольт, необходимого для правильной зарядки непосредственно аккумулятора и питания бортовой сети.

Нормальным для генератора ВАЗ 2115 считается напряжение в 13-14,7 В, и в том случае, если показатели значительно превышают или не дотягивают до данной отметки – рекомендуется обратиться в сервис и провести проверку состояния системы.

Возможные поломки

Так как генератор представляет собой достаточно сложный механизм, который состоит из большого количества составных элементов, при неправильной эксплуатации данного средства могут возникать достаточно серьезные проблемы, решить которые самостоятельно может быть проблематично. Однако перед тем, как проводить какие-либо действия, необходимо изучить основные поломки, которые можно встретить в ВАЗ 2115.

Наиболее часто на «пятнадцатой» модели Лады выходят из строя следующие элементы:

  • Подшипники;
  • Щетки;
  • Диодный мост;

Эти детали наиболее часто ломаются, что приводит к неправильной работе генератора или вовсе к его отказу. Если на вашем автомобиле перестал работать генератор, то причина вероятнее всего в этих проблемных комплектующих.

Подшипники

Износ подшипников является достаточно привычным делом для владельцев транспортных средств, так как данный элемент просто не выдерживает постоянных высоких температур, которые являются нормой для генератора. Вследствие нагрева смазка становится достаточно жидкой и вытекает из подшипников, что приводит к работе подшипника «на сухую».

Также причиной ухудшения состояния подшипников становится перетяжка ремня генератора, которая является следствием высоких нагрузок.

Размеры подшипников

На генераторе ВАЗ 2115 устанавливается два подшипника, один спереди, другой сзади. Подшипники имеют разный размер, передний больше, а задний меньше.

  • Передний: 302;
  • Задний: 202;

Щетки

Щетки используются для снятия тока с ротора, при этом данный элемент постоянно находится в состоянии трения, вследствие чего происходит естественный износ данного элемента при работе генератора. Щетки довольно дешевый элемент. К тому же в ВАЗ 2115 щетки и регулятор напряжения это один элемент, при замене щеток меняется и регулятор напряжение. В среднем щетки способны прослужить от 50 до 100 тыс. км пробега.

Диодный мост

Пробой диода также является достаточно распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы транспортных средств. Происходит это из-за бросков тока или же ухудшения работы изоляции, а также в том случае, если наблюдается короткое замыкание в обмотке статора. После пробоя диода генератор начинает выдавать нестабильное напряжение, что может быстро выводить регулятор напряжения из строя или не обеспечивать нормальный заряд АКБ.

Признаки неисправности генератора

  • Лампочка постоянного или регулярно мигает, что говорит о плохом заряде аккумулятора (появляется на приборной панели)
  • Не происходит непосредственная поставка заряда на аккумулятор
  • Фары светят менее ярко, появляются определенные проблемы с ними
  • Звучание клаксона становится менее выраженным вследствие низкого напряжения в транспортном средстве, появляются помехи
  • Появляются сторонние шумы при работе автомобиля в любое время года

Ремень генератора

В качестве привода генератора используется специальный поликлиновый ремень способный обеспечивать надежное сцепление шкива коленчатого вала и шкива генератора, без проскальзывания. Размер ремня генератора ВАЗ 2115: 698 мм, он имеет 6 ручейков.

Читайте также  Как прокачать сцепление рено меган 2

Генераторы ВАЗ 2115

На ВАЗ 2115 устанавливаются следующие виды генераторов:

  • КАТЭК ELD-A-2114-90A (оригинальный). Этот генератор используется чаще всего и имеет высокие показатели работы, продолжительные сроки службы, вследствие чего устройство имеет высокий спрос. Стоимость составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей.
  • 9402.3701 (серийный номер — 6202 2RS / 180202). Используется несколько реже, но также имеет отличные показатели работы. Стоимость составляет от 3 до 4 тысяч рублей.
  • КЗАТЭ 9427.3749 (электромаш 977.3701). Применяется несколько реже, но также может быть установлен на автомобиль ВАЗ 2115. Стоит отметить, что данный вид генератора достать будет несколько сложнее, однако качество его работы в некоторых случаях оказывается на уровень выше. Стоимость составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей.

Стоимость генератора может изменяться в зависимости от региона его приобретения, изменения цен на данный товар, выбор производителя и так далее. Стоимость указана в среднем значении по стране.

Характеристики генераторов

Все генераторы имеют примерно равные характеристики, которые представлены в следующей таблице:

Генератор Напряжение Сила
тока
Вес Номинальное
напряжение
Мощность
КАТЭК ELD-A-2114-90A 13-14,2 В 90 А 5 кг 12 В 450 Вт
9402.3701 13,1-14,7 В 80 А 4,8 кг 12 В 450 Вт
КЗАТЭ 9427.3749 13,18-14,70 В 85 А 4,9 кг 12 В 450 Вт

Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод, что в целом генераторы максимально схожи между собой, вследствие чего можно будет отдать предпочтение наиболее доступному и привлекательному варианту по стоимости или же по небольшим отклонениям в характеристиках работы.

Замена и ремонт

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

  • Проверка генератора на машине
    • Использование мультиметра
    • Прозвонка реле-регулятора
  • Как проверить генератор мультиметром
    • Тщательная прозвонка
    • Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.