Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Добрый вечер,подскажите пожалуйста чем отцентровать ведомый диск сцепления при его установки. Оправки нигде в магазинах нет, а покупать для этой цели первичный вал кпп (стоит даймос ) дорого и проблематично.

можно деревянную оправку выточить

можно деревянную оправку выточить

Ну надо где-то образец взять и вообще кто чем пользуется при центровке ведомого диска

Зачем образец? замерий внутренний диаметр подшипника в к/в, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку. Ещё можно отцентровать ведомый диск на глаз, вставить кпп на сколько получиться, ослабить корзину, вставить кпп до конца, затянуть корзину,
единственное не знаю, можно-ли с даймосом открутить корзину при установленной кпп.

нет , это номер не пройдет

то автор -если нужны размеры оправки могу завтра обмерить , две недели назад менял сцепу на себе

нет , это номер не пройдет

то автор -если нужны размеры оправки могу завтра обмерить , две недели назад менял сцепу на себе

Слушай если не сложно замерь и выложи размеры, плиз.

На обычном уазе такое проходит на ура, сам таким образом менял сцепление.

На хантере стоит кпп даймос она выполнена заодно с кожухом сцепления поэтому к корзине не подлезеш

ГАЗовских магазинов или сервисов нет в округе?
первичный вал волго-газелевской кпп наше фсё.

Вот кстати хотел спросить на хантере 2011 года выпуска с кпп даймос первичный вал волго-газелевский подойдет для центровки ведомого диска

а чем отличается даймос 05 года от даймоса 11 года?

Так вот не знаю посему и спрашиваю

отличаются только годом выпуска.

Спасибо за информацию, попробую наити бушный первичный вал с волго-газелевской кпп.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:
1. выставляем на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все получается хорошо. Точности вполне достаточно.
2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:
1. выставляем на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все получается хорошо. Точности вполне достаточно.
2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.
+100, я менял сцепление первый раз, с помошником, который тоже этого не делал. Оправки естественно нет. Ну просто не затянул корзину до конца, а диск на глаз отцентровал и всё получилось. Не, ну с оправкой конечно лучше, но покупать вал кпп для этого слишком жирно, а больше ей взяться неоткуда.

+100, я менял сцепление первый раз, с помошником, который тоже этого не делал. Оправки естественно нет. Ну просто не затянул корзину до конца, а диск на глаз отцентровал и всё получилось. Не, ну с оправкой конечно лучше, но покупать вал кпп для этого слишком жирно, а больше ей взяться неоткуда.

На хантере стоит кпп даймос она выполнена заодно с кожухом сцепления поэтому к корзине не подлезеш, чтобы ее затянуть, или я что-то не понимаю.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:

2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.

это описано конкретно под даймос ? если нет , то не свистите , уже написано не однократно и лично проверено , с даймосом это не получиться никак

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!

ну ну. попробуй так на 409м сделать)))) а потом отчёт выложи. что же касается оправки, то с ней даже на обычном движке удобнее. диск выставил, корзину затянул, коробка как по маслу с первого раза без усилий встаёт.

Ну надо где-то образец взять и вообще кто чем пользуется при центровке ведомого диска

Так коробас когда снимешь- первичный вал на виду. Вот тебе и образец. Я сам себе так точил из черенка от лопаты на наждаке. Тоже под даймос, ничего хитрого в этом нет. Для логана помню макет первичного вала пластиковый шел в комплекте со сцепой. На наших такого нет, поэтому остается только самопал.

Так зачем- же кривой вытачивать- то? На наждаке вполне себе получается ровно из черенка для лопаты по крайней мере.

прослабишь место где в подшипник входит и все направляшка кривая

Нафиг вообще центровать?
Наживил корзину на болтики с диском внутри (не затягивая естественно) , воткнул коробку, прокручиваешь маховик и затягиваешь корзину по кругу.
Все.
Естественно вариант для 417, 421, 402 и тд моторов.

Для Даймосов и 409, 406 моторов- хорошо подходит аммортизатор 5ой двери от ВАЗ 2111, 12,13,14.
А вообще универсальная оправка в магазине стоит 350 рублей.

прослабишь место где в подшипник входит и все направляшка кривая

У меня пока всегда получалось, а там не знаю.

Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

    Доброго времени суток 🙂
    Покопался и не нашел.
    При снятии-установке диска сцепления сам диск центруется патнабером ST 499747100. А что делать если его нет? И хвостовика первичного вала тоже нет. Может кто точил, есть размеры? Или из чего то подручного делал, а?

    Да, я так понял в Екседи в комплект складывается этот «центрователь». Правильно понимаю что у продавцов может оказатся куча этих центрователей (ведь бывает же что производитель «не доложит» этот патнамбер 😉 )?

    Взял какой-то болт, подходящий по размеру, на него кусок трубы или какой-то втулки, тоже подходящей по размеру.
    Если нет ничего под рукой, то можно замерить штангелем и заказать токарю.
    Еще вариант поставить без центровки, но аккуратно, я один раз так делал.

    Еще забыл добавить, что это всё надо с помощью какой-то матери делать.

    брали головку (кажется на 17, но это не точно), внешний диаметр которой сопал с внутренним диаметром шлицевой диска сцепления. В эту головку внутрь поместили сверло обратной стороной (кажется на 12), заранее подмотав на него немного изоленты, чтобы туго вошло во внутрь головки. Всё зафиксировали, залив между головкой и сверлом эпоксидной смолы.

    Как то ставили без центровки , сломали опорный подшипник, можно просто не затягивать карзину , а потом через отверстие под стартер протянуть.

    отлично центруеца дилнной гловкой по диаметру отверстия.

    Откуда вы это взяли? Никогда не видел, чтобы специнструмент шел в комплекте с запчастью..

    Самый логичный и правильный способ, но видимо еще ничего не снято, а ТС хочет подготовиться к замене сцепы.

    на 99% вам нужно вот это:

    Про екседи — на клипах ютюба разбирали как и что лежит в коробках. Все клипы что смотрел — везде лежит центрователь. ИМХО, для штатов они «прогибаются».
    А часом, не подойдет ли этот центрователь от «нашепрома»?
    Сегодня пробегсь по магазинам — узнаю 🙂

    Поти идеально подошла от ГАЗели 🙂 Токарю осталось работы на 15 минут

    мне приходила корзина с диском Exedy в фирмовой коробке, но не было центрователя
    Брал вот здесь http://www.forvardavto.ru/
    Это в Красноярске. Там еще много чего интересного и ценники приемлимые.
    Как щас помню корзина обошлась 3200 р, диск 1500 р.

    Последний раз редактировалось bf5; 21.11.2012 в 16:17 .

    А в чем проблема-то?
    Летом в четыре руки меняли сцепление — вилка лопнула, (и 16-ти лет не проходила, зараза, все таки халтурят японцы) центровали прибором «глаз обыкновенный».
    Коробка залетела на место с полпинка.

    я так понял на все субарки подходит да?
    igor vm, спасибо Вам большое! Уже ищу токаря!

    Обходился без токаря, брал болт диаметра подшипника в маховике, обмотал изолентой, чтобы диск туго налазил. Короба с помощью домкрата и какой-то матери встала с первого раза.

    можете ржать, но брал черенок от лопаты (в данном случае подошёл бы от граблей или метлы) и, обточив центр, прогонял через старый диск. (сцепа двухдисковая)

    мы на глаз центранули сцепление 🙂 завтра будет проверка

    то что на картинке на все субарики подходит да? я уже заказал токарю мля )))

    На форь европа сг5 такая ерунда не проканала не залезла ) где-то 2 мм не хватило. Пришлось новую изготовить.

    Когда на Форике СФ5 менял диск сцепления, то центровку (первичный вал) мне точил токарь по размерам вала, который выходит из коробки по-моему, точно уже не помню. С первого раза не подошел, пришлось еще немного сточить тонкую часть. После этого двигатель встал с первого раза. Если надо, фото могу скинуть и размеры тоже.

    Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

    Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

    Миф. Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
    Правда. Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

    Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

    1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала. Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

    2) Центровка диска по корзине. Используется инструмент такого типа

    Неофициальных методов много
    — черенком от лопаты
    — пальцем
    — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

    Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

    1 Способ. Болт и синяя изолента.
    Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

    Нам понадобится
    — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм.
    — моток синей изоленты
    Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине.
    Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом.
    Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

    Читайте также  Как отключить иммобилайзер на ваз 2110

    2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.
    Нам понадобится
    — двусторонний скотч
    — ножницы
    Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

    Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы.
    Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

    Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

    По работе. Делал в гараже на яме. Сверху вывешивать ничего не потребовалось. Хорошо если будет 2 домкрата а лучше три-удобнее играть коробкой. Постараюсь описать максимально подробно т.к сам искал но инфа именно по нашему мотору в дефиците)
    Сначала сливаем масло с кпп (пробку видно), потом откручиваем датчик зх чтоб не обломить штекер. Откручиваем с обоих сторон ступичные гайки на шрусах. Трудно, но я справился китайскими головками и воротком на 1/2 дюйма. Мои скорее всего тянули пневмопистолетом на сервисе. Справа стояла гайка на 32 а слева на 30. Какой шрус родной а какой нет визуально я не понял. Надо хорошие головки и вороток а лучше под квадрат на дюйм. Я откручивал буквально стоял на трубе удлинителе и раскачивал, думал согнется вороток, треснет головка или открутится гайка. Гайки сдались первыми. Кстати под вороток подложил бруски чтоб не было изгиба и была опора.
    Как открутили шрусы дальше проще. С обоих сторон выкручиваем 2 болта что крепят стойку к кулаку и вытаскиваем стойку из кулака, а потом вытаскиваем шрусы из ступиц. Дальше снизу надо открутить подвесной. Там у нас три болта на 13. Видно только два но есть третий сверху, щупайте. Там же в этом же районе надо открутить одну гайку что крепит стартер. Это очень, ОЧЕНЬ неудобно но возможно. При снятии стартера я слышал версии что надо снять полуось. Возможно да. Но у нас в отличии от дизелей похоже сделано что то не так. Правую полуось просто так как левую не открутишь. Там стоит втулка та на которой ещё у некоторых слизывает шлицы. У меня она сидит плотно я её сбить не смог, по этому и откручивал правый наружный шрус.
    Дальше. Слева снимаем левый подкрылок и всю шелуху. Там какая то аллюминиевая труба вдоль и к ней две трубки вертикально. От кпп откручиаем всякие фиксаторы шлангов и проводов. Откручиваем три гайки левого внутр. шруса.

    Полный размерДостал шрус

    Вытаскиваем немного, заворачиваем в тряпку и вытаскиваем полностью. Снимаем шланг выжимного. Откручиваем хомут на кулисе кпп и выдергиваем трубу кулисы типа как на ваз 08. У меня кстати кулиса а бывают тросы. Да, забыл. В начале надо снять акб, вытащить мозги из железной пластины и отвести в сторону фары, снять пластмассовую большую хрень что держит мозги и акб. Бачек ОЖ открутить гайку на 10 и вместе со шлангом тоже отвести к фаре. Верхний кронштейн кпп какой то хитрый. Верхнюю гайку открутишь кпп опустишь а он не вылазит. Надо сверху епнуть кувалдой тогда он разберется.

    Полный размерВид сверху

    Дальше выкручиваем два болта на стартер. Это из под капота. Но сам стартер вы не достанете. В принципе остается пройти по кругу открутить кпп. Там на 16 и вроде есть на 13. Потом когда отодвините кпп на 7-10см можно будет вынуть стартер вместе с проводами и попробовать открутить провода от втягивающего. Я сломал хоть и замачивал. За 17 лет пластмасса стала очень хрупкая. Штаны рядом. Тупое крепление на железную шпильку.

    Полный размерСтартер до замачивания, похоже 17 лет не доставали, но работал. Лучше б я его не трогал.

    В общем втягивающее китайское от 650р и надо переделывать клеммы. У меня друг автоэлектрик как раз они делают стартеры и генераторы. Я отдал ему номера запчастей не знаю. Я отдал он мне скидывает фотку какой писдец в генераторе. Текло с насоса гура масло. Позже наверно опишу как менял сальник на насосе.
    В итоге как отодвините кпп можно вынуть стартер. А можно и не вынимать. Главное не забудьте его туда обратно всунуть перед тем как соединять кпп с мотором. А то потом не влезет. Мне стартер отдали позже. Я полчаса лазил пытаясь всунуть-не лезет! Пришлось снять ресивер впуска-два длинных болтика е-головкой, с трудом он вылез в сторону кпп. Потом открутил штаны и подложив брусочек отодвинул их от блока на 10см. Там гайки под ключ на 10 с вращающейся шайбой откручиваются они легко. Прокладка железная её чуть смазал герметиком.
    Снизу есть опора кпп типа косточка, два болта на 19, снимаем полностью.
    Кпп полностью вытаскивать не стал. Делал один. Да и зачем? Проворачивая корзину мощной отверткой открутил болтики на 10 и достал корзину с диском.

    Полный размерСнял корзину

    Новый диск примерно в 2 раза толще

    Полный размерНовый и старый диски толщина.
    Маховик и корзина идеально гладкие, лепестки визуально в норме. Считаю я вовремя залез, не нацарапало.
    Дальше чтоб ровно поставить диск по уму нужна оправка. Но я как и на ваз09 приклеил ведомый диск к корзине на суперклей. Ушло меньше полтюбика. Ещё у меня был герметик-прокладка в шприце для крышки кпп, остатки, намазал ещё и его и прижал кирпичами на 10мин. Главное приклеить ровно, отцентровать. Фто к сожалению не сделал. Удалось всунуть корзину и прикрутить не сорвав диск. Кстати там есть штифты но не лишне пометить перед снятием корзину и маховик чтоб точно встало с первого раза.
    Забыл. Мотор домрат под сливную пробку в поддоне, коробка на двух домкратах. При втыкании желателен второй человек чтоб пододвинул домкраты пока вы корячите коробку. Осторожно не прижмите проводку сверху. Недавно один парень тут на драйве писал что зажал и там похоже чето замкнуло и долго епся. Да и не забудьте всунуть стартер!
    Обратно собрать не проблема. Проблема прокачать сцепление когда не знаешь как! И читал, и смотрел канал ремонт рено.

    У меня с двумя скобами.

    Блин пишут что с двумя скобами вроде как надо поворачивать прокачной штуцер по и против часовой стрелки для прокачки. Но у меня что вытаскиваешь вторую скобу что нет проворачивается только на пару мм одинаково. А дальше штуцеру не дает провернуться сам корпус кпп. Пробовал спускать жидкость самотеком. Вышло много но всё каплями, сплошной струйки не добился.
    В общем, парни у кого такой выжимной с двумя скобами объясните пожалуйста. Завтра попробую конечно купить большой шприц и прозрачную трубку. Но надо знать сам принцип, он мне пока не понятен!
    Позже немного опишу про ремонт насоса гура, замену помпы, замену пыльника на стойке. Накопилось в общем.

    Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

    • Сцепление то буксует то нет – 2 ответа
    • Замена сцепления Форд Мондео – 1 ответ

    Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

    1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
    2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
    3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

    Например на форд фокус центровка делается таким образом:

    Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

    Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

    При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

    Оправка диска сцепления: правильная сборка сцепления с первого раза

    При ремонте сцепления в автомобилях с механической трансмиссией возникают сложности с центрированием ведомого диска. Для решения этой проблемы используются специальные приспособления — оправки. О том, что такое оправка диска сцепления, как она устроена и как ее правильно применять — читайте в статье.

    Что такое оправка диска сцепления


    Применение оправки диска сцепления


    Центровка диска сцепления с помощью универсальной оправки

    Оправка диска сцепления (центрователь диска сцепления) — приспособление для центрирования ведомого диска относительно маховика и/или нажимного диска при ремонте однодискового сцепления в транспортных средствах с механической трансмиссией.

    Большинство транспортных средств с механической трансмиссией (механической коробкой переда) оснащается сухим фрикционным сцеплением с одним ведомым диском. Конструктивно этот узел состоит из нажимного диска, расположенного в кожухе («корзине»), который жестко устанавливается на маховик двигателя. Между нажимным диском и маховиком располагается ведомый диск, соединенный с первичным валом коробки передач (КП). При включенном сцеплении (отпущенной педали) нажимной диск пружинами прижат к ведомому диску и к маховику, за счет сил трения между этими деталями крутящий момент от маховика двигателя передается на первичный вал коробки. При выключенном сцеплении нажимной диск отводится от ведомого, и поток крутящего момента разрывается — так в общих чертах происходит работа сцепления.

    Детали сцепления, особенно ведомый диск, подвержены интенсивному износу, что требует периодической разборки всего этого агрегата и замены его компонентов. При сборке сцепления возникают некоторые сложности: ведомый диск до затяжки болтов корзины не имеет жесткого соединения с другими деталями, поэтому смещается относительно продольной оси всего узла, что затрудняет или делает невозможным его соединение с первичным валом КП. Во избежание этой проблемы перед сборкой сцепления необходимо отцентрировать ведомый диск, для выполнения данной операции используется специальное приспособление — оправка диска сцепления.

    Читайте также  Концентрат антифриза как разбавлять таблица

    Оправка (или центрователь) позволяет выполнить точную установку ведомого диска и облегчить его стыковку с первичным валом КП, при этом приспособление экономит силы и время. Однако положительного результата можно достичь только в том случае, если оправка точно подходит для ведомого диска и всего сцепления. Поэтому прежде, чем покупать оправку, следует разобраться в существующих типах этих приспособлений, их конструкциях и особенностях применения.

    Типы, конструкция и особенности оправок диска сцепления

    В роли простейшей оправки для правильной сборки сцепления может выступать отрезок первичного вала КП. Однако такой вариант доступен далеко не всегда, и он не отличается удобством, поэтому самое широкое применение находят специально изготовленные оправки. Данные приспособления можно разделить на две больших группы по назначению:

    • Специальные — для определенных автомобилей или моделей сцеплений;
    • Универсальные — для различных автомобилей.

    Центрирующие оправки различных типов имеют свои конструктивные особенности и принцип работы.

    Специальные оправки дисков сцепления

    Оправки данного типа обычно выполняются в виде стального стержня переменного профиля, который можно разделить на три участка:

    • Концевой участок с диаметром, соответствующим диаметру расположенной в маховике центральной втулки или опорного подшипника первичного вала КП;
    • Центральная рабочая часть с диаметром, соответствующим диаметру шлицевого отверстия ступицы ведомого диска;
    • Рукоятка для удерживания инструмента в процессе работы.

    В целом, специальная оправка имитирует концевую часть первичного вала КП, однако она легче и удобнее в работе. Обычно центральная рабочая часть оправки выполняется гладкой, но можно встретить приспособления со шлицевой рабочей частью. На рукоятку может наноситься насечка или иное рифление, препятствующее соскальзыванию руки.

    Такая оправка концевым участком устанавливается в центральную втулку или в подшипник в маховике, а на ее рабочую часть надевается ведомый диск — таким образом детали выстраиваются вдоль общей оси. После монтажа корзины сцепления оправка вынимается, а ее место занимает первичный вал КП.

    Специальные оправки могут иметь различный функционал:

    • Только для центрирования ведомого диска сцепления;
    • С дополнительным функционалом — для установки маслосъемных (маслоотражательных) колпачков клапанов двигателя.

    Наиболее всего распространены обычные оправки, а приспособления для центровки дисков и установки маслосъемных колпачков широко используются для ремонта и обслуживания отечественных автомобилей ВАЗ «Классика» и некоторых других. Такие оправки имеют дополнительный элемент — продольный канал в торце, соответствующий форме колпачка, с помощью которого осуществляется монтаж колпачков на стержень клапанов.

    Специальные оправки изготавливаются из стали, но на рынке можно встретить и приспособления из различных пластиков высокой прочности.

    Универсальные оправки дисков сцепления


    Набор для центровки диска сцепления


    Универсальная оправка диска сцепления


    Кулачковые разжимные оправки диска сцепления

    Такие приспособления выполняются в виде наборов, из которых можно собрать оправки необходимого диаметра. Выделяется три основных конструктивных типа оправок:

    • Цанговые с конусной втулкой;
    • Со сменными адаптерами постоянного диаметра и конусной втулкой;
    • Кулачковые разжимные со сменными адаптерами постоянного диаметра.

    Цанговые оправки используются для центрирования ведомого диска относительно нажимного диска сцепления. Основу приспособления составляет стальной стержень с расширенной конической головкой и резьбой на противоположной стороне. На стержень надевается пластиковая цанговая насадка с расширением на конце и четырьмя продольными разрезами. На насадку надевается пластиковый корпус оправки, на котором нанесена крупная резьба и предусмотрено колесо с насечкой. На корпус наворачивается пластиковый конус, а на резьбу стержня наворачивается пластиковое регулировочное колесо. Вся эта конструкция в сборе продевается в отверстие в корзине сцепления, конец насадки вводится в ступицу ведомого диска сцепления. Вращением регулировочного колеса стержень втягивается в насадку, которая за счет расширения на стержне раздвигается и заклинивается в ступице диска. Затем вворачивается конус, который входит в отверстие в корзине (или нажимном диске), за счет чего осуществляется центрирование деталей. Корзина в сборе с оправкой устанавливается на маховик, а после монтажа сцепления оправка снимается.

    Оправки со сменными адаптерами и конусной втулкой обеспечивают центрирование ведомого диска относительно маховика. Приспособление состоит из стального направляющего стержня (штифта) с резьбой на конце, на которую наворачиваются стальные адаптеры различного диаметра, а затем устанавливается коническая втулка. Стержень в сборе с адаптером устанавливается в центральную втулку или опорный подшипник в центре маховика, далее на стержень надевается ведомый диск сцепления, а затем коническая втулка. За счет прижима конуса, входящего в ступицу диска, обеспечивается центрирование деталей, после чего можно устанавливать корзину сцепления.

    Кулачковые разжимные оправки тоже обеспечивают центрирование ведомого диска относительно маховика. Такая оправка выполнена в виде стержня с резьбовым наконечником, на который устанавливается адаптер. В теле оправки размещен разжимной механизм с тремя кулачками и приводом от винта, расположенного на обратном торце приспособления. При вращении винта кулачки могут выходить и входить в оправку. Для центровки приспособление с адаптером необходимого диаметра устанавливается в центральную втулку или в опорный подшипник в маховике, затем на стержень устанавливается и фиксируется кулачками ведомый диск сцепления. За счет равномерного выхода кулачков выполняется центрирование диска с маховиком, после чего можно устанавливать корзину сцепления.

    Сегодня существует большое разнообразие универсальных оправок для ведомых дисков сцепления с диаметром отверстия в ступице от 15 мм и более и с диаметром центральной втулки/опорного подшипника от 11 до 25 мм. Приспособления могут отличаться в деталях, но в целом их конструкция и принцип работы соответствуют описанным выше.

    Как подобрать и использовать оправку диска сцепления

    Выбор приспособления необходимо делать, исходя из его будущего применения, частоты использования и особенностей транспортного средства. Если ремонтировать придется один автомобиль, то лучшим решением станет специальная оправка — она максимально точно соответствует деталям сцепления по размерам, проста в применении и надежна (так как это одна стальная или пластиковая деталь). Для работы с различными автомобилями имеет смысл обратиться к универсальным насадкам — один комплект позволяет центрировать диски сцепления как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а иногда на тракторах и иной техники. При этом нужно учитывать, что цанговые оправки не требуют наличия опорного подшипника или центральной втулки в маховике, а приспособления со сменными адаптерами и разжимные — без втулки или подшипника использоваться не могут.

    Применять оправки необходимо в соответствии с инструкциями по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При соблюдении всех рекомендаций ремонт сцепления будет выполнен качественно и быстро.

    Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

    Сделал оправку для центрирования диска сцепления ( аля первичный вал) — бортжурнал Opel Calibra BlaCk DraGon 1991 года на DRIVE2

    Вот решил сделать оправку для центровки диска сцепления, так как не имею запасного первичного вала, ну и просто от нечего делать решил замутить такую приспособу …Вообщем то сделал оправочку с максимально допустимой точностью, привез в гараж, ну и начал проверять как она подходит ! На диск подошла оболденно, в каленвал фиг не залазит, давай всё перемерять и сверять с первичкой на коробке всё один в один, в каленвале колумбиком не как не померишь… Ладно давай методом тыка искать необходимый диаметр, короче болт 10ка туда подошела с небольшим люфтиком … В этот момент у меня возник вопрос: как у меня стояла коробка ?

    После начал разбираться в конструкции каленвала и был удивлён что там нет подшипника каленвала! И возник у меня 2й вопрос: это вообще нормально что нет подшипника? Сцепление я много где менял и в москвиче, в волге, в газельке, в жиге в тракторах и грузавиках везде стоят подшипники, а вот в иномарках не менял ! Так что прошу просветить меня в этом нюансе!

    Как отцентровать диск сцепления?

    Ford Mondeo I 1993 — 1996

    Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

    Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

    1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
    2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
    3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

    Например на форд фокус центровка делается таким образом:

    Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

    Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

    При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

    по ремонту Ford Mondeo I

    Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Как отцентровать диск сцепления?

    Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

    Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

    Способы отцентрования сцепления

    Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

    • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
    • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
    • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

    Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

    В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

    Замена диска сцепления . Что и как ?

    ничего сложного. взял мануал и как по нотам разобрал и собрал. самое тяжелое — это на вытянутых руках вывести коробку под машину. (лучше иметь напарника). При установке потребуется оправка для центровки диска сцепления. для русских машин обычно пользуется первичный вал от битой коробки (для Волги у меня такой был), на нашу-же найти такую приспособу сложно.

    Читайте также  Как крепить транспондер к лобовому стеклу

    изготавливается за 5 минут из воротка для головок и изоленты. на кончик воротка наматываем изоленту по диаметру маховика, меряем расстояние до диска сцепления и на этом расстоянии наматывается изолента по диаметру диска сцепления. при помощи такого нехитрого привпособления отцентровал диск. либо если заранее приготовиться, то можно выточить на токарном станке.

    1. акум убираем из машины напрочь. 1.1. сливаем масло из коробки. 1.2. отнимаем трос спидометра и разъемы датчиков заднего хода и включенных передач, трос сцепления. 1.3 Ставим машину на подставки (у меня специально обученные табуреточки есть) на пороги под передними дверями. 2. разбираем часть подвески, чтобы вытащить привода в сборе из коробки. (я снял поперечину и отнял рычаги от лонжеронов.) привода укутываем тряпкой крепим стяжками и привязываем куда-нить, чтобы не мешались. 3. стартер. главное отнять, я не снимал клеммы. подвешивал на пластиковых стяжках к впускному коллектору. 4. колокол коробки (4 болта.). 5. отнимаем кусок выхлопа начиная от штанов, до каталика. 6. выводим коробку вниз. места очень мало и траектория вывода коробки витиевата. обратная последовательность еще более сложная, поэтому нужен подстрахуй. 🙂 7. отнимаем корзину. выкидываем старый диск, корзину и выжимной. далее в обратном порядке. т.к. корзину надо протянуть до установки коробки, то диск сцепления надо отцентровать (приспособа описана выше.) иначе коробка не встанет и не надейся отцентровать при помощи коробки как на классике (сам попал, надеялся, что прокатит как на волге, но не тут-то было зазоры слишком малы).

    кста, настоятельно рекомендую менять ВСЕ сцепление сразу. Диск, корзину и выжимник. потом еще раз лезть из-за непоменяной железки — гимор. попутно еще поменял пластиковые направляющие втулки оси на которой висит выжимная вилка. на всю работу затратил примерно 5 часов работы, при этом еще пришлось высверливать 2 шпильки из выпускного коллектора и ставить новые (на эту операцию ушло около 2-х часов).

    PS: если нету ямы или подъемника — не суйся. себе дороже выйдет. да и коробку скорее всего не сможешь вывести.

    Диск сцепления МТЗ-82.Как правильно установить?

    Здраствуйте.Подскажите пожалуйста как установить диск сцепления подробно.Умоляю срочно.Буду очень благодарен

    Бери поллитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить наоборт).ставите корзину и отцентровав диск от корзины бутылкой затягиваете ее.отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.

    Бери поллитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить наоборт).ставите корзину и отцентровав диск от корзины бутылкой затягиваете ее.отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.

    А длинной стороной диск сцепления куда к маховику или к лапкам?

    приставь диск к маховику и попробуй провернуть-зацеплять за болты не должен.более длинная часть ступицы к корзине.ориентируйся на заклёпки ступицы-плоской стороной к маховику,выпуклой к корзине(наружу)-заклепки в центре ступицы(штук восемь или больше-точно не скажу-на работе сижу.до дома далеко)

    более длинная часть ступицы к корзине

    Поспорю,длинная часть ступицы у мтз идет к маховику.

    более длинная часть ступицы к корзине

    Поспорю,длинная часть ступицы у мтз идет к маховику.

    Все верно! Но фин говорил про ступицу которая на заклепках, а шлицевая втулка длинной стороной к маховику.

    более длинная часть ступицы к корзине

    Поспорю,длинная часть ступицы у мтз идет к маховику.

    Все верно! Но фин говорил про ступицу которая на заклепках, а шлицевая втулка длинной стороной к маховику.

    На карзине со стороны лапок есть три отверстия с магазина там болты эти болты затягиваеш. Карзину одиваеш на трубчитый вал отбора мошности. С ледом диск с цепления скатываеш трактор не доканца через нижний люк карзину ставиш на место. Диск сцепления прикладываю к махавику прокручиваю чтоб не задивало также к корзине. Более длинная часть ступицы иногда задивает карзину точим болгаркой иногда заклепки тоже.Три раза за сезон меняю диск.

    .Три раза за сезон меняю диск.

    ты что их еш что ли?как и где надо работать чтобы так часто менять диски.и таким способом скатывать трактор верх издевательства над собой.простым скатыванием с прикрученным сцеплением-ремонт(зимой вдвоём) занимает4 часа-имеется козловой кратик самодельный на жучкином ходу и раскатка на колёсах от окушки.

    Ну почему то рвет диск меням мохавик, карзину, первичный вал, вкладыши на каленвалу нече непомагает. В полевых условиях козел два домкрата один человек полтора два часа в легкую.

    На карзине со стороны лапок есть три отверстия с магазина там болты эти болты затягиваеш. Карзину одиваеш на трубчитый вал отбора мошности. С ледом диск с цепления скатываеш трактор не доканца через нижний люк карзину ставиш на место. Диск сцепления прикладываю к махавику прокручиваю чтоб не задивало также к корзине. Более длинная часть ступицы иногда задивает карзину точим болгаркой иногда заклепки тоже.Три раза за сезон меняю диск.

    Действительно извращенный способ, скатки трактора. А диск не пробовали другой стороной ставить, чтобы болгаркой не резать. Передняя опора двигателя, нормальная? регулировать не пытались?

    На карзине со стороны лапок есть три отверстия с магазина там болты эти болты затягиваеш. Карзину одиваеш на трубчитый вал отбора мошности. С ледом диск с цепления скатываеш трактор не доканца через нижний люк карзину ставиш на место. Диск сцепления прикладываю к махавику прокручиваю чтоб не задивало также к корзине. Более длинная часть ступицы иногда задивает карзину точим болгаркой иногда заклепки тоже.Три раза за сезон меняю диск.

    Очешуеть мтз из леса не вылазит ,постоянно на трелевке , но диска на 3 года хватает .Выжимной подшипник не спорю год в среднем работает , но ему и достается каждый день на трелевке . Самое оптимальное при замене диска собрать в обратной последовательности разборке . Единственная проблема отцентровать , я заказал центровочный вал токарю ,выточил , теперь без проблем .

    Более длинная часть ступицы иногда задивает карзину точим болгаркой иногда заклепки тоже.

    она не должна задевать корзину,она должна идти к маховику,не как на автомобили.Поэтому быстро выходят из строя

    Да что вы блин нармальный способ. Корзину стягиваеш болтами через люк перед раскаткой. Раскатываеш сантиметров на 10-15. Диск не правельно не поставиш не помню точно как. Насечки на карзине и мохавике на свои отверстия корзина. Еше разбивает иногда выжимной и лапки стирает.ЗА ОПОРУ ДВИГАТЕЛЯ СПАСИБО. Сосед на своем говорит шесть лет не раскатывал

    может пригодится картинка

    Блин выручили))Спасибо всем!)

    Главное когда разбирать будешь пометь карзину и маховик. Потом ставь новый диск, лучше с пружинками а не резинками, длинной стороной ступки к маховику. Карзину ставь по меткам,которыми пометил с маховиком. И центрировать лучше таким же валом, как в промопоре. И обезательно отрегулировать лапки.

    Карзину ставь по меткам,которыми пометил с маховиком

    Новую тоже по меткам ставить будешь?

    Во первых, карзина редко выходит из строя. Во вторых она вместе с маховиком и коленвалом отбалансирована. Когда ставиш новую, то нужно болансировать в месте с коленвалом на стенде. А иначе будет дисбаланс и вибрация.

    Во первых, карзина редко выходит из строя.

    Смотря как эксплуатируется техника, а то при перегреве, стальной диск, ведется на ура, да и шлицевая втулка разьебыва ся.

    Когда ставиш новую, то нужно болансировать в месте с коленвалом на стенде. А иначе будет дисбаланс и вибрация

    Это по науке, так должно быть. А на практике совсем подругому. Редко кто будет вынимать колено, для балансировки, призамене корзины, да и стенд не у каждого в ближайшей округе найдется.

    Это понятно что ни кто не будет снимать колено, хорошо когда после сборки все будет путем. Многие удивляются почему ж у них каждые пол года летит диск сцепления. Или к примеру лопает по швам глушитель, а это все дисбаланс.

    Во вторых она вместе с маховиком и коленвалом отбалансирована. Когда ставиш новую, то нужно болансировать в месте с коленвалом на стенде.

    Все балансируется отдельно — кол.вал, махач, корзина.

    Во вторых она вместе с маховиком и коленвалом отбалансирована. Когда ставиш новую, то нужно болансировать в месте с коленвалом на стенде.

    Все балансируется отдельно — кол.вал, махач, корзина.

    Для того их и балансируют отдельно потому что знают и понимают что НИКАКОЙ ДУРАК ИХ БАЛАНСИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ без обид у меня знакомый сколько движков собрал в натуре с металлолома он хоть один балансировал? да не одного это точно, а вот вес шатунов, поршней как чуть не на медицинских весах подгоняет

    как установить сцепление на трактор мтз 82 ?

    Доброй ночи всем! Подскажите пожалуйста подойдёт ли корзина с диском нового образца (усиленная) если стоит старого образца и КАМАЗОВСКИЙ выжимной. и есть ли какие-нибудь нюансы при её установки . вроде таких , как подрезка подпиливание и ещё что то в этом духе. и какого производителя лучше покупать чтоб не нарваться на подвальную?заранее спасибо!

    Доброй ночи всем! Подскажите пожалуйста подойдёт ли корзина с диском нового образца (усиленная) если стоит старого образца и КАМАЗОВСКИЙ выжимной. и есть ли какие-нибудь нюансы при её установки . вроде таких , как подрезка подпиливание и ещё что то в этом духе. и какого производителя лучше покупать чтоб не нарваться на подвальную?заранее спасибо!

    Здравствуйте коллега. Да, подойдёт. Мне приходилось успешно менять сцепление старого образца на сцепление нового образца.Маркировки производителя не было. Ничего не подгонял.На форуме были сообщения что сцепление нового образца иногда задевает за промежутку и коллегам приходилось слегка стачивать изнутри промежутку болгаркой.Также знаю случай когда внедрить сцепление нового образца не удалось- потому что на корзине был брак.Шлицевая втулка вала ВОМ была приклёпана (каким- то распорысой) со смещением 5мм. Будете покупать сцепление- проверьте. Выжимной подшипник на КАМАЗ-5320 и МТЗ-82 одинаковый-986714.

    спасибо aleksandr7764 за информацию , будем надеятся что всё встанет на свои места без неожидоннастей коих уж очень нехочется а то наслушаешся мужиков совхозных потом думаеш востанавливать старое или купить новое .