Как проверить генератор на утечку тока

Воскрешение аккумулятора и проверка работы генератора. Утечка тока. Или как я заводил ее сегодня утром…

Продолжаем 🙂 После 3х дневного простоя на морозах, аккум не подавал никаких признаков жизни, было решено принести домой и подзарядить. Но не все так просто на первый взгляд. После суточной зарядки, на след день понес ставить на машину и проверять. Результат меня огорчил, аккум молчал.Ну думаю попал на подарок к НГ 🙂 Пришел домой огорченный, Папа говорит не все так плохо, может зарядка не заряжает, проверь, на тот момент мультиметра у меня не было, попросил знакомого проверить. Приходит он говорит мол Игрушка это, а не зарядка для аккума, вместо 6 и 12в он выдавал 5 и 11в. Сказал можешь или подарить мопедисту или выкинуть ее ) Кстати сама зарядка была куплена год назад и использовалась 2 раза — в общем не советую ! www.drive2.ru/l/2954157/ .

Отошел немного от темы, попросил у друга зарядное, и бегом домой заряжать аккум, по пути приобрел самый обычный мультиметр, буду учиться пользованию 🙂 Поставил на зарядку на сутки, и сегодня утром пошел заводить авто. Машинка очень долго не хотела заводиться, и с подсосом и без него, думаю ну опять 25 что ж такое то… Позвонил Отцу, посоветовал проверить свечи может залило, или крышку трамблера, свечи выкручивать не хотел — снял крышку, под ней конденсат, протер тряпкой и заводить — с 1 раза завелась, правда неустойчиво немного работала, но после 5 мин все выровнялось, обратил внимание на лужу масла на блоке под трамблером, с сальника давит по ходу + уходит ож, но все не о том !

Так как купил мультиметр, решил проверить напряжение в борт сети и утечку тока!

Немного теории :

Проверка аккумулятора:
Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше — то:
1.Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2.Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше — ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в «спящем» режиме и т.п.
ВАЖНО: Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.

3.Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.

Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V — батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.

Проверка генератора:
Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также — что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно «просадить» напряжение — (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и «убегает» из аккумулятора как молоко из кастрюли.

А теперь практика:
Выставляем на мультиметре переключатель в поле DCV на значение 20в .Красный на +, черный на — и вот что мне показало на хх

А вот что показало на хх но уже под нагрузкой, музыка, печка, фары, обогрев

Можно сделать вывод гена в норме, и способен полностью зарядить аккум. Далее проверил напряжение на аккумуляторе, дома показывало 12.8 после зарядки, вынес на ул показало 12.7 значит еще не все потеряно, аккум еще поживет .

Теперь о утечке тока:
Изначально я и подозревал о утечке, так как кнопки и магнитола у меня запитаны на прямую от аккума, а не от зажигания, но я не думал что этого хватит чтобы за 3 дня посадить аккум в 0.

В любой машине есть минимальный ток утечки, в разных источниках он колеблется от 10 до 80 мА. Сигнализация, магнитола, память контроллера системы вспрыска, приборная панель и пр. Обычно в сумме это все не превышает 60 мА и с такими затратами АКБ прослужит долго, не будет садиться после длительной стоянки.

Измерял всё мультиметром. Для начала нужно выставить в режим измерения тока на 10 А (или 20 А если у кого есть).
Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ).
Как определить утечку тока в разрыв массы:
-Снимаем «-» клемму с АКБ
-Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
-Другой на снятый провод(полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Технология определения утечки тока:
-Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
-Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
-Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
-Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Мой мультиметр сначала показывал 0.07-0.08А, что не входит в норму, но после 10с он начал показывать 0.01А, почему так для меня пока остаеться загадкой, кнопки ЭСП я отключил изьяв предохранитель, на зиму они мне все равно не нужны.

Надеюсь эта запись будет кому-то полезна. Буду рад вашим коментариям и советам.
Спасибо за внимание . Удачи на дорогах !

Как проверить утечку тока на автомобиле обычным мультиметром

Расход энергии бортовой системой автомобиля даже при выключенном зажигании – нормальная ситуация для современного «умного» оборудования. Но если наутро или через неделю стоянки практически новый аккумулятор садится «в ноль», то самое время обратиться в сервисный центр или решить проблему самостоятельно, предварительно разобравшись, как мультиметром проверить утечку тока на автомобиле.

  1. Что такое утечка и как она проявляется
  2. Поиск и устранение неисправности
  3. Измерение общего тока
  4. Поэтапное отключение потребителей
  5. Другие причины разрядки АКБ
  6. Тестирование аккумулятора на саморазряд
  7. Проверка работоспособности генератора

Что такое утечка и как она проявляется

Утечка – это незапланированный ток, который протекает в электрической цепи. В бортовой сети автомобиля он может быть вызван двумя причинами:

  • неисправность проводки и оборудования, нарушение их рабочего режима;
  • ошибки в монтаже проводки, оборудования или неправильная его настройка.

К первому пункту можно отнести перетирание проводки, замыкание оголенных проводов и контактов оборудования токопроводящими жидкостями (вода, пыль, электролит и пр.), поломка и выход из строя электроприборов. Причем поломка может быть частичной, лишь вызывающей повышенный потребляемый ток, к примеру, охранной системой или магнитолой. При этом визуально неисправность может и не проявляться или проявляться слабо.

Второй пункт обычно вызван неумелым монтажом или неправильной эксплуатацией электрооборудования. К примеру, при выключении зажигания не отключается обогрев стекол или музыкальный центр не переходит в спящий режим, продолжая питать усилитель мощности.

Во всех вышеперечисленных случаях происходит незапланированная утечка, которая вызывает ускоренный разряд аккумуляторной батареи. При этом скорость разряда может быть достаточно высокой. Нередки случаи, когда уже через сутки – двое, а то и наутро водитель не может завести автомобиль. А если оставить машину с такой неисправностью на неделю, то глубокий разряд АКБ может полностью вывести батарею из строя.

Основная причина, дающая повод бить тревогу, – подозрительно быстрый разряд аккумулятора при выключенном зажигании. Если автомобилист заметил, что наутро или даже через неделю стоянки аккумулятор плохо «крутит» или «не крутит» вовсе, то самое время проверить электрооборудование своего автомобиля на ток утечки. При этом найти и устранить проблему нужно как можно скорее, поскольку утечка – не только сложности с пуском двигателя, но и большая вероятность серьезной аварии – короткого замыкания, выхода из строя дорогостоящего оборудования, а то и возгорания.

Поиск и устранение неисправности

Самостоятельно проверить ток утечки на аккумуляторе автомобиля мультиметром несложно. Для этого совсем не обязательно обращаться в сервисный центр, поездка в который потребует и времени, и денег. Для проверки бортовой сети своими силами понадобится лишь гаечный ключ на 10 и мультиметр, способный измерять токи величиной не менее 3-5 А. Таким пределом измерения обладают если не все, то большинство авометров (тестеров), включая китайские.

Эти приборы могут измерять постоянный ток до 10 А (слева) и 3 А (справа).

Измерение общего тока

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром производится путем измерения потребляемого от аккумулятора тока оборудованием авто при отключенном зажигании. Для этого необходимо произвести все манипуляции, которые выполняются при постановке автомобиля на стоянку: отключить потребители (фары, обогреватели, кондиционеры и пр.), выключить зажигание, активировать систему охраны, если она есть, и плотно закрыть все двери. Перед этим, конечно, нужно открыть крышку моторного отсека, где установлен аккумулятор. Дополнительно стоит опустить стекло в одной из дверей на случай, если манипуляции с АКБ вызовут случайное срабатывание дверных замков.

Прежде всего, необходимо правильно настроить мультиметр. От этого будет зависеть не только успех операции, но и жизнь измерительного прибора. Тестер включается в режим измерения постоянного тока, при этом предел измерения выбирается максимальным:

Этот тестер имеет максимальный предел измерения тока в 10 А, его и нужно выбрать.

Далее от АКБ отсоединяется одна из клемм, между сброшенным проводом и клеммой включается уже настроенный мультиметр. Чтобы не держать щупы тестера руками, их можно оснастить зажимами «крокодил». После подключения мультиметра включать какое-либо бортовое оборудование нельзя, поскольку ток, потребляемый этим оборудованием, может превысить максимальный предел измерения тестера. В результате тестер просто сгорит.

Зажимы типа «крокодил», надетые на щупы тестера, оставляют руки свободными.

На фото выше прибор показывает 0,33, что на пределе измерения 10 А соответствует току 0,33 А или 330 мА. Теперь самое время выяснить, какой ток утечки вообще допустим. Согласно рекомендациям специалистов, нормальным током утечки в автомобиле считается:

  • до 50 мА — авто со штатным электрооборудованием;
  • до 80 мА — авто с дополнительным оборудованием (сигнализация, магнитола, навигатор и пр.).

Так, 330 мА, которые отображает прибор, очень много. При таком токе утечки 60-ти амперный аккумулятор с трудом провернет стартер после выходных и полностью разрядится менее чем через неделю стоянки.

Теперь нужно оставить все как есть и, не отключая прибор, подождать минут 5-10. Дело в том, что современное оборудование авто достаточно интеллектуально, некоторые узлы его могут переходить в режим пониженного энергопотребления не сразу после выключения зажигания. Прошло 10 минут, но ток не уменьшился? Похоже, с током утечки проблемы, и причину придется искать.

Поэтапное отключение потребителей

Прежде чем начинать разносить автомобиль на куски, имеет смысл проверить нештатное оборудование – то, что было установлено не на заводе-изготовителе. Это могут быть магнитолы, обогреватели, навигаторы, охранная система, дополнительные осветители и пр. Для локализации проблемы все нештатное оборудование поочередно отключается, при этом показания мультиметра постоянно контролируются.

Читайте также  Как узнать плотность аккумулятора

Почему имеет смысл начинать поиск именно с нештатного оборудования? Просто потому что для него чаще всего не предусмотрено штатных мест подключения, а значит, каждый мастер «прикручивает» его туда, куда считает нужным. Прикрутили, к примеру, обогрев сидений или навигатор до замка зажигания и получили проблему. Соединили основное питание магнитолы с дежурным, питающим часы той же магнитолы, – еще одна проблема.

Но все нештатное оборудование отключено и проверено, а утечка есть. Придется продолжать поиски, но теперь надо отключать оборудование, установленное производителем. Работа довольно кропотливая, но необходимая. Впрочем, если знать, как проверить потребление тока на автомобиле без серьезных монтажных работ, то можно обойтись «малой кровью».

Оказывается, проще всего это сделать при помощи колодки предохранителей, которая есть в каждом автомобиле. Конечно, колодки на различных авто выглядят по-разному, но принцип работы у них один. Каждый из предохранителей отвечает за несколько вполне определенных потребителей. Каких конкретно, можно узнать, взглянув на электрическую принципиальную схему нужной модели авто.

Вот так выглядит предохранительная колодка у LADA Kalina.

Определив, снятие какого предохранителя устраняет утечку, остается выяснить, какие узлы к этому предохранителю подключены и проверить исправность каждого из них. При этом нужно иметь в виду, что неисправность может крыться не только в самих узлах и оборудовании, но и в проводке (перетерлась о кузов изоляция проводов, соединительные колодки забиты пылью или залиты, ослаблены винтовые колодки и пр.).

Другие причины разрядки АКБ

Что делать, если водитель замерил потребляемый ток, и он не превышает нормы? Как было сказано выше, затрудненный пуск после длительной стоянки может быть вызван совсем не токами утечки. Среди самых распространенных причин этой проблемы могут быть:

  1. Большой саморазряд АКБ.
  2. Неисправность генератора.

Тестирование аккумулятора на саморазряд

Для выяснения состояния батареи ее нужно снять с автомобиля, начисто вытереть ветошью, смоченной сначала в растворе пищевой соды, потом в воде. Если батарея обслуживаемая, необходимо проверить плотность и уровень электролита в каждой секции (их всего 6). Затем аккумулятор полностью заряжается сетевым зарядным устройством до нормального напряжения (12,7 В без нагрузки).

Осталось оставить неподключенный аккумулятор на несколько суток и затем снова померить напряжение на клеммах. Если потеря напряжения составит более 0,2 В, то проблема в аккумуляторе. Придется покупать новую батарею или попытаться восстановить испорченную хотя бы на время, обратившись к соответствующим специалистам. Если же АКБ «держит», то либо проблема устранена (к примеру, была долита в полусухие банки вода), либо вопрос в другом.

Проверка работоспособности генератора

Проблема может оказаться и в генераторе, который просто не заряжает батарею при запущенном двигателе. Конечно, практически каждый автомобиль имеет аварийный индикатор, который загорается, если батарея не заряжается. Но он может и обмануть, если, к примеру, ток зарядки есть, но он слишком мал. В этом случае АКБ не в состоянии восполнить энергию, затраченную на пуск мотора, а при включении мощной нагрузки (фары, обогреватели и т.п.) может даже начать разряжаться.

Для проверки исправности генератора понадобится все тот же тестер (мультиметр), но теперь работающий в режиме вольтметра постоянного тока.

Переключатель мультиметра нужно установить на постоянное напряжение, предел измерения – не ниже 20 В.

Прежде всего, необходимо замерить напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании. Для примера пусть оно будет равно 12,7 В (батарея полностью заряжена).

Напряжение на АКБ при выключенном зажигании (используется мультиметр другого типа).

Теперь нужно запустить двигатель на холостых оборотах, а все потребители (фары, магнитола, обогреватели и пр.) выключить. Напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 13,8 – 14,5 В (зависит от степени заряженности батареи).

Напряжения на батарее достаточно для ее зарядки при отключенных потребителях.

Теперь нужно подключить энергоемкие потребители – фары, печку/кондиционер, обогрев стекол/сидений, магнитолу и т. д. напряжение на клеммах АКБ должно «просесть» до отметки 13,5-13.7 В.

Генератор справляется с нагрузкой и продолжает заряжать АКБ.

Если оно ниже, то генератор не справляется с нагрузкой, и придется заняться его ремонтом. Но это уже совсем другая история.

Никогда не проверяйте исправность генератора отключением АКБ при запущенном двигателе. Этот метод годился лет 30 назад, когда все электрооборудование машины состояло из километра провода и пяти реле. Современная электроника автомобиля такого эксперимента не простит. Кроме того, простое «скидывание» клеммы не укажет на неисправность, если генератор работает, но его напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора.

Как найти ток утечки в автомобиле

Многие автолюбители сталкивались с проблемой запуска автомобиля, у которого разрядился аккумулятор. «Симптомы», как правило, однотипные:

  • стартер едва прокручивается;
  • из-под капота доносятся характерные щелчки реле;
  • индикаторы приборной панели гаснут при проворачивании ключа зажигания.

Еще хуже – аккумулятор настолько разряжен, что даже центральный замок не срабатывает. Одним словом, ситуация не из приятных, особенно когда она возникает после ночного простоя автомобиля, а вам необходимо срочно ехать на работу или по делам. Причина может быть банальной – забыли выключить внешнее освещение. В таком случае для быстрого запуска авто достаточно воспользоваться пускозарядным устройством, попросить у кого-нибудь «прикурить» от его автомобиля или поставить аккумулятор на зарядку и провести день в тесном кругу с другими пассажирами общественного транспорта.

Причины разрядки аккумулятора

Глубокая разрядка аккумулятора плохо сказывается на его работе. Но намного хуже, если эта ситуация повторяется изо дня в день. И вот тут стоит задуматься, в чем же именно причина такого поведения вашего железного коня. Из основных можно выделить:

  • изношенность аккумулятора;
  • несоответствие соотношения «зарядка/разрядка» от генератора;
  • выход из строя генератора;
  • плохая работа стартера;
  • внештатные токи утечки.

В первую очередь необходимо проверить сам аккумулятор. Если он у вас более 3-5 лет, то он теряет свои свойства удерживать заряд. Для проверки отсоединяем клеммы аккумулятора, оставляем его на 2-3 часа и проверяем напряжение на контактах. Для этого достаточно обычного мультиметра – подсоединяем его к клеммам аккумулятора, придерживаясь полярности (плюс к плюсу, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения 12,65 В, минимально допустимое – 11,9 В.

Зависимо от характера использования автомобиля аккумулятор может не успевать восстанавливать заряд от генератора. На это могут влиять короткие поездки, простои в пробках, частые запуски и глушение двигателя. Эти факторы имеют большое влияние на аккумулятор в холодную пору года.

В автомобилях с большим пробегом достаточно часто причиной может быть выход из строя генератора. Как правило, на приборной панели должно появиться соответствующее предупреждение, но иногда мы можем на это не обратить внимания. Также причина может быть в стартере – из-за изношенности подшипника или заклинивания втулки он начинает брать больше питания при прокручивании. В таких случаях нужна замена запчасти новой или ее восстановление на СТО.

Ток утечки

Если все перечисленные выше причины не подтвердились на разных этапах диагностики, тогда нужно перейти на следующий – поиск токов утечки. Причинами их возникновения могут быть:

  • загрязнение и окисление клемм аккумулятора;
  • повреждение изоляции автомобиля;
  • некорректное подключение дополнительного оборудования (внештатная магнитола, сигнализация).

Первые две можно определить визуально, а для последней уже понадобится дополнительное оборудование для диагностики. Опять таки, можно использовать обычный мультиметр или токоизмерительные клещи.

Измерение тока утечки

Перед началом диагностики нужно провести подготовительные работы. В первую очередь оставляем открытым капот и выключаем все потребители тока – магнитолу, внешнее и внутреннее освещение, вынимаем ключ из замка зажигания, закрываем двери. Во время измерения мультиметром аккумулятор будет выключаться и выключаться, может сработать центральный замок. Поэтому, для доступа в авто лучше оставить окна открытыми.

Для измерения вам понадобятся:

  • мультиметр с диапазоном измерения постоянного тока не менее 10 А;
  • щупы-крокодилы (для удобства подключения);
  • рожковый или накидной ключ на 8 или 10 (необходимо подбирать под автомобиль);
  • рабочие перчатки.

Достаточно удобно измерять ток утечки токоизмерительными клещами – не нужно ничего отсоединять, просто обжимаем провод и проводим измерения. Недостатком клещей считается их неточность и способность улавливать паразитные токи. Но при помощи обнуления кнопкой «Zero» можно достичь точных результатов.

Обжимать необходимо или плюсовый или минусовый провод со всеми проводами, которые подсоединены к одной из клемм (если такие есть). Единственный момент – клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена на порядок выше в сравнении с обычными клещами для измерения только переменного тока.

Допустимые границы тока утечки – 20-80 мА. Как правило, нормы потребления тока штатными устройствами следующие:

  • память магнитолы – 5-10 мА;
  • сигнализация – 20-25 мА;
  • электронный блок питания – 3-5 мА.

К наиболее популярным внештатным устройствам можно отнести «неродную» акустическую систему (магнитола, усилители) и сигнализацию. Также может быть утечка тока из-за таких потребителей как видеорегистратор и GPS-навигатор, которые подключены через гнездо прикуривателя, поскольку в некоторых автомобилях на него питание подается независимо от замка зажигания. Довольно часто причиной является закорачивание концевика подсветки багажника, из-за этого лампа постоянно включена.

Сразу после того как мы подключили мультиметр, значение тока утечки может быть больше допустимых пределов. Не нужно сразу паниковать. Подключая мультиметр в разрыв, мы фактически замыкаем цепь и подаем питание на приборы. Зависимо от автомобиля нужно некоторое время, чтобы он снова перешел в режим простоя – от 1 до 20 минут.

Если все же значение силы тока не уменьшается, тогда переходим на следующий этап – диагностика блока предохранителей и реле.

Проверка реле и предохранителей

Распределительная коробка с предохранителями и реле находится под капотом. Дополнительно возможно размещение еще одного блока в салоне автомобиля возле приборной панели, под задним сидением, а также в багажнике. Поиск возможного потребителя лишнего тока проводим следующим образом:

  • мультиметр должен быть подключен таким же образом, как при измерении тока утечки;
  • каждый предохранитель по очереди вынимаем и вставляем на место, при этом смотрим, не меняется ли значение тока на дисплее мультиметра;
  • если обнаруживаем существенное уменьшение (до уровня допустимого), тогда смотрим в технической документации автомобиля за что отвечает этот предохранитель и переходим к детальной диагностике устройств, за которые он отвечает.

Вы проверили все предохранители, но проблема с током утечки остается не решенной?

В таком случае нужно проверить оборудование, которое предохранителями не защищено. К нему относятся:

  • генератор;
  • стартер.

Проверка генератора

Одной из основных причин потребления тока генератором, как правило, является выход из строя силовых диодов его выпрямляющего блока (диодного моста). Это негативно влияет на состояние аккумуляторной батареи, как при простое автомобиля, так и при его перемещении. При простое происходит паразитное потребление тока, а при перемещении (или просто при работе двигателя) ток, который вырабатывает генератор, частично или полностью не поступает для зарядки аккумулятора. Для проверки токов утечки через генератор необходимо в первую очередь отсоединить аккумулятор от общей сети автомобиля (достаточно снять минусовую клемму).

После этого отсоединяем от генератора 2 силовых провода и соединяем их надежно вместе. Учитывая тип разъема, можно использовать для соединения болт и гайку соответствующего диаметра. Также необходимо место соединения заизолировать диэлектриком, подойдет обычная изолента. Теперь подключаем наш мультиметр в сеть автомобиля в режиме измерения тока и следим за показателем:

  • если значение тока не изменилось, значит проблема не в генераторе;
  • если уменьшилось до допустимых пределов, тогда нужно генератор ремонтировать или заменить его новым.
Читайте также  Как восстановить кожу на сидениях

Проверка стартера

Сразу скажем – тока утечки в стартере нет. Тут немного другое понятие – рост величины пускового тока стартера, в результате чего не хватает тока аккумулятора для того, чтобы завести двигатель автомобиля. Одной из причин может также быть неправильно подобранный по мощности аккумулятор. Но если с ним все в норме, тогда нужно измерить пусковой ток вашего авто. Для этого вам понадобятся токоизмерительные клещи и наш видеообзор о том, как это правильно сделать.

Первичную проверку генератора и стартера можно сделать самостоятельно при наличии мультиметра и токоизмерительных клещей. Но их ремонт или замену лучше все же доверить работникам СТО.

Проверка проводки

Довольно часто при поиске тока утечки приходится сталкиваться с ситуацией, когда удалось выявить проблемную линию потребления тока, но все приборы, подключенные к ней, работают корректно. Причиной может быть повреждение проводки. Для этого необходимо протестировать мультиметром в режиме омметра. Как правило, заводская проводка прокладывается таким образом, что нарушения ее целостности возможно только в результате ДТП или умышленного повреждения. Поэтому в первую очередь источник токов утечки необходимо искать, проверяя проводку приборов, которые установлены внештатно.

Если у вас возникают трудности с запуском автомобиля из-за проблемы с аккумулятором, не нужно откладывать «на потом» поиск причин этого явления. Завышенные токи утечки медленно, но уверенно убивают ваш аккумулятор. Также проблемы с проводкой могут привести к короткому замыканию и пожару в автомобиле. Дешевле будет вовремя провести диагностику самостоятельно или поручить это работникам СТО.

Увидеть процесс поиска токов утечки в автомобиле вы можете в нашем видео:

Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент мультиметров, токоизмерительных клещей и пускозарядных устройств, которые вам в этом помогут. В случае возникновения вопросов по подбору оборудования или дополнительной консультации всегда обращайтесь, будем рады помочь.

Нравятся наши статьи? Тогда вы точно зацените видео на эту тему!

Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше — решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.


  • Диагностика и устранение утечки тока в автомобиле

    Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

    Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

    Обратный ток диодного моста

    В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

    Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

    Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

    Неправильное подключение магнитолы

    Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

    Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

    Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

    Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

    Проблемы с сигнализацией и охранными системами

    Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

    В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

    Неисправности коммутирующего оборудования

    Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

    Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

    Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

    Как проверить и определить утечку тока

    Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

    Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

    Читайте также  Как приклеить лобовое стекло

    Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

    Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

    Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

    С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

    Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

    Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?

      Вы здесь:
    1. Главная
    2. Уход за автомобилем

    В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, как проверить ток утечки на автомобиле, и как устранить данную проблему своими руками.

    Содержание:

    1. Норма утечки тока
    2. Приборы для проверки утечки тока
    3. Причина утечки тока
    4. Как найти утечку тока
    5. Проверка аккумулятора на утечку тока
    6. Как проверить генератор на утечку тока
    7. Как проверить стартер на утечку тока

    На старых автомобилях встречается проблема с утечкой тока из-за плохой изоляции, коррозии контактов, загрязнений.

    В результате быстрее разряжается аккумулятор, при этом он не держит зарядку. Если оставить автомобиль на несколько дней на стоянке, то даже предварительно полностью заряженная батарея может оказаться пустой.

    Норма утечки тока

    Небольшая утечка тока – это практически норма в автомобиле. Дело в том, что к этому приводит сама конструкция электроснабжения, при которой используется плюсовая проводка. Минусом выступает металлические элементы машины.

    Такая схема упрощает проводку, делает подключение более надежным, однако риск появления короткого замыкания существенно повышается.

    К тому же, чем больше электроприборов, тем больше возможности для появления утечек и тем сложнее их искать.

    Идеально, если на автомобиле утечек нет. Но такое бывает редко и в основном на новых автомобилях или прошедших капитальный ремонт.

    Приемлемым считается показатель утечки в 15-70 мА.

    Если брать легковые автомобили, то для них нормальный показатель лежит между 25-30 мА, максимально допустимое значение 40 мА. Но это показатель для штатных устройств.

    При наличии большого количества дополнительных устройств. Например, колонок, сабвуфера, сигнализации, магнитол и т.п. ток утечки может доходить до 80 мА.

    Если при проверке показатель оказался выше указанных значений, то нужно найти источник потерь и устранить его.

    Приборы для проверки утечки тока

    Чтобы проверить уровень потерь тока на автомобиле, специальное оборудование не требуется. Достаточно наличие мультиметра.

    Недорогой прибор китайского производства можно найти в продаже от 300-500 рублей. Этого будет достаточно для проверки токов силой до 10 А.

    Профессионалы используют амперметры или токовые клещи, но это не обязательно.

    Перед проверкой нужно выключить зажигание. На мультиметре вставьте красный щуп в гнездо для замеров силы тока. Переключатель нужно установить в режим замеров силы постоянного тока до 10 А.

    Режим измерения силы тока на мультиметре.

    Отсоедините от батареи минусовую клемму и приложите к ней щуп, второй щуп присоедините к минусовому контакту АКБ.

    Мультиметр покажет уровень потерь в электросистеме при отключенных потребителях.

    Проверка уровня потери тока в состоянии покоя.

    Еще проще проверять уровень потерь с помощью токовых клещей. При использовании этого прибора не потребуется отсоединять клеммы, что важно для автомобилей, оборудованных компьютерами. Поиск источника потерь тоже становится проще.

    Чтобы провести проверку, достаточно поместить в рабочее кольцо кабель, идущий от плюсового или минусового провода.

    Если на дисплее перед проведением измерения есть какие-то цифры, а не «0», то перед измерением нажмите кнопку обнуления показателей.

    Использование токовых клещей.

    Удобство клещей в том, что с их помощью можно проверить потери тока на любом проводе, что позволяет легко находить места утечек.

    Причина утечки тока

    Причин утечек может быть несколько. Чаще всего проблема в загрязненном корпусе аккумулятора. Из-за испарения электролита, часть его оседает на корпусе, превращая его в проводник, по которому протекает ток от плюсового контакта к минусовому.

    Поэтому важно содержать аккумулятор в чистоте, и не допускать окисления контактов.

    Утечка тока из-за грязного корпуса аккумулятора.

    Нередко потери возникают из-за неправильного или небрежного подключения электроприборов, особенно нештатных.

    Существуют следующие причины утечки тока:

    • неправильный монтаж видеорегистратора, автосигнализации, магнитолы и других приборов;
    • окисленные контакты в клеммных коробках;
      Утечка тока из-за окисления контактов.
    • растрескивание, истирание изоляции проводов;
    • оплавленная проводка из-за нагрева от двигателя;
    • короткое замыкание;
    • залипание контактов в реле электроприборов, из-за которых они остаются включенными;
    • пробитый диод в генераторе;
    • утечки в стартере;
    • залипший концевик в двери или багажнике, из-за которого постоянно горит подсветка.

    Если потери не слишком велики, то они легко компенсируются при ежедневном пользовании машиной благодаря подзарядке аккумулятора от генератора.

    Однако после простоя в несколько дней может оказаться так, что АКБ будет полностью разряжена. Особенно быстро батарея разряжается зимой.

    Саморазряд аккумуляторной батареи составляет примерно 1% за день. Однако из-за токов утечки разряд даже при полностью отключенных потребителях может составлять 4% и более.

    Время от времени стоит проверять нет ли серьезных утечек. Если проблема имеется, нужно найти ее причину и устранить.

    Как найти утечку тока

    Для того, чтобы найти в электросистеме участок, отвечающий за потери, нужно заглушить двигатель, подождем примерно 15 минут.

    После того, как все электроприборы ушли в спящий режим, начинаем проверку.

    Снимаем плюсовую клемму на АКБ, подключаем между снятой клеммой и плюсовым выводом мультиметр и проверяем ток утечки.

    Теперь нужно по одному вынимать все плавкие предохранители из коробки, каждый раз проверяя показатели на табло прибора.

    Если после снятия очередного предохранителя ток утечки вернется в приемлемые нормы, то нужно будет проверить за какие именно системы отвечает плавкая вставка.

    Утечка зафиксирована и нужно будет тщательно проверить весь участок электроцепи, включая провода, клеммы, гнезда и сам электроприбор, к которому подводится электричество.

    Может быть ситуация, когда проверка предохранителей ничего не дала. В этом случае нужно проверять сам блок предохранителей, возможно, проблема в замыкании дорожек в ней.

    Также нужно проверить питание стартера и генератора, утечки из-за грязной поверхности на АКБ, подключенное дополнительное оборудование, такое как звуковые приборы, автосигнализацию и др.

    Даже если кажется, что утечки не слишком превышают максимальные, махать рукой на это обстоятельство не стоит. Летом проблема может быть незаметной.

    Однако зимой, когда аккумулятор разряжается намного быстрее, может оказаться, что генератор не будет справляться с полно зарядкой батареи.

    В этом случае есть риск оказаться без возможности завести двигатель.

    Во время проверки нужно обязательно выключать двигатель. Иначе определить утечки будет невозможно из-за работы множества электроприборов и продолжающейся подзарядки аккумулятора генератором.

    Чаще всего утечка возникает в подкапотном пространстве, так как в нем на провода и контакты воздействуют множество неблагоприятных факторов: влага, мороз, грязь, вибрация, жар от двигателя и т.д.

    Поэтому прежде всего нужно проверять электросистему здесь. Следующий этап – проверка проводов и приборов в салоне.

    Проверка аккумулятора на утечку тока

    Проверить, не происходит ли утечка тока через корпус АКБ просто. Нужно всего лишь проверить – нет ли напряжения на корпусе.

    Для этого достаточно мультиметра. Заглушите автомобиль. Теперь переключите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока до 20 В.

    Приложите щупы прибора к плюсовой и минусовой клеммам. При исправном аккумуляторе должно показывать около 12,5 В.

    Оставьте красный провод на плюсовом выводе, а черный щуп приложите к нескольким местам корпуса батареи.

    Если ток по корпусу проходит, то экран мультиметра покажет порядка 0,95 В, а не «0», как должно быть при отсутствии паразитных токов.

    В режиме проверки силы тока тестер покажет около 5,06 А.

    Если грязь стала причиной потерь напряжения, то АКБ нужно снять с машины и тщательно промыть корпус водой с содой, чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на корпус. При сильном загрязнении не помещает сначала помыть АКБ раствором автошампуня. После мытья хорошенько протрите батареи чистой, сухой ветошью.

    Проверка корпуса аккумулятора на утечки.

    Иногда проблема происходит из-за микротрещин в корпусе, через которые сочится электролит.

    Поэтому тщательно осмотрите корпус, а также посмотрите посадочное гнездо аккумулятора на машине – нет ли там следов стекающего электролита.

    Не забудьте помыть и протереть также посадочное гнездо, планку для крепления АКБ и силовые кабеля.

    Как проверить генератор на утечку тока

    Нередко утечка связана с генератором.

    Проверка генератора производится по следующему алгоритму:

    • на тестере устанавливается режим измерения постоянного тока;
    • щупы мультиметра подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи;
    • заводится двигатель;
    • включаются мощные потребители: отопитель, ближний свет фар, обогреватель заднего окна, музыкальная система;
    • проверяются показатели на экране прибора.

    При подсоединении контактов к выводам АКБ при неработающем моторе, тестер покажет около 12,5 В.

    После того, как двигатель заведется, напряжение повысится до 13,8-14,8 В.

    Проблема обнаруживается после включения мощный потребителей тока. Если в этом случае на экране окажется меньше 12,8 В, то потери происходит в генераторе.

    Для проверки можно поднять обороты двигателя до 1500 об/мин. Если теперь напряжение поднимется свыше 14,8 В, то это подтверждает диагноз неисправности генератора.

    Скорее всего проблема в пробое одного или нескольких выпрямительных диодах. Также может быть межвитковое замыкание катушки ротора. Иногда проблемное место – реле напряжения.

    Проверка генератора на утечки.

    При значительно утечке, достигающей 2-3 А, генератор проверить особенно просто.

    Если пробиты диоды или проблемы с катушкой ротора, то достаточно приблизить гаечный ключ или отвертку к шкиву генератора и почувствуете, как он примагничивает стальной инструмент.

    Как проверить стартер на утечку тока

    Стартер также ненередко является причиной значительной утечки тока. Многие автовладельцы, забывают про стартер, а его нужно проверять сразу после тестирования клеммной коробки, аккумулятора и генератора.

    Чтобы выяснить, нет ли проблем со стартером, нужно снять с него силовой провод. Затем проверяем ток утечки на аккумуляторе со снятой клеммой. Если потери уменьшились – причина именно в стартере.

    Стартер и подвод к нему силового кабеля.

    Еще лучше проверять утечки с помощью токовых клещей. С помощью них проверяется ток на кабеле, подходящим к минусовому кабелю АКБ.

    Затем машина заводится 3 раза. Показатели силы тока при этом будут в районе значений от 143 до 148 А. Максимум для легкового авто – 150 А.

    Если показатели ниже 143 А, то через стартер происходят потери тока. Стартер нужно снимать и чинить, а возможно менять на новый.